Маттерхорн. Теперь на одну мечту меньше. Или 10 советов тем, кто решил взойти на Маттерхорн

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Восхождение на вершину Маттерхорн.

Часть первая

День первый – до хижины Сольвея.

Начало маршрута – это отвесная стена, которую называют «ступень» в 300 метрах вверх по гребню от хижины Хернли. Мы начали восхождение, как и планировали в 3 часа ночи,  включив фонари. Разделились на две связки по три участника. Первыми шли — я, Сергей Прокофьев и Наташа Залесова. Во второй связке: Андрей Тальнов, Леша Стеценко и Вика Евсеева.

Подход к горе протестировал общефизическую подготовку участников. Это и определило, кто в какую связку вошел. Андрей Тальнов, как руководитель экспедиции, опытный и знающий маршрут — остался «сильным звеном» и руководителем наших новичков. В первой  связке эта роль досталась мне.

Подъем в 2 ночи. Выход в три. Весь маршрут можно разделить на три неравных части.  Первый и самый продолжительный участок —  от хижины Хернли по гребню до хижины  Сольвея. Второй — от хижины Сольвея до первого снежного плеча. Третий  —  от снежного плеча  через предвершинную башню до вершины.  Первый участок технически наиболее простой. Тропа тут чередуется с лазанием, и  лазание  не сложное. Но именно на этом участке все группы без гидов теряют больше всего времени.  Плутают. Маршрут тут не очевиден и можно двигаться по разным вариантам.  Все они идут левее (восточнее) от гребня. Правее гребня — та самая, знаменитая северная стена Маттерхорна.  Даже в солнечный летний  день оттуда  на маршрут кое-где задувает холодный ветер. Совет: часто можно видеть описание в интернете — двигаться в хвосте групп, которых ведут гиды, не очень то выполним.  Все они двигаются действительно в очень высоком темпе, практически бегут.  И за ними не так-то просто угнаться. Почти невозможно. Особенно, когда идешь в тройке.  Кроме того, групп много и двигаются они по-разному. Пойди пойми какие с гидами и знают маршрут, а какие как и ты —  сами ищут путь. И повторять их ошибки не хочется.

До хижины Сольвея мы двигались без особых затруднений. Конечно,  мы кое где теряли  классический маршрут уходя левее, но так или иначе снова его находили, ориентируясь на гребень, другие группы и страховочные «гвозди» гидов и перила. Про них я еще напишу отдельно далее.
Рассвет мы встретили на гребне. Солнце,  поднимаясь из-за горного массива Монте-Роза,  постепенно освещает восточную грань пирамиды Маттерхорна. Предвершинная башня в лучах утреннего солнца приобретает красно-желтый оттенок. Очень красиво!

Наша связка к 10 утра была уже у хижины Сольвея.  Тут начинается  более сложное лазание. Чтобы попасть в хижину надо преодолеть достаточно крутую стену в две веревки .
Приют Сольвея — это небольшая деревянная квадратная хижина, прикрепленная к гребню  специальными металлическими оттяжками и поставленная на бетонный фундамент. Ернест Сольвей (бельгийский альпинист и капиталист) стал финанситом и инициатором и создания этого приюта.   В хижине есть двухъярусные лежаки на 6 человек  По трое на ярусе.  Еще четверо могут уместиться в небольшой дополнительной каморке. Ну и четверо на полу. Всего там 14 мест. Есть стол и деревянная лавка.  Небольшая солнечная батарея питает  автоматические метеоприборы и станцию аварийной связи. На лежаках имеются грубые шерстяные одеяла. И заметьте, никто не прихватывает их с собой «на память». Но самое необычное место в хижине Сольвея – это туалет. Дверь в туалет —  прямо из хижины. Его кабинка висит над пропастью прямо над северной стеной Маттерхорна.  А из маленького окошка  открывается потрясающий вид на швейцарские Альпы. «Унитаз»  — простая дырка с «сидушкой». Но она оборудована металлической крышкой из толстого листового металла. В туалете лежал  сугроб снега.  Было  понятно наличие именно такой крышки в туалете. Через дырку в туалет ветер с северной стены во время непогоды наметает снег, если кто-то оставит «унитаз» открытым.
Ребята из второй связки-тройки  сильно поотстали и добрались до хижины  через четыре часа после нас. Из хижины мы бросили им свою веревку как перильную, что бы они быстрее прошли стенку под приютом.
Здесь, в приюте, пришлось оставить Вику, которая совсем выдохлась. К вершине мы ушли впятером.  У нашей тройки была веревка 60 м, а у ребят в образовавшейся двойке – 30 м. Стало понятным,  почему сегодня на альпийских маршрутах рекомендуют использовать 60 метровые веревки. Это значительно удобнее и позволяет идти быстрее, делая меньше станций и тратя на организацию страховки меньше времени.
Выше хижины Сольвея гребень становится круче и лазание сложнее. В первый день мы, оставшись впятером, прошли маршрут по гребню, до первого снежного плеча.  Когда до него оставалось две веревки, решили возвращаться назад. Стало ясно, что задержка в хижине Сольвея не оставила нам времени, что бы дойти до вершины засветло.  И мы решили вернуться и ночевать в хижину Сольвея. Назад до хижины спускались  дюльфером. Тут снова было очевидно что организовывать дюльфер с веревкой в  60 метров удобнее, чем с помощью тридцатиметровки.  На маршруте достаточно много станций и веревочных петель, чтобы такой спуск организовать, чем мы активно и пользовались. Хотя с собой у нас была  расходная веревка для петель.

