alp.org.ua / Альпинизм / Советы по дюльферу

Советы по дюльферу

Почему многие альпинисты не любят дюльфер?
Дюльфер – это как раз такой элемент альпинизма, который нравится тем, кто не знаком с его опасностями. Следовательно, профаны от него в восторге, а вот опытные альпинисты – нет. По-видимому, причиной этого является то, что профаны никогда не совершали дюльфер в естественных, лишенных страховки условиях. Один спуск при обыденных для альпиниста опасностях заставил бы их кардинально изменить свою точку зрения.

Так почему же большинство альпинистов не любят дюльфер? В первую очередь это обусловлено двумя факторами:

•    билет в один конец, без возможности отыграть все назад;
•    большая вероятность ошибки.

Впрочем, немного поразмыслив, можно уменьшить степень риска, хотя и не избежать его полностью.

Какая веревка лучше всего подходит для дюльфера?

Если вы хотите спуститься на расстояние, меньшее, чем полверевки, то вам подойдет любая веревка. Просто закрепите середину веревки на дюльферной точке и спустите вниз оба ее конца.

Если же длина дюльфера больше (вплоть до одной веревки), то вам понадобятся две веревки. Единственным ограничением является то, что обе они должны быть одного диаметра. Использование 11-миллиметровой веревки вместе с 8.5-миллиметровой приведет к неприятностям, потому что веревки будут по-разному взаимодействовать со спусковым устройством. Более толстая веревка будет создавать большее трение и, следовательно, медленней проходить через спусковое устройство. Впрочем, если разница в диаметрах невелика – скажем, 8.5 и 9 миллиметров – то беспокоиться не о чем.

Дюльфер в отвесе

Каким узлом мне следует связать веревки?

Существует множество споров касательно того, каким узлом лучше связывать две веревки, и с годами представления об этом вопросе изменились.

В таблице ниже собраны различные типы узлов, которыми обычно связывают веревки при дюльфере. Есть один нюанс: для всех узлов длина свободных концов не должна быть меньше 30 см, чтобы можно было нормально затянуть узел.

 

УзелСложностьПримечания
Грепвайн (двойной рыбацкий)Легко ошибитьсяЭто узел, по которому оцениваются все остальные узлы. Будучи правильно завязанным, он будет самым прочным для нашей цели. Если у вас веревки разного диаметра, то это единственный приемлемый узел. Однако у него есть существенные недостатки: затянутый под нагрузкой узел тяжело развязать; кроме того, он симметричен, и поэтому легко застревает.
ВосьмеркаНе так прост, как кажетсяЧтобы правильно завязать восьмерку, необходимо проследить, чтобы обе веревки прошли определенным образом через узел. В стрессовой ситуации это сложно проверить. Кроме того, этот узел обладает опасной тенденцией перемещаться по веревке, если нагрузка приходится под прямым углом к его основной оси. Не рекомендуется.
Простой узел (overhand knot)Очень простНа первый взгляд выглядит менее надежным, чем восьмерка, однако он и прочнее, и более устойчив к нагрузкам, приложенным поперек его оси
Прямой узел (рифовый)Простой и легкийПрямой узел (рифовый) очень просто вязать, однако, подобно грепвайну, он подвержен застреванию. Это очень плохой узел для связывания веревок различного диаметра. Пожалуй, лучше всего его использовать в центре грепвайна, используя последний для большей безопасности.

Какой же из них лучше?

Это зависит от конкретной ситуации. Но опыт и практика выделяют двух фаворитов:

  1. Грепвайн, или прямой, обвязанный грепвайном – если у вас веревки разных диаметров. Вы должны быть уверены в своей безопасности.
  2. Простой узел – если рельеф, по которому вам предстоит спускаться, изрезан, и вы не хотите, чтобы веревка застряла. Простой узел может использоваться, как стопорный на конце верёвки и контрольный для других узлов. Используется в большинстве случаев.

Что будет хорошим креплением для дюльфера?

