alp.org.ua / Альпинизм / Заточка ледобуров и уход за ними. Пошаговая инструкция

Заточка ледобуров и уход за ними. Пошаговая инструкция

Продолжая тему правильной заточки ледового снаряжения и уход за ним, предлагаем вашему вниманию следующую подробную статью о правильной заточке ледобуров. Схематические картинки и фотографии прилагаются.

Предыдущие темы:

1) Обзорная статья о ледобурах «Виды ледобуров и правильная заточка зубьев»

2) Статья о заточке зубьев кошек «Как правильно затачивать кошки»

Далее, пошаговая инструкция о правильной заточке ледобуров и уход за ними.

Автор: Джейсон Гурвиц (Jason Hurwitz)

Эту статью я написал в 2005 г., когда только начал заниматься оказанием услуг по заточке ледобуров.

Я неплохо набил руку на заточке собственных железок. Без шуток, после «ремонта» они были как новые, если не лучше (через мои руки прошли горы старого изношенного барахла; заточка превращала их в «новое фирменное снаряжение».
Я настоятельно рекомендую вам прочесть всю статью до конца, прежде чем приступать к заточке. Это не займет много времени.

Материал разбит на 4 части. В первой я объясняю как называются поверхности, с которыми мы будем работать. Во второй дан перечень инструментов, которые нам понадобятся. Из третьей вы узнаете, как ледобур взаимодействует со льдом, и что нужно, чтобы он делал это необходимым для нас образом. Ну и в последней я последовательно расскажу, как из раздолбанного хлама сделать конфетку, по характеристикам  не уступающую ледобурам, сошедшим с конвейера.

ПОНЯТИЯ

Для начала, давайте определимся с базовыми понятиями. Некоторые пояснения сопровождаются картинками, на которых красным цветом выделены интересующие нас области.

–    Острие — кончик, которым заканчивается каждый зуб ледобура. Это первое, чем ледобур касается льда при закручивании.
–    Затылок — длинная левая кромка зуба, уходящая влево вниз под небольшим углом (выделено красным на рис. ниже).

– Режущая поверхность — это правая короткая кромка зуба. Она резко уходит вниз под отрицательным углом, где и соединяется с правой кромкой (выделено красным на рис. ниже)

– Выемка — участок соединения режущей поверхности и поверхности затылка. – Передняя стенка зуба — наружная выгнутая поверхность зуба; ниже начинается резьба (выделено красным на рис. ниже)

– Верхний конец — собственно, тот конец бура, на котором выточены зубья. На противоположном конце находится проушина. – Уверен, что с понятиями «проушина», «резьба» и «зубья» вы знакомы

Надеюсь, вы разобрались, что к чему. Одно дело прочесть, а другое — понять.

ИНСТРУМЕНТЫ

Далее, определимся с используемым инструментарием.

–    Я использую дремель. (Вообще-то, это название ТМ ручного электро- и пневмоинструмента, а также принадлежностей к ним, из-за своей популярности ставшее нарицательным. Настоятельно рекомендую вам именно этот класс инструментов; если хорошо поискать, можно найти их за вменяемые деньги). Поскольку я еще и ювелир, недостатка в моторчиках и разнообразных насадках я не испытываю.

–    Вам также понадобятся различные принадлежности к дремелю. А именно: шлифовальные диски для со средним и тонким зерном (диаметром 7\8 и 1 1\4 дюйма будут в самый раз; начните со среднего и закончите тонким); режущие диски (будьте ОЧЕНЬ осторожны при работе с ними, так как они моментально разогревают металл и легко ломаются); проволочные латунные абразивы (около 2,5 см в диаметре, показано на рис ниже). Латунь предпочтительнее стали, так как стальные щетки при шлифовке снимают слишком много металла.

Дремель

–    Лист или два тонкой (400) и экстра тонкой (600) наждачной бумаги (водостойкой и обычной).
–    Надфиль со средним или тонким зерном. В идеале — треугольного или полукруглого сечения, иначе в некоторые участки вы не доберетесь. На рис. ниже показан полукруглого сечения надфиль.