Для тех, кто идет на Маттерхорн — совет 6. Используйте на маршруте веревки длиною в 60 м и более. Это значительно ускорит темп движения, при сохранении уровня безопасности.

Ночевка в хижине Сольвея в описаниях не нуждается. Мотивируется это тем, что она предназначена для экстренных случаев. Откуда взялась эта рекомендация – опишу позже, когда буду рассказывать о работе местных гидов.
С ночевкой нам очень сильно повезло. Вика, оставленная нами в хижине, заняла для нас шесть замечательных мест. Два центральных лежака нижний и верхний ярус. И мы ночевали в достаточном комфорте. Кроме того мы взяли с собой спальники,  хотя в хижине от дыхания людей было не просто тепло. Было жарко. А повезло нам потому, что к заходу солнца  хижина была заполнена полностью. Люди расположились  и в дополнительной каморке и на полу. Кроме того, всю ночь в хижину заглядывали спускающиеся с вершины связки, пытались найти место для ночевки, гремели, будили нас и в большинстве своем уходили.  Где они в итоге ночевали, для меня загадка. На гребне, кроме хижины Сольвея ночевать негде.  Палатку нигде на поставишь. Можно только сидя или лежа на полочках в спальниках. В итоге в хижине ночевало человек 15-16, для остальных места не было.  Перед ночевкой в нашей группе произошло совещание. Мы приняли решение, что на вершину идем втроем. Пойдет наша связка, которая шла первой: я, Наташа Залесова и Сергей Прокофьев. Те, кто чувствовал, что для них взойти будет по силам и у кого не пропало желание. Андрей Тальнов, как руководитель, принял решение утром спускать Вику вниз к палаточному лагерю у хижины Хернли. С ними ушел Леша. Для них восхождение и приключение заканчивалось. Хотя спуск на маршруте, не менее сложный, чем подъем.

Для тех, кто идет на Маттерхорн — совет 7. Совершить восхождение на Маттерхорн, за одни сутки без гида, не зная маршрута и не имея хорошей физической подготовки реально, но сложно.  Можно совершать подъем за два дня.  Единственное место для ночевки на маршруте –хижина Сольвея. Он находящаяся на 2/3 маршрута снизу, на высоте  4000 м. Но мест там меньше чем желающих переночевать. Поэтому занимать места стоит днем, а не вечером. С собой  на маршрут стоит брать спальники. Они пригодятся, как в хижине, так в случае, если все-таки мест в хижине не окажется. И придется ночевать на гребне. Кроме того, помните, что ваши планы может нарушить непогода. И тогда искать ночевку все равно придется.

Второй день – штурм вершины.

Из хижины Сольвея наша тройка вышла в 4 утра.  Едва светало. По прогнозу в запасе у нас оставался еще один погожий день. Лазанием по скалам, мы снова достигли первого снежного плеча. Это небольшой, чуть более пологий участок, чем гребень до него, покрытый снежным настом, идущий от гребня Хернли до предвершинной башни.  Тут мы одели кошки и двинулись к предвершинной башне. На плече организовывать страховку пришлось, используя ледорубы. К этому времени нас нагнали  и обогнали группы с гидами  и возле предвершинной башни мы попали в столпотворение из тех, кто еще поднимался на вершину и тех, кто уже оттуда начал спуск.

