Все мы знаем про узел, называемый восьмеркой, с помощью которого можно привязаться к веревке. Он прост, надежен, можно легко проверить, завязан ли он правильно, и именно поэтому его показывают новичкам чаще, чем Булинь.
Но — пытались ли вы когда-нибудь развязать восьмерку после срыва? Даже после небольшого срыва, есть вероятность, что вам придется помучатся, развязывая восьмерку, и даже, возможно прибегнуть к использованию металлических предметов для развязывания узла, что не пойдет на пользу веревке.
И даже не спрашивайте про возможность завязать восьмерку одной рукой, скажем когда вы нуждаетесь в спасении при неудачном соло-восхождении (но к счастью система на вас и вы все еще держитесь одной рукой).
Решение: Булинь. Даже после падения на большую глубину он легко развязывается. Он настолько же надежен, как и другие узлы, например восьмерка. Если потренироваться, можно научиться завязывать его одной рукой. Вязать Булинь одной рукой учат моряков, яхтсменов и т.п. — человек упавший в воду должен, держась одной рукой за брошенный ему спасательный конец веревки, завязать другой — узел Булинь вокруг пояса (прим. переводчика).
Предлагаемая вариация Булиня — это аккуратный (компактный) и надежный узел Булинь Эдвардса для ввязывания веревки в систему. Выучив его, вы возможно никогда не будете использовать другие узлы.
Внимание! Будучи завязанным неправильно, Булинь превращается в «slip knot», который может развязаться в любой момент. Поэтому всегда проверяете узел — а затем попросите, чтобы еще кто-нибудь проверил.
Итак, вяжем узел (по сути это обычный Булинь — шаг 1-3, но вместо привычной «контрольки» свободный конец веревки пропускается в узел):
ШАГ 1
Проденьте веревку в страховочную систему и сделайте небольшую петлю, так чтобы коренная веревка (live rope) проходила под концом продетым в обвязку.
ШАГ 2
Проденьте петлю на корневой веревке в исходную петлю, после чего пропустите ходовой конец через образовавшуюся петлю.
ШАГ 3
Потяните коренную часть веревки, в результате чего веревка, идущая в обвязку, будет протянута через петлю и получится Булинь.
|
|
|
|
ШАГ 4
Пропустите свободный конец веревки под петлей в обвязке и затем над ней. ПОД — НАД.
ШАГ 5
Заведите конец в верхнюю петлю, параллельно коренной части веревки.
ШАГ 6
Небольшая хитрость. Проведите свободный конец над коренной частью веревки, а затем под ней. Это движение, обратное шагу 4. Запомните — НАД и ПОД.
|
|
|
|
ШАГ 7
Пропустите конец обратно в узел параллельно петле в обвязке. Затем можно аккуратно уложить.
ШАГ 8
Узел Булинь Эдвардса готов!
|
|
|
Как и любой другой, используйте этот узел на свой страх и риск, и только если вы уверены в нем (точнее в своем умении его вязать). В непредвиденной ситуации используете узел, который вы знаете лучше всего (и вяжете на автомате — прим. переводчика).
Автор статьи: Alan James
Перевод статьи: Леонид Смидович (г.Харьков)
Источник материала: Проект ALP
На мой взгляд, лучше уж вязать встречный (двойной) булинь — меньше возможности запутаться. А то эти «над — под», «под — над» :)
Но для общего развития интересно.
«Но для общего развития интересно»
Это 100%. Но я все равно никогда не откажусь от восьмерки, я с нее выросла, как ребенок с молока матери :)
Чуть более понятно на facebook: http://on.fb.me/QwPDlR
тогда лучше не срывайся с фактором близким к 1 :)
petya, совет не верный :) Сорваться может кто-угодно и где-угодно. Это все равно, что сказать: «Не выходи замуж — может не понравиться» :)
«предлагаемая вариация Булиня — это аккуратный (компактный) и надежный узел Булинь Эдвардса для ввязывания веревки в систему. Выучив его, вы возможно никогда не будете использовать другие узлы.»
достоинства:
-занимает мало места при привязке к беседке
-легко развязывается после приложения нагрузки
недостатки:
-неизвестны прочностные показатели узла (сколько % прочности верёвки он забирает).
-достаточно сложный и одновариантнный в вязке
(попробуйте завязать его в другом варианте).
