Цель данной статьи — рассказать вам о характеристиках современного ледового снаряжения и об особенностях его использовании. В частности, речь пойдет об инструментах для прохождения технических маршрутов по натечному льду, микстовых, а также горных маршрутов в альпийском стиле. За инструкциями о том, как совершать восхождение по льду, а также как безопасно и корректно использовать описанное ниже снаряжение, обратитесь к квалифицированному тренеру; данная статья не более чем отражение моего личного опыта (автор: Девид Бердик). Ответственность за вашу безопасность лежит только на вас, и только от вас зависит разумное и последовательное применение на практике приведенной ниже информации.
В каждом разделе статьи представлено несколько примеров конкретного вида снаряжения от различных производителей. У меня не было цели охватить весь рынок ледового снаряжения или провести сравнительный анализ представленного на нем ассортимента. Я привожу в пример тот или иной продукт только для того, чтобы наглядно продемонстрировать вам обсуждаемые в статье особенности. Испытывайте доступные марки и решайте сами, что вам подходит больше.
Отдельные благодарности компаниям: Petzl, Black Diamond, Grivel, CAMP, Simond, Yates, Mammut, Kayland, Cloudveil и Atlas за предоставленные фотографии.
Ледовые инструменты
За последние годы ледовые инструменты значительно эволюционировали. Новые технологии, продвинутая техника и развивающийся стиль — все это не могло не сказаться на их облике. Не так давно альпинисты при выборе снаряжения ориентировались, в первую очередь, на его универсальность (и по скальному маршруту сходить и по натечном льду подняться). Необходимость закапываться ледовым инструментом в снег диктовала особенности конструкции, в итоге большинство выпускаемого снаряжения было либо просто с узкими древками, либо с узкими и немного изогнутыми в районе рукояти. С увеличением популярности ледовых маршрутов начал расти спрос на специализированные инструменты. Производитель пошел навстречу требованиям, результат этих изменений мы можем наблюдать на примере современного ледового снаряжения. Стоило пройти маршрут с усовершенствованными и доработанными инструментами, как становилось понятно, что они не идут ни в какое сравнение со своими предшественниками. Мой совет: покупайте ледовые инструменты, изначально разработанные под ледовые маршруты, так как с любым современным снаряжением можно пробиться через снег.
Классические инструменты:
|
|
|
Конструктивные особенности современных инструментов
Гнутое древко. Такое древко по всей своей длине (т. е., от штычка до головки клюва) изогнуто в дугу. Это отличное подспорье при прохождении участков льда, на котором имеются многочисленные выступы (выгнутое древко не цепляется за них). Также подобная форма здорово облегчает прохождение популярных «расхоженных» маршрутов, на которых остаются многочисленные следы от зарубаний и пр., — их проще находить и повторно использовать.
Обрезиненная рукоять и гарда. Усовершенствованная текстура рукояти и наличие гарды (стопора или крючка для мизинца) на ее конце несколько облегчают процесс удержания инструмента в руке. В качестве бонуса стопор также защищает перчатки от промокания, а ваши руки — от травм. Правда — только в нижней части…
Зубья для хука. Расположены вентрально в месте перехода клюва в голову. Их наличие создает дополнительные точки сцепления при таких расположениях инструмента, когда клюв по всей длине контактирует с поверхностью, как на навесах или вымоинах (по принципу багра или крюка).
Различные модели современных инструментов:
|
|
|
|
|
|
Замах
Одна из наиглавнейших характеристик инструмента. Зависит от множества вещей, включая форму древка, угол его изгиба и веса головки. Большинство современных инструментов позволяют делать более непринужденный и отрывистый замах благодаря гарде на конце рукояти (являющейся, по сути, точкой вращения). Поскольку все современные инструменты имеют схожую форму древка, решающее значение имеют вес головки и размер рукояти. Есть несколько «теорий замаха». К примеру, не подходящий вам по весу инструмент будет лишь изматывать вас на льду. Некоторые ледолазы предпочитают для зарубания более тяжелые головки у инструмента, т. к. их использование предполагает меньшее количество замахов (следовательно, и расход энергии меньший). Тем не менее, у них есть один недостаток: они действительно тяжелые, и требуют больших усилий при выносе над головой и замахе, чем более легкие инструменты. Не удивительно, что многие именно по этой причине предпочитают последние — ими можно замахиваться несколько раз подряд, не боясь выдохнуться раньше, чем удастся зарубиться. Как вы понимаете, у легких инструментов свой недостаток: чтобы зарубиться в лед, следует приложить несколько большее усилие. Повторюсь: экспериментируйте со снаряжением, подберите себе инструмент в зависимости от вашей физической формы и потратьте некоторое время на то, чтобы привыкнуть к его особенностям. Если сравнивать инструменты по весу головки, получится такой список (от легких к тяжелым): Simond Piranha, Petzl Aztar, Grivel X-Monster, Black Diamond Reactor, Petzl Quark, Grivel Taa-k-oon, Black Diamond Viper, Black Diamond Cobra.