Предвершинная башня – наверное, технически самое сложное место маршрута. Это вертикальные скалы, из красновато-коричневых горных пород, покрытые натечным льдом. Днем в хорошую погоду снег на них тает.  Поэтому скалы мокрые. К ночи все снова замерзает.  Лезть приходиться в кошках и ощущения неуютные. Плюс много народа. Восходители мешают друг другу. Чужие кошки опасно мелькаю у тебя над головой, а у твоих ног могут появляться, чьи-то каски. Гиды ведут себя нагло, почти отталкивают остальных участников, таща своих клиентов на вершину.

Гиды.

Про гидов расскажу свои впечатления отдельно. Гребень Хернли рекламируется во всем мире, как наиболее доступный маршрут для восхождения на Маттерхорн. Восхождения обеспечивают подготовленные гиды-альпинисты. Оплата работы гида высокая. В сутки 1000 евро. И это говорят без стоимости питания, ночевки и снаряжения. Для гидов очень важна скорость восхождения. Чем меньше они тратят времени на клиента, тем больше могут обслужить клиентов за сезон и больше заработать. Поэтому «бегут» они на вершину с очень высокой скоростью. Им важно тратить на клиента не более одного дня. С одной стороны, они хорошо физически и технически подготовлены, с другой —  знают на маршруте каждый камень. Но клиенту приходиться не сладко, даже если он и сам физически силен. Правда, на восхождение на Маттерхорн  слабые  не решаются. Мы, наблюдая  как идут группы с гидами, прозвали их — «кони». Такое ощущение оставалось от их манеры восхождения. Почти слышен топот. Наличие гида, позволяет не тратить ни одного лишнего движения при восхождении. Остальные, те кто идет без гидов – неизбежно  теряют тропу и потом ищут путь наверх. Это как на скалодроме,  скорость прохождения у того, кто здесь первый раз и того кто знает все зацепки – отличаются в разы. Страховка у гидов организована по особому. Клиентов они привязывают длинной, но тонкой ( 10-8 мм) веревкой. Когда они идут наверх, то клиентов  они тащат за собой в прямом смысле на коротком поводке, идя с ними одновременно . А вот спускают их «парашутиком» используя всю длину веревки. В сложных для прохождения  местах у гидов забиты не крючья, а «гвозди». Металлические штыри высотой 10 см  с крупными шляпками. Гид набрасывает на такой «гвоздь» веревку, делает пару петель и или страхует, или спускает клиента. Там где необходимо сложное  лазание, провешены  толстые синтетические канаты. Такие мы помним по урокам физкультуры  в школе. Для перил они почти не пригодны, но благодаря им,  клиенты практически не заморачиваются на технике лазания. Покрепче берутся за канаты и лезут вверх. Еще кое-где есть тонкие металлические тросы, которые используются как горизонтальные перила. Наняв гида, клиент как на буксире, очень быстро затаскивается на вершину. И так же быстро спускается вниз. Как по мне, удовольствие от такого восхождения сомнительно. Собственной заслуги, борьбы с собой и горами почти никакой. Только немалая физическая нагрузка. Такую,  можно получить и не на склонах Альп, а в простом тренажерном зале. Зарабатывая свой кусок хлеба, гиды очень пренебрежительно относятся к самостоятельным восходителям. Почему-то  некоторые из них особенно раздражались по поводу применения нами дюльфера на спуске, когда мы проскальзывали мимо их клиентов. Возможно, мы наглядно демонстрировали их клиентам, что спускаться можно быстрее, безопаснее  и без помощи гида. А правило про неиспользование хижины Сольвея, было рождено для выгоды бизнеса  гидов. Чтобы сократить количество желающих подняться на вершину самостоятельно.

На вершине.

Преодолев предвершинную башню, мы вышли на второе снежно-ледовое плечо или скорее снежно-ледовый склон.  Проходится он достаточно быстро: в одновременной страховке, в кошках и со страховкой через ледоруб. Некоторые тут используют для страховки ледобуры. Мы обошлись без них. Вершина обозначена небольшой бронзовой скульптурой Святого Бернара. В его голове торчит уже знакомый нам страховочный «гвоздь».  Сама вершина — узкий горизонтальный гребень со снежной тропой идущей от швейцарской вершины  со Святым  Бернаром к итальянской вершине, обозначенной  железным крестом.  По  тропе может пройти только один человек. А всего одновременно на вершине уместится не более 30 человек.
На часах 10 часов 15 минут утра  по местному. Мы на Вершине!