Надфиль

–    Любая твердая ровная поверхность (например, стальная пластина), стойкая к царапинам. По ней будут выравниваться зубья.

–    Силиконовая аэрозольная смазка. Ее можно купить на любой СТО.

Выравнивание зубьев по стальной пластине

ТЕОРИЯ

(И это действительно важно!)

В этой части я объясню, почему хороший ледобур входит в лед без усилий, надежно страхуя вас.

Бур легко входит, так как все его зубья одновременно врезаются в лед. Естественно, при этом они должны быть хорошо заточены, были одинаковой длины, а также, чтобы их острия были равноудалены друг от друга. При этом значение имеет только (правильная) заточка режущей кромки и острия. Есть еще один важный момент, он касается трения об лед при закручивании, но мы рассмотрим его немного позже.

Резьбовая кромка также подлежит заточке. Как правило, она V-образной формы (в сечении), благодаря чему ледобур надежно удерживается во льду. Если на резьбе имеются дефекты (выступающие валики, зазубрины, погнутости и пр.), это значит, что лед будет крошиться еще сильнее. Все это нужно аккуратно зашлифовать (поверьте, в этом есть смысл!)

Давайте представим себе ледобур во льду — как он там крепится? Сцепление обеспечивает слой окружающего льда. Чтобы инструменту некуда было двигаться при приложенной нагрузке (например при срыве), нужно, чтобы лед был по возможности плотный и без разломов. На плотность льда вы повлиять не можете, а вот снизить степень его раскрошенности — это запросто.

В общем, из того, что я здесь описываю, некоторые вещи являются доказанными фактами, а некоторые — теориями, опирающимися на мои опыт и понимание основ физики.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Итак, начнем. НО СПЕРВА НАДЕНЬТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ; ТАКЖЕ СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМИ ПАЛЬЦАМИ! Начнем неспешно и аккуратно, со временем вы будете делать все это быстрее. Не бросайтесь от одного бура к другому. Выберите самый «страшный» ледобур из своей коллекции и отработайте на нем эту методику — от начала и до конца, поэтапно. Реально, возьмите, что не жалко. Поизмывавшись над этим по полной программе, вы уже будете знать, что делать с остальными — хоть одновременно со всеми.

1. Если до этого вы не пытались точить бур об асфальт, его зубья должны быть более-менее равноудаленными по отношению к друг другу. Речь не о высоте, речь именно о расстоянии между остриями зубьев. Все выемки и острия должны находиться на одинаковом расстоянии. Если с этим проблема — напишите мне по е-мейл, я расскажу, что с этим можно сделать. Как вариант, вообще выбросьте уродца и не мучайтесь, так как здесь нужен будет режущий диск или тонкая ювелирная пилка. И это реальная головомойка.

2. Если передняя стенка (там, где начинается резьба), деформировалась вследствие ударов о камни, ее нужно выровнять. Вам понадобиться надфиль или дремель с абразивным диском диаметром 7\8 дюйма. Шлифуйте этот участок как обычную цельную трубку, без зубьев и резьбы. Просто удалите все зацепки и неровности (больше всего их будет у острия).

Обычно я работаю со всем барахлом сразу (то есть, сначала проверяю все согласно пункту 1, затем перехожу к пункту 2 и т.д.)

3. Чтобы проверить, одинаковой ли высоты зубья, нужно поставить бур зубьями на ровную твердую поверхность (я использую стальную пластину), и медленно проворачивать на 1\4 оборота трубки. Если какой-то из зубьев будет выступать, вы это заметите — бур будет заваливаться в противоположную сторону. Таких неровных зубьев может быть несколько.

Выравнивание зубьев по стальной пластине

Затем вам нужно будет взять дремель с небольшим абразивным диском (7\8 дюйма) и слегка сточить выступающий зуб (предварительно перевернув бур зубьями вверх). Учтите, что «неправильным» может быть красивый и сияющий зубец (да хоть все, кроме одного, который будет ниже остальных) — но это необходимо сделать.