В целом это любая точка, на которой можно надежно закрепить веревку. Если поблизости нет стационарной спусковой станции, вам придется пожертвовать своим снаряжением для ее создания. Как правило, это пара петель или отрезков репшнура для замены существующих (которые могут быть изношены по причине постоянного использования).

Какой дюльфер лучше? Австралийский?

Конечно же, нет! Австралийский дюльфер хорош в тех случаях, когда у вас есть надежная станция и впечатлительная аудитория. В горах все иначе, и вам необходимо нагружать систему как можно меньше, в особенности крепления.
Максимальная нагрузка на крепления приходится на первые метры спуска, поэтому здесь вам нужно двигаться как можно плавней, сползая с уступа и следя за тем, чтобы веревки не перегибались через острые кромки и не спутывались под вами. Разведите пошире ноги для большей устойчивости и шагайте вниз по камням как можно аккуратней.

У выступа острые кромки! Как мне защитить веревки?

Лучше всего подложить под веревку что-то вроде пустого рюкзака. Также подойдет и кусок каремата, или прикупите специальные протекторы для веревки (на фото). Привяжите их прусиком к веревке, которую будете тянуть при сдергивании. Это не даст им соскользнуть на кромке или в кулуаре и потеряться. Напарник может поправлять их положение во время спуска первого.

Я теряю контроль! Как замедлить спуск?

Для того, чтобы увеличить трение, все, что вам нужно – это второй карабин, желательно муфтованный. Просто вщелкните его в петлю веревок, пропущенных сквозь спусковое устройство, и в спусковое кольцо вашей беседки, продублировав таким образом основной карабин. Это заставит веревку, проходящую сквозь систему, соприкасаться с большей площадью, и увеличит таким образом трение. Заметьте, что защелка второго карабина должна быть противоположна защелке основного, даже если оба они муфтованные.

Как вщелкнуть второй карабин для увеличения трения

Как вщелкнуть второй карабин для увеличения трения

Я с трудом продвигаюсь! Как уменьшить трение в страховочном устройстве?

Для того чтобы уменьшить трение, опять-таки возьмите второй карабин, но на этот раз вщелкните его лишь в петлю веревок, проходящих через систему. Расположить его необходимо между задней частью спускового устройства и основным карабином. Это заставит веревку меньше изгибаться при прохождении сквозь систему.

Что сделать, чтобы не выронить восьмерку при организации дюльфера?

Тут все просто. Пусть восьмерка будет вщелкнута в карабин большим отверстием. Когда вам нужно будет задействовать ее, пропустите петлю веревки сквозь большое отверстие, как обычно, а затем оберните ее вокруг маленького отверстия, опять-таки как обычно. Устройство теперь пристраховано весом веревки, и вы можете выщелкнуть его большое отверстие и вщелкнуть обратно маленькое, приведя его в готовность.

Для того чтобы вытащить веревку, просто повторите все вышеописанное в обратном порядке:

Вщелкните восьмерку большим отверстием

Не выщелкивая веревку, протяните петлю сквозь большое отверстие

Охватите петлей основание устройства

Выщелкните устройство из карабина и вщелкните обратно маленьким отверстием

Как мне не соскользнуть с конца веревки?

Завяжите по узлу на каждом конце веревки во избежание соскальзывания с нее. Вам необходимо проделать это с обеими концами, ибо если вы завяжете узел лишь на одном конце, то можете выдернуть веревку из спусковой станции. Это также облегчает поиск концов сброшенной веревки, в случае сильного ветра или изрезанного рельефа. Чтобы не забыть, какую из веревок тянуть на следующей станции (или «земле»), вщелкните карабин в узел на ее конце.

Как мне запомнить, какую веревку тянуть?

Соедините оттяжкой систему и сдергиваемый конец веревки. Это также дает то преимущество, что веревки не спутаются при сдерге.

Как обезопасить себя?