Отправляем смс-ки друзьям и родным. Все с моего телефона. Мне удалось сохранить заряд батареи, спрятав его в тепле внутреннего кармана.  Связываемся по рации с Тальновым  (группа, которая ушла вниз).  Они уже в палатках у хижины Хернли. Фотографируемся и включаем видеокамеру. Вид отсюда потрясающий. Погода отличная. С одной стороны внизу Бриоль – итальянский городок, в котором осталась моя жена, наши  апартаменты и машины. Вдали хорошо виден Монблан. Он в километрах 80-ти от нас на запад. На север, со швейцарской стороны – городок Цермат. На востоке горный массив Монте-Роза и лыжные трассы. Снизу к нам подтягивается еще одна тройка альпинистов. Русская речь. Ребята из Владивостока. А ниже, говорят идут шесть ребят из Самары. Нужно было забраться на Маттерхорн, чтобы встретить своих!  Перекусив шоколадками и сухофруктами уходим на спуск.

Спуск в темноту.

С предвершинной башни спускаемся, организовав с десяток дюльферов.  Иногда нашу веревку, как перильную, используют другие группы альпинистов, оценив наш способ спуска. Когда идем по первому снежному плечу, слышим глухой хлопок за спиной со стороны предвершинной башни. Оборачиваюсь и как в замедленном кино вижу падающего человека и его удар и приземление на снег. Сорвавшийся со спины рюкзак и переворачивающееся безжизненное  тело, скатывающееся в кулуар восточного склона. Понимаем, что только, что стали свидетелями гибели очередного альпиниста, которого забрал Маттерхорн. На маршруте не мало табличек с их именами.  Идем молча и напряженно, страхуясь более тщательно и более вдумчиво относясь к каждому своему движению. Позже от россиян, которые спускались за нами узнаем – погиб француз лет пятидесяти. Шел сам. Спускаясь с  вершины сначала пользовался их веревкам. Но на спуске с предвершинной башни, решил спускаться в одиночку, используя навешенные гидами канаты. Канаты мокрые. Руки соскользнули.  Спустя час наблюдаем сцену, которую уже  видели два года назад. Прилетел вертолет швейцарских спасателей. На скорости зашел в облако в кулуаре восточного склона . Говорят, вертолеты у них снабжены «парктрониками» и пилот даже в тумане «видит»  расстояние до скал.  Ну и сам пилот наверняка уже знает здесь каждый скальный отвес. С вертолета спустили на веревке спасателя. Он отыскал в кулуаре тело. Вертолет на веревке отбуксировал тело погибшего в сопровождении спасателя в Цермат.  При всей кажущейся доступности Маттерхорна, он и сегодня остается настоящим испытанием для восходителей, и для многих – смертельным. Расслабляться здесь не стоит.

Еще несколько дюльферов и мы снова в хижине Сольвея.  Тут снова слышим русскую речь. Довольно чистую, хотя и с акцентом. Молодой парень с девушкой.  Делаю предположение – чех, поляк? Нет, швейцарец. Учил русский в школе. Мы задаем дружный вопрос – зачем? Парень улыбается и пожимает плечами. Отдыхаем полчаса и снова вниз.  Впереди еще большая часть пути, и нам надо успеть до темноты. Оказаться на гребне после захода солнца, уставшими и без спальников, которые унесли вниз наши товарищи,  нам не очень хочется. Спускаемся вслед за несколькими связками. Я понимаю, что наша скорость и безопасность спуска будет зависеть от того, насколько точно мы найдем маршрут. Те, кто ходит в горы, знает что спуск порой, тяжелее подъема.  Во-первых, лезть вниз непривычнее, во-вторых, сказываются  усталость и расслабление.
Ориентируясь по следам, по страховочным гвоздям, да и просто сообразно логике спуска, нам удается практически не отклоняться от «тропы гидов». Постепенно смеркается. Но полная темнота нас настигает уже на самом крайнем участке. Тут маршрут переходит в тропу. Мы не включаем фонарей. Глаза привыкают к темноте и полнолуние спасает нас. Полная луна освещает маршрут. Спускаемся со «ступени» в начале маршрута и идем к хижине Хернли. Ее светящиеся окна, как маяк, указывающий путь.