Размер рукояти
Несмотря на сравнительно унифицированную форму древков современных инструментов, они далеко не идентичны. Некоторые толще в диаметре, другие меньше. Соль в том, чтобы подобрать инструмент, рукоять которого будет идеально ложиться в вашу ладонь. Если рукоять слишком большая, вы будете быстрее уставать. Представьте себе две трубы, толстую и тонкую, — какой удобнее манипулировать? С другой стороны, слишком тонкую рукоять также будет неудобно держать. Здесь можно представить палочку для еды.. Ага. Примерный список современных ледовых инструментов, сравниваемых по толщине рукояти (от тонких к толстым): Simond Piranha, CAMP Awax, Black Diamond Viper, Grivel Top Wing, Petzl Aztar, Petzl Quark, Black Diamond Reactor, Grivel Taa-k-oon, Black Diamond Cobra. Как видите, здесь представлено множество различных инструментов, различающихся по размеру и форме древка. Очень здорово, если у вас есть возможность на практике опробовать разные модели и понять, что ближе именно вам.
Триггеры, упоры для хвата и гарды
С развитием бестемлякового лазания становятся популярными триггеры и упоры для верхнего хвата. Триггер — это крюк, отделяющий указательный палец от остальных. Предназначен для более точного манипулирования инструментом, а также служит в качестве дополнительной опоры для руки. Очень важно, чтобы триггеры были отрегулированы на древке точно под ваши руки, иначе вы можете травмироваться об них. Если на указательный палец будет приходиться слишком много веса, это чревато повреждением сухожилия. Помните: если на маршруте вы используете несколько пар перчаток разной плотности, подгонка может обернуться довольно хлопотным мероприятием.
Упоры для верхнего хвата — это небольшие стопоры, напоминающие ранние модели гард. Фактически это и выступы (регулируемые и нет) для переброса рук над рукоятью или для хвата инструмента обеими руками при бестемляковом подъеме. Надежный высокий упор на рукояти позволяет выше и глубже зарубаться с нескольких замахов. У всех бестемляковых инструментов имеются верхние упоры; под современные линии выпускаются их съемные модели.
Примеры:
|
|
|
|
Бестемляковые инструменты (инструменты с эргономичной\изогнутой рукоятью)
В эту группу входят все инструменты со специализированными рукоятями, отходящей от древка под определенным углом. Часто предусмотрен верхний хват. Изначально спроектированы под сложные ледовые\скальные маршруты с большим количеством навесов и выступов; первые бестемляковые инструменты. С ростом популярности дизайн эволюционировал, в частности изменения касались такой характеристики, как замах. Этот класс инструментов крайне редко используется с темляками, поэтому большинство из них оснащены гардами.
Выбор конкретной модели зависит от условий, в которых будет использоваться данный инструмент. Если вы планируете идти на лед, приоритетом должен быть замах, как у обычного ледового инструмента. Если вы выбираете инструмент для драйтулинга и редких схождений на лед, обратите особое внимание на цепкость клюва и сбалансированность. Также инструмент не должен вести себя по-разному при переходе с нижнего хвата на верхний, а также не соскальзывать при малейшем движении с мелких зацепов. Подытоживая: если вы планируете идти на маршрут, где необходима будет частая смена хватов, обратите внимание на инструмент с древком, верхняя и нижняя рукояти на котором будут расположены под одинаковыми углами. Дизайн клюва также влияет на сбалансированность — но об этом ниже. Также помните о том, что, хотя большинство бестемляковых инструментов хорошо подходят как для ледовых, так и для скальных маршрутов, есть некоторые модели, которые специально оптимизированы под скалы.
