Патагония, декабрь 2012

Так вышло, что на стыке старого и нового и года у Гены (напарника) и у меня оказалось  3 недели свободного времени, которое и решили потратить на лазание по скалам в горах.
Отбросив теплые районы со спортивными маршрутами, озадачились куда же поехать, так как везде много снега и холодно. Гена взошел 2 года назад на Аконкагуа и сказал, что Аргентина нормальная страна и когда у нас зима — там тепло. Также визы на 90 дней пребывания не нужны. В Аргентине я слышал только о Патагонии, интернет показывал красивые фото — туда и решили ехать.

Информация о районе довольно скудная, а меня особенно интересовали 1-2-х дневные скальные маршруты средней сложности для прохождения свободным лазанием. Нашел что таких есть пара в массиве FitzRoy. Также все рассказы о Патагонии подчеркивали о необычайно капризной погоде в регионе. Учитывая короткий промежуток времени что мы там будем (3 недели с дорогой) решили что нам хватит и ехать стоит. Ну на крайняк хоть звезды южного полушария посмотрим :)

С самыми дешевыми билетами что удалось найти до городка El Calafate мой путь занял 3 дня с пересадками. Гена прилетел чуть раньше и по плану пошел затовариваться продуктами и газом. После мы должны были на автобусе за 3 часа (30 USD) доехать до конечной точки  — поселок El Chalten — ближайший населенный пункт к горам.

Пока ждал его в аэропорту познакомился с местным альпинистом Родриго, он также ехал в Чалтен и ждал своего друга прибывающего вечерним рейсом. Английский не очень популярен в Аргентине так что нить общения иногда терялась, здорово было бы знать испанский! Наконец пришел Гена и «обрадовал» — его рюкзак с кучей нужной снаряги не приехал, и где он не известно. Ждем до вечера в аэропорте прессуя служащих. По информации что удалось узнать от персонала рюкзак где то в Сан Пауло — аэропорте с самой плохой репутацией в плане багажа. Такой облом. Поехали ночевать в хостел/отель в Калафат. На следующий день инфы больше не стало. Ситуация стала походить на Epic Fail. Дабы не маяться со скуки решили потрекать местность в округе. Надо сказать что рядом с Калафатом есть, что смотреть — гигантский ледник переходящий в озеро и много других озер, гор, холмов и суровая саванна. В городе множество пунктов где можно купить экскурсии в эти места.

  Выбрав не самое популярное с точки цивильного туриста направление но с хорошим перепадом высот поехали на озеро Lago  de Roca c планами замутить некислый трекинг к леднику с другой стороны озера и отмеченными на купленной карте местами для лазания. Однако приехав ко входу в национальный парк рейнджер сказал что туда можно идти только в количестве трех человек (. Аргентина стала обламывать не по детски. Благо рядом была альтернативный трейл (Condor de los Cristales) и он был не плох. Детская прогулка для Гены и хорошая крепатура и акклиматизация для меня. Вместо планируемых двух дней уложились в один и решили ехать назад в Калафат с планом докупить/взять на прокат минимально необходимое чего не хватает и двигать в Чалтен если рюкзак завтра не приедет.

Походив по магазинам и приценившись, что где есть и даже кое-что купив заранее, поехали вечером в аэропорт. Счастье есть — рюкзак приехал вчера вечером. E-mail  конечно нам не отправили. В аэропорте сказали что часто на такие случаи уходит 3-5 дней.

Чалтен встретил в целом хорошей погодой — горы были в облаках, но основные пики просматривались, и ветра, который все обещали, не было.
Зарегистрировались у рейнджеров (бесплатно), в справочной на автобусной станции узнали, где есть кемпинги для проживания в палатке. Таких оказалось два — рядом с въездом в Чалтен на отшибе и с тормознутым интернетом, второй в центре — в красивом душевном месте. Цена везде одна — ~8 USD с человека за ночь (2.5 USD за хранение рюкзака в период восхождения). Жить решили в первом.