Стачивание выступающего зуба

4. Теперь очередь за заточкой затылка — по всей длине его поверхности. Стачивайте лишнее ОЧЕНЬ аккуратно, не доводя металл до сильного разогрева. Помните: когда металл слишком разогревается, он теряет в твердости. Если пальцу горячо при прикосновении — остановитесь! Каждый участок следует шлифовать не дольше нескольких секунд подряд. Когда поверхность разогреется, просто перейдите на следующий зуб. Очень скоро вы войдете в ритм. Если зубья никак не хотят остывать, вы можете взять другой ледобур. Старайтесь сильно не изменять угол заточки поверхности затылка. Вы можете обнаружить, что запилились в выемку немного глубже, чем нужно. Это не страшно. Зашлифуйте аккуратно это место под небольшим углом (по направлению к внутренней части трубки), это облегчит проталкивание льда. Когда выровняете по высоте и затылуете все зубья, переходите к следующему пункту нашей программы.

Рис.1

Рис.2

5. Режущие кромки зубьев — это те части ледобура, к которым следует как можно меньше прикасаться. Если они находятся там, где им положено и заточены под правильным углом, все остальные углы и поверхности автоматически «встанут» на свои места. Возможно, вам придется немного попотеть над ними, особенно если ваше снаряжение подвергалось раннее некачественной заточке.

Вкупе с острием эта кромка является главной режущей поверхностью бура, направляющей вырезанный лед внутрь трубки. Угол ее заточки имеет ключевое значение. Я постараюсь объяснить, как эти участки должны выглядеть после заточки. Если взять бур так, чтобы зубья стояли вверх, эта кромка зуба должна отклоняться от вертикали градусов на 5-10.

Режущие кромки зубьев ледобура

Если посмотреть сверху на бур, направленный на вас, ее угол должен быть меньше 90 градусов.
Если провести воображаемую линию, параллельную плоскости заточки режущей поверхности, одна должна «отрезать» приблизительно 1\3 окружности трубки, пересекая соседний (левый!) зуб посредине.

Рис.1

Рис.2

6. Теперь самое время убедиться, что выемка заточена под нужным углом — внутрь, по направлению к проушине (так лед будет легко проталкиваться внутрь трубки). Зашлифуйте этот участок так, чтобы не было резких переходов между соединяющимися кромками зуба.

7. Оторвите от мелкозернистой наждачки небольшой кусочек и затрите все выступающие валики, образовавшиеся по кромкам в результате спиливания. Помните о том, что вам нужно привести бур в рабочую форму, удалив только излишки металла. Полость трубки обработайте мелкозернистой бумагой, а затем пройдитесь экстра мелкозернистой. Постарайтесь при этом не царапать внутреннюю поверхность: ледобур с гладкими поверхностями — хороший бур.

8. Аккуратно пройдитесь по резьбе. Шлифовать нужно только деформированные участки. Не переусердствуйте с нажимом. Я придерживаюсь того мнения, что лучше снять немного больше, чем в итоге оставить выступающие валики и зацепки, которые при закручивании бура будут дополнительно крошить лед. Прежде чем продолжать дальше, проверьте, нет ли заусениц, проведя буром по ткани. Если есть — аккуратно снимите их наждачкой, стараясь при этом не затупить острия.

Шлифовка резьбы

Снимаем ржавчину:

Можно воспользоваться абразивным диском или наждачной бумагой с экстра тонким зерном. Убирайте ржавчину отовсюду, куда достанете, включая внутренние поверхности около зубьев. Разумеется, снятие защитного слоя фабричного покрытия ускорит деструктивные коррозийные процессы. К примеру, ледобуры старых моделей теряют это покрытие уже после одного контакта с очень твердым льдом. Запомните: буры неизбежно БУДУТ РЖАВЕТЬ, следовательно, за ними нужно правильно ухаживать.

Шлифовка резьбы

 

Сняв налет ржавчины, нанесите на бур при помощи ватной палочки или тряпочки защитное масло 3 в 1.

11. По-хорошему, ледобуры следует хранить раздельно. Свалив их в кучу, вы сведете на нет все приложенные вами (и мною) усилия. Купите (или сшейте — рис. ниже) мягкий чехол для стамесок, — а лучше два, так как они довольно быстро протираются. Не берите тонкие котоновые. Я нашел себе из обработанного брезента с 18 кармашками. Такого типа как на рис. ниже.