Еще один важный момент при выборе бестемлякового инструмента — диаметр и длина рукояти. Выше мы обсудили уже вопрос с диаметром; что же касается длины, большинство современных инструментов делится на две категории: рукояти с регулируемой длиной, и такие длинные, что вопрос регулировки отпадает сам собой. Скажем, модели Black Diamond Fusion и Petzl Nomic позволяют подгонять длину рукояти под конкретную ладонь. Это весьма полезное решение, но вам следует помнить о том, что «сидящие как перчатки рукояти» могут требовать дополнительной подгонки под некоторые экземпляры из вашей коллекции настоящих перчаток.
Головки бестемляковых инструментов по своему разнообразию не имеют аналогов на рынке альпинистского снаряжения. Некоторые снабжены полноразмерными молотками, некоторые — миниатюрными, третьи выпускаются вовсе без оных. Выгода от последней модификации заключается в узкости и обтекаемости головки, — значит, все мелкие щели у вас в распоряжении. Также вы не сможете ударить молотком себе же в лицо. Среди недостатков — вы не сможете использовать такой инструмент, чтобы выбивать установленные крючья для страховки на микстовом маршруте. В качестве компромиссного варианта многие производители выпускают модели с минимолотками. Альтернатива — инструменты с модульными головками. У моделей линий Fusion, Reactor и Viper дизайн головки одинаковый, так что вы запросто можете взять молоток или лопатку одной модели и нацепить ее на другую, добиваясь необходимо вам модификации. Также обстоит дело с инструментами Quark Ergo и Quark.
Различные модели бестемляковых инструментов:
|
|
|
|
|
|
|
|
Клювы
Клюв это то, что непосредственно вступает в контакт со льдом. Следовательно, это ваша следующая головная боль после «теории замаха». Согласно маркировке СЕ, они бывают двух типов: В и Т, назначаемых по результатам испытаний на прочность. Но, грубо говоря, клювы типа В просто тоньше (ок. 3 мм), и больше годятся для использования на льду, тогда как клювы типа Т толще (ок. 4 мм) и предназначены для более жестких условий эксплуатации (скалы). Разумеется, тонкий клюв типа В может использоваться (иногда это будет даже предпочтительнее) на микстовых маршрутах или при восхождениях со сложным и агрессивным скальным рельефом. Следует только помнить, что они в таком случае будут изнашиваться быстрее, чем клювы типа Т. Точно так же, некоторые ледолазы берут на чистый лед 4 мм клювы. В общем, их принципиальное различие при подъеме по льду заключается в том, что с толщиной клюва увеличивается и вероятность раскрашивания льда, а, следовательно, шансы на установку надежной точки опоры падают.
Ковка и фрезеровка
Клювы изготавливают по двум технологиям: ковка и фрезеровка. После ковки металл, как правило, прочнее, после фрезеровки — мягче. Есть мнение, что для скальных маршрутов лучше более мягкий металл. Обратная сторона медали в том, что они требуют заточки гораздо чаще, чем их кованые собратья. Но поскольку в том, что касается металла вы находитесь во власти производителя, мой вам совет: сильно не заморачивайтесь по этому поводу.
Различные модели клювов:
|
|
|
|
|
Заточка
Клювы острые нужны — и для льда и для скал. В первом случае они лучше входят в лед и меньше крошат его при этом. При заточке клювов нужно хорошо фиксировать инструмент. Опиливайте только в одну сторону, по направлению к головке, сохраняя оригинальное взаиморасположение плоскостей. Не обделяйте какую-то одну из сторон клюва своим вниманием — они должны быть заточены симметрично и под определенным углом. Нет нужны превращать затачиваемую кромку в лезвие — так вы быстро спилите инструмент на нет. Не оставляйте заусеницы и крючкообразные загибы на конце, все это добро необходимо зашлифовать. У вас должен получиться клюв с острым концом и затылком, опиленным на протяжении первых см 10. Зачем? Это облегчит процесс извлечения инструмента изо льда (заточенный затылок лучше режет лед). Рано или поздно вы допилитесь до первого зуба. Тут вариантов немного: либо спилить его, либо купить новый клюв. Не используйте при заточке материалы и инструменты, приводящие к нагреванию металла — это разрушает его структуру и клюв быстро приходит в негодность.
