Непал. Октябрь 2009

По прибытию в Катманду мы сразу столкнулись с понятием – непалься.

Отчет о путешествии любезно предоставлен моими друзьями: Оксана (текст), Андрей (фото).

Одному из наших друзей пришла в голову гениальная мысль – а не съездить ли нам в Непал этой осенью? Посовещались, подумали, почитали инетовские материалы и решили – надо ехать. А то как-то засиделись…

Поискали билеты, из Киева оказалось дешевле всего лететь лоукостами — Арабскими авиалиниями. Интересно, что и российским друзьям оказалось дешевле добраться до Киева и лететь арабами, чем напрямую из Москвы.

Задержались с покупкой билетов, не рискнули покупать в мае, т.к. не определились с финальными датами, покупали билеты в августе, из-за этого потеряли баксов по 100 на билете. Но зато с датами уже все решено было.

Поскольку все мы летели в Непал впервые – решили немного подстраховаться и заказать заранее пермиты и трансфер до начала трека. Русскоговорящая девушка Катя из непальского тур агенства RMT все это нам организовала и заодно встречу в аэропорту и трансфер до Тамеля – туристического района Катманду. Перед вылетом я еще раз получила от нее подтверждение, что нас встретят в аеропорту с табличкой с моим именем и мы поедем прямёхонько в RMT, и там получим свои пермиты и утрясем все с трансфером. С этим и полетели.

AirArabia порадовали нас четкостью расписания и молитвой перед взлетом. Ночь в аэропорту была не простой, т.к. спальник с собой в ручной клади был только у меня, и роскошью растянуться на полу на спальнике довольствовались не многие:) Вывод был сделан и на обратном пути на полу спала вся компания.

04 октября

По прибытию в Катманду мы сразу столкнулись с понятием – непалься. Во всем непалься. Фигня то, что нас никто не встречает, ну позвонили Кате, выяснилось, что сегодня в Непале образовался очередной национальный праздник (а неожиданных праздников у них много), агенство сегодня не работает, водитель все же встречать нас поехал, но где-то подзадержался и скоро приедет. К этому времени вся встречающая толпа уже знала кого мы ищем, все нам помогали, искали, звонили, в общем принимали живое участие в нашей жизни. Потом мы поняли, что это очень по непальски – когда все активно интересуются чужими проблемами и обсуждают, жестикулируют – типа помогают.

Прошло всего-то минут 50 и наш встречающий водитель приехал. Очень счастливый и радостный. Вся остальная толпа встречающих водителей и таксистов радостно нам это сообщала шумными возгласами и направляющими жестами. Очень общительный народ.

Водитель приехал не один. Они вообще по одному не ездят, но об этом потом. Приехал он с челом, который представился как транспортный менеджер агенства и даже дал мне свою визитку. НачальникJ. Сели они вдвоем на передних сидениях бусика, поехали. И тут этот транспортный менеджер, сидящий слева, поворачивается к нам и начинает что-то втирать. У всех шок и крики типа смотри на дорогу. Блин, руль у них справа. Успокоились, хотя конечно первое время ездить там страшно. полный хаос на дороге, узко, тесно, пешеходы в перемешку с велосипедистами, осликами, рикшами и другими авто. Все сигналят, жестикулируют, перебегают дорогу и хаотически движутся. Азия. Успокаиваемся. Первое впечатление от Катманду ужасное.

Такой грязи, нищеты, помоев на улицах и полного бардака я давно нигде не видела. А их строительный гений и электропроводка – это поначалу впечатляет.

Приезжаем в Тамель – немного чище и меньше нищеты на улице, т.к. все в сплошных торговых лавках.

Селимся в гест хаус по 15 долл за двухкоечный нумер, договариваемся с транспортным менеджером на завтра на 6 утра джип до Куди (делаем предоплату), я ему угрожаю звонить в 6:05 если машины не будет, он мне клянется что машина будет ровно в 6, на том и расстались.