Учитывая, что вы полностью полагаетесь на спусковую станцию и веревки и не можете на это влиять, единственным слабым звеном являетесь вы сами.
Если существует вероятность камнепада, лучше привязать себя французским прусиком или узлом клемхайст к ОБЕИМ веревкам. Располагать ли этот узел выше или ниже спускового устройства – решать вам, лично я слышал весомые аргументы в пользу обоих вариантов, но при этом предпочитаю вязать его над спусковым устройством.

Как дюльфернуть на всю длину веревки?

Изредка вам нужно спуститься на всю длину, имея в наличии лишь одну надежную веревку. Например: вторая веревка повреждена и ненадежна. Или, скажем, вы лезете налегке с одинарной 9-миллиметровой веревкой и прихватили что-то вроде 6-миллиметрового репшнура для нештатных ситуаций. Итак – как спуститься на 50 метров?

  • Проденьте надежную веревку через спусковую станцию, затем свяжите ее со вспомогательной грепвайном или прямым узлом, обвязанным грепвайном;
  • Навяжите восьмерку или альпийскую бабочку на надежной веревке рядом с двойным рыбацким узлом, и вщелкните в нее карабин;
  • Защелкните карабин на хорошей веревке с обратной стороны дюльферной точки («удавка»);
  • Теперь спускайтесь по надежной веревке, карабин надежно закрепит ее под нагрузкой;
  • Завершив спуск, стягивайте неиспользованную веревку (репшнур). Веревки спустятся, как и положено.

Автор статьи: Боб Вайтман (Bob Wightman)

Оригинал на английском: http://www.ukclimbing.com/articles/page.php?id=167

Адаптированный перевод: Богуш Роман (г.Херсон)

Источник перевода: Проект ALP

На этот перевод статьи распространяется закон об «Авторском праве». Перепечатка материала на другие ресурсы возможна только с разрешения администрации сайта!

Материал по теме: Узлы, используемые при дюльфере

  1. «Каким узлом мне следует связать веревки?»
    Не обов»язково напряму — можна двома вісімками через карабін.

    «лучше привязать себя французским прусиком или узлом клемхайст»

    «лучше» — дуже слабо сказано. ОБОВ»ЯЗКОВО

  2. У кого-нибудь есть положительный опыт многократного использования 6мм репшнура для продёргивания? В 90-х мы пару раз пытались. Неудобно, трудно ухватиться, чтобы приложить большое усилие, если основная верёвка подклинивает на рельефе. Из трёх таких спусков два раза пришлось лазить вверх за верёвкой.

  3. только на льду, с «барабаном». по-моему даже меньший диаметр.
    при сдергивании наматывали на руку, если шло тяжело (бывает, когда барабан примерзает) — карабин в качестве ручки.

    на скалах таки да, неудобно.

  4. по поводу связывания верёвок простым узлом (надо понимать он же т.н. «встречный») — в прошлом году при его использовании погиб инструктор на Чёртовых скалах (где-то недалеко от Львова). подробнее вот здесь: http://extrem.lviv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=304
    статья странноватая… получается если вы умеете и любите дюльферять — вы профан. впрочем нового для себя всё равно подчерпнул, спс

  5. petya (Гость) :

    статья странноватая… получается если вы умеете и любите дюльферять — вы профан. впрочем нового для себя всё равно подчерпнул, спс

    Ну, это не более, чем позиция автора. Кроме того, он не ставил жесткий критерий «любишь дюльфер=профан», а лишь указал на любовь неспециалистов к этому зрелищному элементу.
    В оригинале буквально: «БОЛЬШИНСТВО альпинистов — не в восторге». Думаю, подкорректируем перевод, дабы не обижать любителей позависать над пропастью на одном крюке.

  6. Strange_R (Гость) :
    «Каким узлом мне следует связать веревки?»
    Не обов»язково напряму — можна двома вісімками через карабін.

    Да, того же мнения придерживаются наши альпинисты. Причем считают вариант «карабин — карабин» более приемлемым. Тут налицо разный подход и разные школы.
    Кстати, у кого-то есть ЗА — ПРОТИВ вариантов «веревка-веревка», «карабин-карабин» или, возможно, «веревка-карабин»?