Заточка клюва:
|
|
|
|
|
|
Темляки
Уважаете ли вы темляки или нет… в общем, их тоже есть несколько типов. Самые популярные — т. н. «клиперы» или быстросъемные темляки, которые имеют приспособление для быстрого отщелкивания от инструмента (карабин, болт, «пуговицу» и пр.), что позволяет легко освободить руки для перехвата или вкручивания ледобура. Например, Black Diamond выпускает темляки Android, подходящие для любых инструментов, а Petzl и Grivel — модели только для своих линий. Надевая темляк следите за тем, чтобы вы, не отщелкивая его, могли рукой дотянуться до головки клюва. Так вы облегчите себе жизнь, когда нужно будет зарубиться в снег или пройти пологий участок льда. Клиперы хороши на горных маршрутах, когда есть риск просто потерять свой непристрахованный инструмент. Решение проблемы — либо быть очень внимательным, либо использовать стандартный темляк, как вариант эластичную страховку с карабинами. Самая ходовая модификация стандартного темляка снабжена тонкой самозатягивающейся петлей; чтобы освободить запястье нужно как в сказке потянуть за веревочку. В общем-то — неплохая и недорогая альтернатива клиперам.
Различные модели темляков:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кошки
Чем эффективнее вы будете использовать ноги, тем легче в итоге залезете по льду. Ваши помощники на этом этапе — подходящие острые кошки. Современные модели как правило легче старых, также они снабжены более агрессивными зубьями. С легким снаряжением на ногах и в лед бить удобнее, и на скалы переходить проще. Агрессивные с зазубринами зубья хорошо располагаются на льду. Многие современные модели снабжаются крюкообразными (с загнутыми назад кончиками) зубья, что обеспечивает более стабильную позицию — отличное подспорье при подъеме на основания ледовых столбов или каменистых пиков. У более техничных моделей ледовых кошек имеются вертикальные передние зубья, больше похожие по форме на клюв ледового инструмента, чем на зубцы кошек. Благодаря зазубрине по нижнему краю этих зубьев достигается настолько хороший контакт с поверхностью, что оснащенные ими модели быстро стали популярными и для ледовых маршрутов, и для скальных. Часто у этих моделей также предусмотрена возможность регулировки и замены передних зубьев — так вы можете выбирать между одно- и двузубой конфигурациями. Плоские передние зубья — альтернативный вариант для чисто ледового подъема, благодаря стабильной и широкой платформе.
Различные модели кошек (для натечного льда и микстовых маршрутов):
|
|
|
|
Однозубы и двузубы
Однозубы идеальны для микстовых маршрутов, когда вам, к примеру, нужно перенести весь ваш вес на микроскопический выступ. Также они хороши для неровного технического льда, где второй зуб будет только мешать закрепляться. А вот на натечном или хрупком льду второй зуб будет неоспоримым преимуществом, создавая дополнительную точку сцепления. Как и с остальным снаряжение, выбор той или иной конфигурации зависит от ваших предпочтений. Экспериментируйте с различными моделями и вы увидите, с чем вам удобнее работать.
«Кошкоботы» и «пяткозубы» (Fruit Boots & Heel spurs)
На сложных микстовых маршрутах сегодня все чаще можно увидеть ледолазов в ботинках со шпорами (обычно это перевернутые передние однозубы). Особенностью таких ботинков является то, что простые разборные кошки со шпорами прикручиваются болтами прямо к подошве. Обувь эта очень легкая, плотно облегающая ногу. Шпоры позволяют избежать необходимости выполнять сложные последовательности движений при подъеме на нависающие поверхности, чем здорово облегчают жизнь. В итоге на многих соревнованиях их запретили использовать.
Одна из техник работы со шпорами на льду — представляет собой траверс ледовых столбов. Тут следует заметить, что зубья с зазубринами справляются с этой задачей практически так же хорошо, при этом вы не рискуете оскандалиться из-за использования нежелательного снаряжения.
Примеры:
|
|
|
|
Ледовые и скальные кошки
Многие модели ледовых кошек также годятся для использования на скалах. На вертикальных передних зубьях имеются небольшие горизонтальные разрезы, которыми хорошо резать снег, фирн и лед. В общем, благодаря всяческим ухищрениям, модели кошек с агрессивными зубьями хорошо себя ведут и на льду, и на снегу.