-плохо просматривается форма затянутого узла (трудно контролировать правильность завязки узла мельком.Для восьмёрки или двойного булиня хватает взгляда, чтобы убедиться в правильности формы узла).
Существуют и другие вариации узла Булинь, более удобные в вязке и работе. чем Булинь Эдвардса. К сожалению, прочностных данных по ним тоже нет, потому ни форму ни рекомендацию к использованию не предлагаю. Булинь Эдвардса знаю давно, но пользовался им разы. В нервной обстановке есть шанс ошибиться в завязывании данного узла. Обычно твой напарник может указать тебе на твою ошибку, с этим узлом скорее всего напарник не сможет увидеть её.
Вам выбирать.
спасибо,
а как на счет двойного (встречного) булиня?
Данный узел легко и быстро вяжется, как по краям верёвки, так и в середине (трансформируется из дубового). Хороший быстро завязываемый, легко развязываемый узел, с хорошей практикой использования, не плывет под нагрузкой, не требует контрольного узла. Эффективность узла 72-74 %.
Для ввязывания в беседку пригоден без ограничений. Недостатки занимает много места при привязывании к беседке
Конструктивно обе составляющие его петли могут работать компенсационно.. Другими словами с помощью данного узла можно блокировать две точки, с целью перераспределить равномерно нагрузку. Если это делать на краю верёвки контрольный узел обязателен.
Если на локальной петле (лента, верёвка) с помощью двойного булиня сделать небольшую двойную петлю диаметром 10-12 см, то её можно использовать в качестве собирающей точки, эту петлю встегивают в надежную точку (точка выдерживающая более 1000 кг), вторая часть локальной петли встёгивается в другую надёжную точку.После сборки станции таким способом, самостраховка, страховочное устройство встёгивается именно в данное двойное кольцо, а не в карабин.
Сколько узлов… жуть!!
Меня старшие товарищи учили чуть иначе.
Есть примерно 5 основных узлов. Их нужно знать так, чтоб в коматозе завязывать с первого раза на любой верёвке, любой рукой правильно. Остальные факультатив.
И с этим я согласен. Не однократно наблюдал панику в глазах, не только новичков, которым доверили что-то сделать с верёвкой. Pебята, которые в «тепличных» условиях блистали знанием тыщи и одного узла, были в опасной грани от непростительной ошибки.
«Меня старшие товарищи учили чуть иначе…». Дальше не продолжил цитировать Алексея М, потому, что эту фразу в той или иной интерпритации слышал много раз, только цифры были 4,5,6,7.
Меня учила жизнь, чем больше знаешь, тем больше шансов выкрутиться в сложной ситуации.
Ребята блиставшие в тепличных условия знанием тысячи и одного узла, знали форму этих узлов, но не знали способов применения их. Потому и были в опасной грани от непростительной ошибки. Назовите плз, те 5 универсальных узлов, от старших товарищей, чтобы можно было бы обсудить.
P.S. Один мой друг, достаточно опытный альпинист, и с очень большой географией восхождений, заявлял ещё радикальнее, хватит мне и одной восьмёрки. Но при детальном рассмотрении вдруг выяснялось, что применяет намного больше узлов, чем декларировалось.
Восьмёрка, прусик, двойной булинь, уиаа, австрийский проводник.
Грепвайн пропустили, этот узел должен знать каждый, лезущий на гору. Иногда приходилось этим узлом связывать два конца перебитой веревки или две веревки. Вообщем, узел очень полезный.
boffin, восьмёрка спасает. Согласен, больше верёвки уходит и «размер» больше. Но эффективность его выше будет, при чем, значительно.
стремя, брамшкотовый…
важно не сколько количество, сколько умение безошибочно вязать в любой ситуации и выбирать нужный узел для той или иной задачи
Надеюсь Алексей М и Алексей это одно и то же лицо?
Восьмёрка, прусик, двойной булинь, уиаа, австрийский проводник. это те волшебных пять узлов что вам оставили в наследство старшие товарищи.
Начнем по порядку.
1) восьмёрка это узел на конце верёвки КПД 80% Вяжется с краю верёвки как стопор.
2)Фламандский (голандский) узел. То что мы в альпинизме привыкли называть «восьмёркой». Служит для привязывания к беседке, к коушу, к карабину и так далее КПД 55%
3)Встречный голандский узел (восьмёрка) КПД 58%. Служит для связывания верёвок одного диаметра, ну или почти одного 10 с 9, 10 с 8.4.