  7. чем меньше узел (включая карабин) — тем меньше вероятность что застрянет или скинет камни.
    Карабин — лишнее звено в цепи страховки.

    Хотя в туризме для закрепления дюльфера чаще используется карабинная удавка, и в этот же карабин вщелкивается продергивающая веревка.

  8. Пофигу как связывать верёвки, в моей практике узел ни разу не застревал. А продёргиваемая верёвка застревала неоднократно, залезая концом в трещины, обматываясь за выступы. Плюс большое трение на станционной петле, которое нивелирует часть усилия, прилагаемое к сдёргивающей верёвке. Существенно облегчит продёргивание оставление карабина на станции. Может для этой цели кто-то в разделе сайта «Барахолка» разместил объявление «Куплю старые советские карабины по разумной цене»? :)

  9. зависит от рельефа — приходилось пару раз сталкиваться с застреванием узла.

    вместо карабина (не напасешься ведь :) оставляли дюралевые кольца, типа станционных колец.

  10. Ну на мое мнение, слишком много «ой» и «ай» от самих же новичков в комментариях к Вашему видео.

    Ошибки есть, но не много, либо я чего-то недосмотрела на не очень качественном изображении.

    Первое — положение правой руки неправильное — за веревку нужно держаться отворотом пальцев от себя, а не во внутрь. И больше заводить руку вбок, т.к. у восьмерки трение хуже. чем у риверсы или «корзинки», например, поэтому увеличение трения организовывается за счет большего заведения за правый бок руки с веревкой. Ну и страхующему следовало бы таки пристраховать и себя, а не только Вас..

    Второе — относительно чьего-то комментария, что «парень начал на стене прыгать», то тут все нормально, главное контролировать скорость, если без перчаток разогнаться сильно, то можно спалить руку и машинально выпустить веревку из правой руки.

    Третье — все же, нужно на дюльфере принимать положение тела более вертикальное, нежели более горизонтальное, как у Вас.

    А на счет «страхующий курил..» — это полный бред.. если человеку это не мешает страховать (а ему и не мешало, т.к. сигарета во рту, а не в руках была), так пусть хоть голым будет…..

    Ну и с карабином непонятно (не видно на видео) — встал он в итоге ракульно (муфтой на веревку) или нет. Надеюсь, что все ок было.

  11. по поводу прыгать — если на перегибе на веревке нет протектора, то не стоит. При спуске в горах — как правило тоже.

    блокировать карабином верхнюю и нижнюю обвязку — не айс. большая вероятность, что этот карабин станет ракульно, и тогда при повисании на страховке могут быть проблемы (особенно при реальном срыве)

    вот по поводу руки — не совсем понял. я берусь большим пальцем к себе, тыльной стороной ладони вверх.