Купив не дешевый гайдбук (расширенная инфа с сайта pataclimb.com) стали приставать к местным альпинистам в лагере с просьбами рассказать, куда пойти и что вообще ждать на маршрутах. На наше счастье быстро вышли на Девида — гида живущего с семьей в лагере. Он очень подробно ответил на наши вопросы, пометив в книге 4-5 потенциальных маршрутов.

Первым порекомендовал гору Guillaumet, маршрут «Fonerouge». 14-15 веревок, несколько 5-чных,  ключ — веревка щели 6б+ — говорят легко проИТОшить если не лезется. Станции для спуска практически везде есть. В конце снежное поле,  по описанию надо тащить ботинки, кошки, ледоруб до вершины. Девид сказал, что на самом деле можно пролезть и в скальниках аккуратно по скaльному краю горы и оставить тяжелую снарягу под маршрутом после прохождения снежника. Минимизация веса критически важна на маршрутах. Думаем валить под маршрут прямо сейчас, хотя до него километров 17. Девид нас охлаждает — советует взять такси и проехать так, чтобы идти не больше 2-х часов до базового лагеря. Рекомендует сфокусировать все силы на горе, а трекинг потом — на обратном пути. Так и сделали на следующий день и как оказалось, очень правильно.

Красивый подход — гора как на ладони. Думаем, что протупили раз не пошли вчера — сегодня надо было лезть,  по прогнозу завтра хуже, но не намного. Подходим к палаткам и встречаем немного расстроенных американцев — они тут уже долго висят; сегодня не на маршруте, так как утром была плохая погода, а сейчас конечно супер, но уже поздно — выходы должны быть ранними. Говорят нам, что в то время пока мы ждали рюкзак, в Калафате погоды не было и вообще ее не было уже месяц как. Встаем в 2 ночи — в 3 выходим.

Подход по какой-то не дружественной морене и снежнику 45-50 градусов к основанию маршрута длиться около 2,5 часов. Маршрут и подход хорошо видны. Лазание в основном приятное, отличные граниты, но часто попадаются заснеженные и даже заледеневшие трещины, что усложняет организацию страховки и собственно лазание. Ключ местами заИТОшил — необычное лазание в нависающей щели, руки задубели моментально. Наутро тыльная сторона ладони даже распухла — надо было пластырем перемотать заранее.

Перед снежным полем встречаем спускающихся с другого маршрута американцев — говорят по снегу в скальниках лучше не идти, но по краю может и получиться. Получилось пройти по камням выглядывающим из снега, но конечно удовольствие еще то — приходилось в снег и лед ноги совать — ноги промокли, если не успеть спуститься, то будет холодно. Спускаемся, тормозим, вспоминая где лезли, хотя маршрут в целом очевиден. Дюльфера 30-40 метров. С двумя 60 метровыми веревками не очень удобно. Оставленную снарягу нашли еще за светло. Спуск по снежнику и морене был уже в темноте и казался чертовски долгим + пошел снег. Все восхождение от палатки до палатки заняло 22 часа.

Планы типа завтра пойти еще на один маршрут на соседнюю гору Mermoz были нереальными — погоды и сил не было. Высыпаемся и валим в Чалтен трекинг — красиво, но если бы пошли как хотели вечером на подход — было бы трудно ориентироваться. В первый же выход я заценил, как мне здорово повезло с Геной — с огромным опытом участия в разных экстрим марафонах он отлично ориентируется на местности, знает как работает GPS, компас и  пр. Плюс после восхождения в больших горах (последнее пик Победы) он с легкостью несет невероятные, по моим понятиям, рюкзаки.

По дороге от рейнджера узнаем, что следующее окно обещают 31-2 января. Есть пару дней отдохнуть и выбрать новый маршрут. Думаем пойти на знаковую гору Poincenot, на вершину которой идет не очень сложный маршрут «Whilliam-Cohraine» — сначала по снежной рампе, а затем по 5-чным скалам. Поговорили с ребятами, которые пытались пройти его недавно (1-2 недели назад) — говорят очень много снега, проблематично вообще подойти к маршруту, плюс видели лавину и ледник немного сместился, усложнив подход. Вообщем, передумали. Девид советует идти на гору Saint-Exupery — самый легкий маршрут на ~18 веревок (6а максимум). Еще один местный альпинист собирается на соседний супер красивый маршрут на этой горе, который длиннее и сложнее. Он планирует спать под маршрутом, чтобы успеть за световой день его пройти.