3а) Двойная восьмёрка (но вам её не показывали пока не считаем)
3б) Девятка, тоже не считаем пока.
4)Прусик (не знаю какой вам показали, и из какого репшнура) но вообще есть двухвитковый и есть трёхвитковый. А это согласитесь уже два разных узла. Разные данные для разных репов, но суть в одна- применять в двухвитковом варианте нельзя, количество отказов зашкаливает 40- 45%. Проскальзывание, проплавления, не срабатывание из за жесткости репшнура, и тому подобное. .Применяется при подстраховке на спусках, иногда вешают перед жумаром при подъме (якобы улучшает работу жумара на обледенелой верёвке),
5)Двойной булинь, КПД 56-57% . Применяется для привязывания к беседке, для распределения нагрузки на станции, для усиления (удвоения воспринимаемой нагрузки в середине верёвки)
Двойной булинь для привязывания к беседки без умения завязать одинарный булинь не получается. Итого 6-ой узел. КПД 60-75%
7)Узел которым вы убираете остаток верёвки на 8-ке и на булине, он же служит чтобы узел не развязывался. Его называют часто контрольным, он же ткацкий.
8) Узел UIAA КПД 71%. Служит для нижней страховки, для верхней страховки, для спуска по одной, двум верёвк(е)ам.
9)В случае остановки на середине верёвки, или остановки страховки на некоторое продолжительное время вы блокируете узел UIAA. двумя рифовыми узлами КПД не знаю
10)Австрийский проводник КПД 51-53%. Служит для вывязывания перебитого места, для привязывания среднего участника, для закрепления перильных верёвок в середине верёвки (так как эффективно работает во всех направлениях)
11а) Встречный австрийский проводник КПД 51-53%. Служит для связывания двух перильные верёвок, чтобы после долгого использования можно было легко развязать (если вы его не знаете, я не буду считать).
12) Ботинки вы каким узлом завязываете? Прямым надеюсь? Или бантиком?
Как я и говорил, при детальном рассмотрении вы применяете намного больше узлов чем декларируете. Но делаете это на подсознательной основе.
В реальности же этих узлов не хватает, для нормального (быстрого, безопасного, качественного) использования в горах. Если хотите (это не только для Алексея) я продолжу разбор, тех узлов которые было бы желательно знать альпинисту.
«восьмёрка спасает. Согласен, больше верёвки уходит и «размер» больше. Но эффективность его выше будет, при чем, значительно.» (это по отношнию к грепвайну)
А вот сравнение встречная восьмёрка КПД 58%
Грейпвайн 56%. В чём видно преимущество причём значительное, мне непонятно. А размер у грейпвайна действительно меньше…
да, было бы полезно
например, интересует эффективность брамшкотового для связывания веревок при дюльфере.
оптимальный узел для связывания петли. грейпвайн?
частично перекликается с http://alp.org.ua/?p=47860
А зачем при спуске связывать верёвку брамшкотовым?. Узел применяется для привязывания верёвки малого диаметра к верёвке большого диаметра. Если разница в диаметрах верёвки больше или равна 20%. То есть .7.0 с 10.0, 7.5 с 10. 8.0 с 10. Если связывать 8.4 с 10. или 9.5 с 11.0 можно не заморачиваться и пользоваться встречной восьмёркой или грейпвайном. Контрольки не забывайте вязать. Я правильно понял? Речь идет о последовательном спуске сначала по толстой а потом по тонкой верёвке? В противном случае работаем как на вашей ссылке.
Варианты 7.5 с 10.0 я не проверял. Возможно работают отвратительно, а возможно нормально. Надо попробовать. Вариант 8.4 с 10.5 тестировал -дубовый не плывёт.
Для связывания верёвочных петель грейпвайн. Для связывания петель из плоской ленты Water knot. Не забывайте оставлять свободные концы в 2.5 ширины ленты.
http://www.google.ru/search?q=%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB+water+knot&hl=ru&newwindow=1&tbo=u&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=sN-zUI3ENo7Gswb3xIDgBg&ved=0CEIQsAQ&biw=1272&bih=881
нет, речь идет о спуске по двойной, как по ссылке выше. просто у нас традиционно используется брамшкотовый из соображений компактности, и я так понимаю как универсальный на случай разной толщины веревок.