Различные модели снежных и ледовых кошек:
|
|
|
|
Заточка
Не давайте кошкам тупиться. Это очень важно. Затачивайте каждый зуб, от передних к задним. Если передние зубья вертикальные, точите их как клюв ледового инструмента — от конца назад, выдерживая оригинальные углы заточки плоскостей. Заточите концы зубьев. Остальные зубья (включая передние горизонтальные, как у модели Sabertooths выше) точите левую и правую кромки. Не трогайте широкую часть зубьев! Чтобы облегчить себе жизнь можете аккуратно вставить кошки в тиски, следя за тем, чтобы не погнуть платформу. И помните, что регулярные заточки приводят к быстрому снашиванию, так что вам придется купить либо новые зубья, либо новые кошки. Но это того стоит. В острых кошках вы будете чувствовать себя увереннее, а ваши движения будут более экономными.
Ледобуры
Установка ледобуров — одно из самых непростых занятий в процессе подъема по льду. Если установка закладки или френда на скальном рельефе займет у вас несколько секунд, то с буром придется попотеть. Сделайте себе подарок — используйте острые ледобуры. Ни один «буроворот» не поможет вам, если у вас будет тупое снаряжение.
Тупые и острые ледобуры:
|
|
|
Уход за ледобурами
Следите, чтобы внутренние поверхности буров не царапались и не покрывались ржавчиной. Иначе рано или поздно вы рискуете оказаться в ситуации, когда эти дефекты помешают вам нормально установить точку страховки. Регулярно смазывайте проушины и внутренние поверхности трубок любым подходящим лубрикантом.
Также следите за тем, чтобы на резьбе не было зазубрин. Все помятости будут лишь создавать «паразитное» трение во время вкручивания. Некоторые производители выпускают специальные чехлы, предотвращающие деформирование резьбы (например, модель Black Diamond Screw Up), что значительно облегчает использование ледобуров. Еще одним преимуществом таких чехлов является то, что вы можете не ломать голову над тем, где вы потеряли очередную партию защитных колпачков. Рано или поздно вам придется озадачится вопросом заточки своих буров. Эта тема — отдельная песня, мы уже публиковали несколько обучающих материалов. Главное — не торопиться и для начала потренироваться на старом снаряжении.
Различные модели ледобуров и их комплектующие:
|
|
|
|
|
|
|
|
Конструктивные особенности проушин и их крепление
Ледобуры выпускаются с различными типами проушин, но практически все они могут проворачиваться вокруг оси инструмента, что значительно ускоряют его вкручивание. В конструктивном плане эти типы отличаются тем, каким образом в них будет будут вщелкиваться оттяжки, а также как они будут крепиться у вас на системе. Если у вас на системе болтаются буры с разными формами проушин, это может здорово осложнит вам жизнь. Проушины ледобуров бывают двух типов: удлиненные с «глазком» на конце (Turbo Express, Omega Pacific, Laser Sonic, Helix) и короткие квадратные (Grivel 360). У каждого из этих типов свои преимущества. Чтобы вкрутить бур, нужно выбрать участок льда с ровной поверхностью, иначе проушине будет сложно проворачиваться. На льду с неровностями короткие проушины удобнее, т. к. они требуют меньше расчищенного места для прокручивания. Чтобы как-то уменьшить радиус проворачивания проушины, при использовании буров первого типа производители экспериментируют с формой, так чтобы при вращении проушина проходила над выступами и неровностями рельефа. Среди достоинств ледобуров с длинными проушинами следует отметить то, что на один карабин их можно навесить куда больше буров с короткими квадратными проушинами.
Сравнение радиусов проушин:
Примеры крепления ледобуров на системе:
|
|
|
|
Использование ледобуров
Если лед лед настолько тонкий, что бур в него не входит полностью, можете попробовать следующие варианты:
1. Возьмите более короткий инструмент; это самый предпочтительный вариант.
2. Вщелкивайте страховку только, если проушина выступает не более, чем на 5 см от поверхности льда.
3. Привяжите что-нибудь к буру в том месте, где он выходит изо льда и вщелкнитесь туда. В этом случае для фиксации лучше использовать что-то прочное, например регулируемую стропу. Хотя иногда она может просто прорезаться о проушину или соскользнуть с нее. Как вариант, можно использовать закладку: протянуть тросик через проушину и закрепить стоппер так, чтобы он располагался впритык к концу трубки бура. Это более прочное и надежное крепление, чем с использованием стропы.