Окно погоды сузили до 2-х дней. Ок, воскресенье целый день плохая погода с осадками: думаем как раз время подойти к маршруту. Даже вышли в субботу вечером после дня отдыха, чтобы в воскресенье легче было. Начало маршрута находится в долине Cerra Torre из лагеря Polakos и найти этот лагерь оказалось очень не просто в условиях не знания подхода, и полного отсутствия видимости. Вместо положенных 9 часов на подход мы потратили наверное в сумме 14, постоянно теряясь на морене, ища выход на ледник, петляя по трещинам ледника (при том, что по описанию должно быть полого и без трещин).

К счастью, уже недалеко от Polakos (рядом с лагерем Niponino) встретили двух бельгийцев, идущих налегке, и которые показали направление в наш лагерь. Люди в этом месте вообще выглядели сюрреалистично. Ребята, когда они приезжают в Чалтен минимум на 2 месяца, перетаскивают в лагерь под горой снарягу, делают восхождения и при плохой погоде уходят в Чалтен ждать следующего окна. Потратив еще 2-3 часа на поиски лагеря в указанном направлении, мы наконец нашли место под палатку по журчанию воды, стекающей неподалеку со стены в 150 метрах. Понимая, что начало подхода (откуда до маршрута кстати идти еще 3-4 часа) где-то рядом, но мы вообще его не видели. Проснулись в час тридцать ночи — идет дождь. Проснулись в 2-30 — дождя нет, но горы в тучах. Куда идти  — не видно вообще. Проснулись в 5-30 утра — ни облачка, напротив Cerro Torre сверкает в лучах восходящего солнца и очень красивая панорама окружающих вершин и ледников.

Мы пролетели. Правда, глядя на нашу гору, соседние вершины и подходы — видно, что все покрыто снегом и льдом после плохой погоды воскресенья. Проблема еще в том, что наш маршрут  наполовину идет по западной (не солнечной) стороне, так что снег и лед там может лежать долго. (Позже узнали, что другой альпинист глядя на это, сразу передумал лезть планируемый маршрут, а Родриго с другом днем позже все же предприняли попытку, но до вершины не дошли из-за обилия снега на многих участках и сильно замерзнув во время восхождения. Им постоянно приходилось искать альтернативы на маршруте, так как привычно используемые щели для лазания — были во льду. Не полное восхождение, считая от и до основания маршрута без подходов, заняло 24 часа.)

В итоге мы полюбовались видами, пофоткали, почесали репы и стали спускаться вниз в лагерь Niponino. Узнали, что окно чуть увеличили на пол дня, а потом прогнозируют сильный ветер, при котором лазить проблематично,  так как даже веревка улетает в космос и вообще сдувает.

А тем временем, многие собираются на красивые стены Mochito, El Mocho. А мы не взяли необходимые крючья и скайхуки, чтобы лезть на эти стены. Грустно, но мы  возвращаемся в Чалтен и вспоминаем великолепные дни, когда на Cerro Torre были очереди и около 15-20 человек залезло в паровозах по классическому маршруту.

Оставшийся день хорошей погоды мы походили в самых красивых местах окрестностей — в частности к озеру Lago Tres у подножия FitzRoy — массива с видом на Saint-Exupery, где мы по идее должны были лезть в данный момент.

Рассказав Девиду о наших неудачах, он сказал что у нас еще есть шанс залезть в следующие два дня на другую вершину De l’S — маршрут частично защищен от ветра,  ну а если станет совсем плохо — то спускайтесь, осадков не прогнозируется :). Максимальный ветер, при котором еще лазят около 8-9 узлов. По прогнозу 9-11, но он может быть не точным. Докупаем еды, думаем когда выходить на подход, т.к. в кемпинге нам сказали, что спасатели ищут добровольцов на спасработы. ОК, зашли в госпиталь, там уже было человек 8. Альпинист из Канады сломал ногу где-то под FitzRoy.