  12. под видео пишут, что я что-то делаю не так: https://www.youtube.com/watch?v=5UxX3dIeqZ8
    Подскажите что именно?
    Олег! Дело не только в тебе, ошибки сделаны и твоим страхующим:
    1. Твоя правая рука не правильно держит верёвку (25-26 сек), ты держишь верёвку рукой в неудобной позиции, при этом теряется много сил. Нужно, чтобы ладонь правой руки ложилась на верёвку, выходящую из восьмёрки, справа. Посмотри на видео (15 секунда-18 секунды), здесь у тебя правильное положение рук. (На 24-25 секунде тебе подсказывают не правильно.) Ты отводишь верёвку вправо, этого делать совсем не обязательно. Заводить за спину тоже не обязательно. Лучше держаться за верёвку двумя руками ниже спускового устройства.
    2. При спуске на вертикальных стенках, вторая рука находится тоже под страховочным устройством. Спуск осуществляется протравливанием верёвки в двух руках. Без перехватов верёвки!
    3. У тебя восьмерка присоединена к верёвке на » первой позиции» (12 секунда) через карабин, так можно спускаться на коротких, положительных (70-75 градусов) склонах.
    А на вертикали восьмёрку присоединяют к верёвке на «второй позиции» через шейку между большим и малым отверстием. Разница в адаптировании усилия восьмеркой. Для первой позиции адаптирование 11-12 к 1 Для второй 16-18 к 1. Расшифровать эту абракдабру легко. Приложил на «первой позиции» 10 кг к верёвке ниже восьмёрки, и можешь спускать груз 110 -120 кг. При длинных вертикальных спусках, рука устанет, и ты улетишь.
    4. Страховочная верёвка присоединена через карабин к какой то петельке на грудной и карабину на беседке (8-13 сек). Тут проблема не в карабине как пишет ls. Проблема в петельке, которая привязана через один коуш на грудной беседке, а через второй коуш проходит сквозняком (13 секунда). Это ошибочное привязывание, при обрыве основной верёвки, поломает вам рёбра, а при зависании задушит. Нужно привязывать через два коуша. По репшнуру используемому для петельки, которой вы привязаны к грудной, есть претензии. Для блокировки нужно использовать основную верёвку. Основной можно вязать в одну нитку. Репшнуром в 6 мм лучше не пользоваться вообще. Но если уж приспичило, то хотя бы в две -три нитки сразу.
    5. Страховочная верёвка пропущена на верхней станции через восьмёрку на «первой позиции» (12 сек). Для этого места это ещё более серьёзная ошибка, чем пункт 2. Верёвка будет проходить через восьмерку с минимальным трением, так как оба края верёвки будут смотреть вниз (12 сек), вся нагрузка ляжет на карабин. Сколько можно удержать при такой страховке, зависит от силы рук страхующего, и умения терпеть боль. При падении, скорее всего, верёвку выдернет из рук страхующего. Но есть и другой вариант: из рук не выдернет, а в месте с рукой затащит в восьмёрку. Тут тоже варианты, либо поломает пальцы, либо только пожуёт. Вам этот нюанс должен быть по барабану, вас всё равно не удержат. Неудачи негров, эскимосов не волнуют. Здесь только ВТОРАЯ позиция.
    6. Восьмёрка пристёгнута к страховочной станции, где станция это узел «австрийский проводник» (12 сек) на поперечной верёвке, присоединённых к двум точкам. По узлу замечаний нет, узел тот что нужен для этого места. Угол между двумя ветвями этой верёвки очень тупой (12 сек, 21-25 сек). Приложив вниз 100 кг, мы передаём на правую и левую ветвь очень большие нагрузки. Какие зависит от тупизны угла. Визуально для этого случая примерно килограммов по 600 на каждую ветвь. Если это обычная статика, то она в данном случае работает на самом пределе. Вы в сухих трусах килограммов 85 весите, не так ли? Если произойдёт разрушение основной верёвки, скорее всего и эта лопнет по примыканию к узлу,или вырвет закладную к которой привязана видимая ветвь.
    7. Основная верёвка привязана только к одной точке (18 сек и 23 сек), как привязано не видно. Лучше делать две точки для такого закрепления.
    По поводу прыжков ls написал верно. Для данного случая не критично, вместо протектора на угол проложена грубая ткань, работающая как протектор.
    Сигарета: можно сказать, страхующий держит её не эстетично. Но мы ведь пока ещё не гейропейцы, что нам до эстетики.
    Олег! Удачи. Ты парень смелый, потому совет на будущее: Прежде, чем что то делать, изучи теорию. И у тебя будет светлое будущее.