На гребне  позади нас видны с десяток огоньков. Это фонари других групп, которые зависли на гребне во время спуска. Мы им не завидуем. Не хотели бы мы оказаться на их месте. Мы надолго задерживаемся у небольшого капающего ручейка возле приюта Хернли.  Жадно пьем воду. Наша вода давно закончилась. Утолив жажду, спускаемся в палаточный лагерь. Устало сообщаем второй тройке нашей команды – Андрею, Леше и Вике о благополучном возвращении. Пьем приготовленный ими чай и съедаем ужин. Заваливаемся спать в палатку. Но спать еще часа два нам не дают — над головой «работают» вертолеты, зависая над гребнем, освещая его прожекторами и снимая восходителей, которые очевидно окончательно выбились из сил, заблудились и послали сигналы о помощи. Тут это делают с помощью мобильных телефонов. И для этого нужно быть застрахованным спортивной страховкой.

Для тех, кто идет на Маттерхорн  — совет 8. Если есть такая возможность, планировать восхождение стоит в полную луну. Мы специально это не планировали. Но в итоге именно луна нам помогла. Надо до последнего не включать фонари. Яркое пятно фонаря освещает небольшой кусок скал, но остальную местность для глаз «погружает» в полную темноту.  А без фонаря при полной луне ориентироваться значительно легче. Особенно если на пути нет сложного лазания.

Для тех, кто идет на Маттерхорн  — совет  9. Не забывайте перед выездом в горы застраховаться. Это сделают в любой страховой компании еще на Родине. И необходимо взять с собой на восхождение мобильный телефон. В страховом полисе есть номера мобильных телефонов спас-служб. Наличие мобильного телефона с полным зарядом и с роумингом станет вашей гарантией безопасности.

Возвращение под дождем. Радуга.

Утром – быстрые сборы. Небо не предвещает ничего хорошего. Как и обещал прогноз, погода портиться.

Рюкзаки собраны,  и мы бежим вниз. Уже на тропе ниже приюта Хернли начинает моросить дождик. Внизу тропы заходим в небольшой домик для работников канатки. Там двое поляков, тоже укрылись от дождя. Одеваем накидки и куртки. Идем в сторону ледника и перевала Теодуль. Дождь усиливается. В какой-то момент он превращается в сплошной поток воды с неба. Накидки уже больше не помогают. Вода льется за шиворот и в ботинки. В каждом из них уже по полведра воды, а на теле ни одного сухого места. В таком состоянии доходим до ледника.

Одеваем кошки идем к итальянской границе. На леднике к дождю добавляются шкальные порывы холодного ветра.  Маттерхорн дав нам два солнечных дня на восхождение, решил нас проводить  так,  чтобы мы не забывали, что такое настоящие горные испытания. Одна радость, иду по леднику и  одна за одной собираю целую горсть металлических монет. Швейцарские франки. Следы туристов, которые ездят тут зимой на подъемниках. Измотанные, промокшие замерзшие  добредаем до перевала Теодуль. Готовясь спуститься в Червинию пешком. Понимаем, что в такую погоду канатка вряд ли будет работать. Но с перевала (о, удача!)  видим – вагончики движутся. Счастье есть! Идем на верхнюю  станцию канатной дороги. Покупаем за 9 евро билеты «из зимы —  в лето». Переходим — переступаем желтую линию границы. И счастливые спускаемся в одиночестве — пассажиров кроме нас нет,  в Бриоль. Там нас встречает Нина. Она загоревшая, отдохнувшая, а мы как котята, после попытки нас утопить. Некоторые небритые, все мокрые, замерзшие, вымотанные, осунувшиеся – но счастливые! Миссия выполнена: Маттерхорн покорен! А напоследок Бриоль проводил нас потрясающей красоты радугой. Полной, отчетливо видной на фоне склонов ущелья, семицветной дугой. Радуга, говорят, предвестница счастья. А мы и так счастливы!

Для тех, кто идет на Маттерхорн  —  совет  10. Последний и наверное самый важный. Невзирая на то, что Маттерхорн каждый день пытаются покорить сотни альпинистов. Невзирая на то, что в интернете можно найти множество описаний и предложений покорить эту вершину. Невзирая на то что, многие маршруты «пробиты» и провешены «перилами». Восхождение на эту гору остается сложным и опасным для жизни мероприятием. Не стоит идти на нее в одиночку! Не стоит покорять Маттерхорн  без опытного гида или руководителя восхождения. Не стоит идти на нее без должной подготовки, как физической, так и технической. Не стоит идти на нее  без предыдущего опыта восхождений 3 категории сложности. Гора забрала на наших глазах две жизни и это самое убедительное подтверждение моего совета. Опытный альпинист, автор книги «Касаясь пустоты» Джо Симпсон сказал: «Ни одна вершина не стоит человеческой жизни.»

Автор статьи: Сергей Гайдай (г.Киев)

Источник статьи: Проект ALP