Веревки и амортизаторы рывка разрывного действия
Поскольку ледовое снаряжение, как правило, не такое прочное как скальное, лучше перестраховаться и по возможности снизить нагрузку на время прохождения скального участка маршрута. Один из способов — использовать веревки с малым значением пиковой динамической нагрузки — такие веревки будут принимать энергию рывка с системы на себя, а именно, половинки и двушки. Эти 2 типа веревок удобны в ледолазании еще тем, что ледовые маршруты бывают довольно длинными, и при дюльфере вторая веревка, случается, оказывается совсем не лишней. Также на льду часто используются более длинные, в сравнении со скальными маршрутами, веревки (70-100 м). При этом следует обратить внимание на такое их качество, как водостойкость. Звучит смешно, но влажная веревка теряет в прочности до 50%, — приятным бонусом к этому будет то, что вы не рискуете обнаружить себя на стене с замороженным тросом. Для восхождений на горы больше подходят одинарные веревки: они прочнее, толще, ну и, как говорилось выше, они хорошо поглощают энергию падающего тела при срыве.
Амортизаторы рывка — специальные устройства гашения рывка при срыве, не требующие участия страхующего; срабатывают при нагрузках 2 кН, удерживая максимальную нагрузку в 2,5 кН. Их есть несколько типов, самые простые — т. н. разрушаемые, изготовленные из нейлона или спектра стропы, механизм действия которых заключается в разрыве под нагрузкой специальным образом сшитых частей.
Если разрываются все швы, падение продолжается на всю длину стропы. Располагайте и компенсаторы, и оттяжки защелкой в одном направлении (противоположно тому, как они вщелкиваются в спортивном лазании); это здорово облегчит вам жизнь во время работы с веревкой и ледобуром.
Веревки и амортизаторы рывка разрывного действия:
|
|
|
|
Перчатки
Перчатки бывают двух типов: для подъема (основные) и для закрепления. Хорошие основные перчатки должны быть тонкими, но с некоторой изоляцией, ребристой поверхностью в области ладони и пальцев, а главное, они не должны мешать вам при манипуляциях с инструментом. Поскольку во время подъема перчатки намокают довольно быстро, вам следует озаботиться наличием пары плотных и теплых сменных перчаток для работы с веревками. В идеале у этих перчаток должны быть петли на мизинцах, чтобы при подъеме вы могли их прицепить к системе. Цеплять перчатки за манжеты неразумно т. к. вы только наберете в них снега и ледовой крошки. Кожаные наладонники (перчатки без пальцев) защитят вас от трения при дюльфере. Пара для закрепления не обязательно должна быть супер дорогой или брендовой. Закрепившись, снимите основные перчатки и спрячьте их под куртку. Так вы обеспечите себе тепло и сухость при следующем подъеме. Наденьте их, прежде чем будете страховать своего напарника. Если погода слишком сырая, разумно иметь в рюкзаке про запас несколько пар сменных основных перчаток.
V-образные петли (абалаковские)
V-образные петли — один из самых простых способов установки надежной точки страховки на льду. Представляет собой насверленный во льду двумя ледобурами ход V-образной формы, в который специальным крюком протягивается\проталкивается веревка или стропа, образующая станцию (такой крюк можно легко сделать самому из металлической вешалки или же купить готовый). V-образная петля должна входит в джентльменский страховочный набор лидера. Обмотайте крюк изолентой или скотчем, чтобы он не рвал веревку\стропу и не царапал ваше снаряжение. Крюк Grivel Candela (на фото ниже) также предназначен для проталкивания веревки в ледовую проушину и прочистки ледобуров от льда; хранится внутри ледобура или подвешивается за крючок-карабин к беседке.
V-образные петли:
|
|
|
|
|
|
Автор статьи: Девид Бердик (David Burdick)
Оригинал на английском: http://www.alpinedave.com/ice/gear/ice_gear.htm
Адаптированный перевод: Журба Екатерина (г.Киев)
Отдельная благодарность: Валику Сипавину за информационную поддержку
Источник перевода: Проект ALP
На этот перевод статьи распространяется закон об «Авторском праве». Перепечатка материала на другие ресурсы возможна только с разрешения администрации сайта!