Нас записали во вторую группу — в 5 утра выезд, подъем на перевал и спуск с принятием пострадавшего у первой группы, транспортировка его обратно до дороги. Вообщем, не легкая эта работа «из болота тащить бегемота». Легче всего тянуть по снегу, труднее всего с фреймом на плечах, по морене со страховкой и тоже самое по прямой через кусты, по крутому склону. Самые сложные работы выполняли спасатели — молодцы, все очень организовано. Для пострадавшего все бесплатно (кроме небольшой транспортировки квадрациклом до дороги с машинами). В восемь вечера все закончилось. На следующий день, идя по Чалтену, здоровались чаще слыша «hello ukrainian team!»

Последний день в Чалтене полазили на пробитых спортивных маршрутах, на которых ждущие окна альпинисты, сбрасывают накопленные в кафетериях и булочных лишние калории. Если верить гайду, то в районе около 200 маршрутов от 5а до 8с. Те 6-ки, что мы пролезли и 7а(?) которую не осилили —  мне очень понравились.  Также, вокруг много интересных болдеров, но нам было не до них.

В заключение могу добавить следующих несколько пунктов:

1. При пересадках на connecting flights перед посадкой всегда просите подтвердить, что ваш багаж находится в самолете, на котором вы летите. Это делается там, где идет проверка билетов перед посадкой + вы должны до получения сохранять багажный чек выданный при «чекине» последнего
2. Патагония — место просто супер и если больше фокусировка на скалолазание, то район лучше посетить начиная со второй половины февраля (как правило, хотя год на год не приходится). Если раньше, то для уверенного безопасного прохождения крайне желательно хорошо лазить миксты и тащить всю снарягу (кошки, ботинки, ледорубы, snow pickets)  до вершины, если это не 100% скальный, освещенный солнцем маршрут, без выпавших осадков накануне. Тренировки в феврале на маршрутах форосского канта после снега с дождем — наверное будут кстати :)
3. Координируйте восхождение с погодными условиями: (http://www.windguru.cz, http://pataclimb.com/knowledge/chaltenweather.html)
4. При выходе в район для прохождения выбранного маршрута обязательно изучите альтернативные маршруты — в этом районе и возьмите снаряжение для их прохождения.
5. В районе Чалтена также есть достойные снежно-ледовые маршруты.
6. Берите GPS и трекайте маршрут пути, чтобы можно было вернуться назад им же.
7. Берите легкую обувь, кошки и легкую снарягу, трубки от капельницы для доставания воды из трещин на маршруте.
8. Билет до Чалтена из Калафата дешевле, чем из аэропорта. Если придется там ночевать после/перед вылетом — обратите внимание на отель Hospedaje Del Norte.
9. Если что то не взяли из снаряги — достать (купить/взять на прокат/ выпросить) можно в Чалтене.
10. Поселяйтесь в кемпингах (даже если после перелета еще останутся деньги на хостел :) В кемпингах живет много позитивного народа и всегда помогут с информацией. Да и просто пообщаться интересно. Столько интересного узнал о разных странах, имея довольно тупое представление о них, основанное на новостях с korrespondent.net :)

Из найденной в инете статьи посвященной трагическому случаю:

Note: Climbing in Patagonia is still wild and remote. Helicopters are traditionally not available and will not be available anytime soon. Rescue teams are volunteer climbers with recreational climbing experience. There is no professional rescue in El Chalten. The chance that a volunteer rescue team will successfully climb to an injured climber and evacuate them off the mountain is extremely slim. Self rescue, if at all possible, is the only option for a successful outcome. — Joshua Lavigne and Sharon Wood.

Все фотографии с поездки в Патагонию: https://picasaweb.google.com/104538872382524288009/ArgentinaPatagonia#

Автор статьи и фото: Сергей Редько (г.Киев)

Источник материала: Проект ALP