  13. Прочитал винимательно статью. Если назначение статьи учебное, то это не очень хорошая статья. Если общеобразовательное, терпимая.
    В статье есть и спорные трактовки и фактические ошибки.
    Смотрим таблицу, правый столбец, напротив узла грейпвайн: «Если у вас веревки разного диаметра, то это единственный приемлемый узел.»
    Вообще-то для связывания двух верёвок разного диаметра (если разница в диаметрах больше чем в 20%) безопаснее применить брамшкотовый узел. И развязать намного проще.
    Узел восьмёрка, нужно понимать встречная восьмёрка. Паралельно завязанная восьмерка сдвигается, об этом автор пишет. Но скромно упоминает Не рекомендуется, вместо Черезвычайно опасно.
    Прямой узел: Прочтите сами что он пишет в правой части. А нужно написать Не применять, Черезвычайно ненадёжно. Он добавил что: Пожалуй, лучше всего его использовать в центре грепвайна, используя последний для большей безопасности. Ну и смысл тогда в этом узле? Потратить ваше время?
    «Какой дюльфер лучше? Австралийский?» — Кто мне объяснит, что это за дюльфер? Кстати мы здесь в этой статье вообще не читали про дюльфер. Мы читаем про спуск по верёвке со страховочным устройством.
    «… или прикупите специальные протекторы для веревки (на фото). Привяжите их прусиком к веревке, которую будете тянуть при сдергивании. Это не даст им соскользнуть на кромке или в кулуаре и потеряться.»
    — совет достаточно сомнительный, проще сбить острую кромку молотком. Если воспользоваться советом, можно и не сдернуть верёвку, вся эта лобуда может создать большие проблемы, чем узлы.
    «Соедините оттяжкой систему и сдергиваемый конец веревки. Это также дает то преимущество, что веревки не спутаются при сдерге.»
    — похоже речь идёт о «расчёске», вы пристёгиваете к самостраховке карабин, который встёгивается на верёвку выше страховочного устройства. Он выполняет двойную работу: расправляет верёвку, и показывает за какую верёвку нужно будет тянуть при сдёргивании.
    «Если существует вероятность камнепада, лучше привязать себя французским прусиком или узлом клемхайст к ОБЕИМ веревкам.»
    Почему только при вероятности камнепада? А если человек усталый, а если спуск длинный, а если… Хотите максимум безопасности, вяжите узел! Нет времени возиться с узлом не вяжите! Выбор степени риска за вами. Узел Клемхейст хороший схватывающий узел, но затянувшись под нагрузкой он сдвигается только вверх. Лучше, удобнее пользоваться узлом «автоблок» в статье он назван «французким прусиком». Этот узел можно сдвинуть под нагрузкой и вверх и вниз. Сам он не сдвигается ни на мокрой, ни на гряжной, ни на обледенелой верёвке. Альпинист Прусик не имел отношения к этому узлу. Похоже нужно было «французским схватывающим» — такое название встречается в литературе.
    В разделе «Как дюльфернуть на всю длину верёвки» второй пункт выглядит так: Навяжите восьмерку или альпийскую бабочку на надежной веревке рядом с двойным рыбацким узлом, и вщелкните в нее карабин;
    Австрийский проводник, и альпийская бабочка это разные узлы. Первый подходит для этого приёма, второй нет. Недостаток этого метода отметил AVK, я с ним согласен.
    В статье ни слова не сказано, про испытания спусковых станций, а это самая большая проблема спусков.
    Для учебной статьи уж больно поверхностная (на мой взлгляд).

  14. Пропустил при анализе его совет: «Располагать ли этот узел выше или ниже спускового устройства – решать вам, лично я слышал весомые аргументы в пользу обоих вариантов, но при этом предпочитаю вязать его над спусковым устройством.»
    В случае если вы располагаете схватывающий узел над верёвкой, вы этим схватывающим узлом работаете как тормозом, выключая из работы страховочное устройство. Соответственно риск оплавления, пережигания и так далее.. КПД по данным UIAA около 60%. (это не авария, это отказ узла работать штатно, но из за этого отказа вы можете оказаться в аварийной ситуации). Если схватывающий ниже страховочного устройства, то он работает, заменяя вашу руку на страховочном устройстве. Торможение и удержание за счёт адаптивных свойств страховочного устройства. Риск оплавления уменьшается прапорциально адаптивным свойствам страховочного устройства. То есть практически равен нулю. КПД такого варианта около 100 %. Стоит ли пользоваться, так как предпочитает он?

Добавить комментарий