Чехол для стамесок

Схема чехла для хранения ледобуров

Можно купить и фирменный чехол, такой, к примеру, как Black Diamond Ice Screw Up (рис ниже). В него помещается 6 буров. На деле, туда можно впихнуть и больше, но мой вам совет: используйте что-то в качестве прокладки, чтобы ваши инструменты не бились друг о друга.

Black Diamond Ice Screw Up

12. После каждого использования вытирайте свое снаряжение насухо, и чем скорее тем лучше. Не оставляйте его как грязную посуду «на утро». Ржавчина неизбежна — но так вы минимизируете ее появление. Если вы не будете вытирать буры, они в итоге проржавеют.

Разбор и уход за инструментами не займет у вас много времени:

–    разобрать все металлическое снаряжение, вытряхнуть оттуда воду и завернуть в полотенце — 5 — 10 минут;
–    дать ему высохнуть — минут 30;
–    смазать буры маслом — 5 минут;
–    рассовать все по футлярам, а футляры сложить в рюкзак (или где они у вас там хранятся) — еще 5 минут.

Если у вас нет привычки закручивать ледобуры в камни, заточку следует производить раз или два в год. Ухаживайте за своим снаряжением, в один прекрасный день оно может спасти вам жизнь!

ИЗ ЖИЗНИ ЛЕДОБУРОВ: ФОТООТЧЕТ

Вот так выглядел бур, прежде чем я за него взялся. Бедняга явно пострадал от встречи с камнем, к тому же изначально он был довольно паршиво заточен.

Шаг 1

Для начала я подтачиваю ювелирной пилкой зубья так, чтобы расстояния между остриями и выемками везде стали одинаковыми.

Шаг 2

Тут видны незашлифованные срезы.

Шаг 3

Затем я затачиваю зубья, проверяя, одинаковой ли они высоты. Обратите внимание на высокое начало резьбовой ленточки (на левом зубе).

Шаг 4

Снимаю с зуба лишний виток, это облегчит процесс его вкручивания. Также я затачиваю выемку. Правильно заточенная, она помогает вырезанному льду уходить в полость бура.

Шаг 5

Далее я удаляю ржавчину из всех доступных мест (включая «внутренности») и ошкуриваю резьбу. После чего прохожу по всем поверхностям тонкозернистой наждачкой, а по некоторым — и экстра тонкозернистой (полирую). Наношу тонкий слой масла на ручку, резьбу, зубья и внутреннюю часть трубки.

Шаг 6

Вот вам для сравнения 2 ледобура. Левый — тупой и разбитый (я его специально оставил нетронутым), правый — сверкающий после моей заточки. И это правильный бур!

Левый — тупой и разбитый (я его специально оставил нетронутым), правый — после моей заточки

Автор статьи: Джейсон Гурвиц (Jason Hurwitz)

Оригинал на английском:

http://www.rockclimbing.com/Articles/Gear_and_Reviews/Advanced_Ice_Screw_Sharpening_and_Care_182.html

Авторский перевод: Журба Екатерина (г.Киев)

Источник перевода: Проект ALP

На этот перевод статьи распространяется закон об «Авторском праве». Перепечатка материала на другие ресурсы возможна только с разрешения администрации сайта!

Материал по теме: Заточка ледовых инструментов и ледорубов. Пошаговая инструкция

3 Комментариев

  1. Алексей, а чем Вам, простите не угодили копирайты и т.п.?
    Человек (люди) проделали большую работу и вполне обосносновано и закономерно хотят за это получить если не деньги, то хотя бы признание того, что эта работа была проделана ими, а не Гавриленко Алексеем, например. По-моему это справедливо.

  2. Спасибо, очень полезная статья. Давно искал что-то подобное, потому что самому выдержать всю эту технологию без инструкции очень сложно.

    А вам, гавриленко алексей: не нравится — не заходите. У сайта и так большая посещаемость.

Добавить комментарий