У нас есть несколько часов, чтоб купить недостающее для трека. Идем по торговой улице Тамеля и глохнем от постоянных сигналов протискивающихся авто, мотоциклов, рикшей и велосипедистов. Все сигналят всем и постоянно. По началу с непривычки это очень напрягает. В лавках обнаружили неимоверное количество трекинговой одежды самых известных туристических марок, вся с «гортексом» «виндстопером» и «виндблоком», и вся пошита на соседней улице. Довольно сложно найти что-то более или менее приличное, с некривывми швами и не из клеёнки. Нам удается после долгих поисков найти подходящие ветровки и штаны, сбрасываем цену до неприличия и с радостью прекращаем утомительный обход лавок с практически одинаковым товаром. Кстати, как мы узнали потом, в Катманду есть и нормальные фирменые туристические магазины с нормальным качественным товаром, правда за соответствующие деньги. Ребята с огромным трудом находят наверное единственный на весь Тамель Campingas –овский балон. Если уж брать горелку в Непал, то лучше все-же с резьбой типа Примус или Коллеман.

Первое впечатление от непальцев — многозадачность – это не про них. Если они беседуют о своем, то это и только это в данный момент важно, и пофиг, что люди стоят рядом вот уже минут 10, несколько раз задают вопрос и ждут например ответа сколько стоит номер в гостишке…

05 октября. Kathmandu – Khudi – Bahundanda (1310).

Пройдено 11,6 (км), полное время в пути – 4,36 (час), время движения – 3,04 (час), средняя скорость 3,8 (км/час)

На следующее утро транспортный менеджер приезжает всего-то с 20ти минутным опозданием и примерно к 6:40 ему удается подать джип к гостишке, мы весело грузимся и уезжаем.

Непальские дороги – это нечто. Несущиеся автобусы, нагруженные людьми не только внутри, но и на крыше, причем на крыше может быть пасажиров больше чем внутри. Постоянный серпантин, с пропастями то с одной стороны то с другой, постоянно сигналящие все и всем, причем разным способом. Как мы вскоре поняли, разный тип сигнала служит им для общения на дороге и заменяет знаки, разметку и вообще все правила дорожного движения. К различным звуковым сигналам добавляются еще и жесты, постукивания по корпусу авто и в принципе все друг друга как-то понимают и разъезжаются. Хотя аварий много. Но в основном мне показалось, что авории связаны с ужасным состоянием техники и колес, они все часто ломаются и выходят из строя прямо посреди опасного поворота, и остальным приходится как-то объезжать вставшее авто на узкой дороге перед поворотом с пропастью по краю.

К часу дня мы в Куди. Вывалились из джипа, разминаем затекшие ноги, т.к. все машины там расчитаны на карликов. Рюкзаки на спины, топаем по тропе. Проходим метров 700, ну может 900 тяжелого трека, и у одного из наших спутников отваливается подошва от хорошо разношенного (чтобы не натереть ногу), родного и любимого ботинка. Не выдержала такого напряга! Гималаи все таки! А может 15-летней эксплуатации вперемешку с хранением!? Вторая подошва отлетела вслед за первой. Удивительная синхронность! Как то разом истек срок эксплуатации. Ничуть не теряя присутствия духа товарищ переобувается в тапочки и как настоящий непальский портер штурмует Гималаи следующие два дня в шлепках.

В Нгади за нами бежит местная девушка, просто неверя тому, что эти жестокие трекеры собираются идти дальше, а не останавливаться как все нормальные люди на ночлег. А потом нас порадовал местный предприимчивый хлопец, убравший камни из речного потока, по которым можно переходить реку и положивший пару бамбуковых бревен – мостик, но платный. Он попытался нам объяснить, что проход по его мостику стоит 200 рупий. Это вызвало сначало непонимание, а потом смех, он -то не знал, что наша страна вся состоит из подобных лохотронов и нам, привыкшим к общению с крымскими «лесниками» всех мастей, на эти потуги просто как-то даже неудобно реагировать. Пошли спокойненько дальше, не вступая в дальнейшие обьяснения.

Доходим до Бахунданды, как-то мрачно, дождливо и кажется начинают сгущаться сумерки. Лично мне в этот первый день было тяжело, последние 50 шагов по каменным ступеням вверх к лоджии я еле ползла. Хозяевами оказались местные индусы, разговорчивые, большие любители пообщаться. Кормят вкусно, порции большие, сами выращивают почти все, из чего готовят постояльцам. Горы вокруг мощные и зеленые. Снежных вершин пока не видно – моросит дождик. Договорились выходить в 6 утра без завтрака. Ночью начался ливень и затянулся на всю ночь. Грохот и ощущение всемирного потопа за хлипкими дощатыми стенами. На самом деле дождь был не сильный, просто железная крыша без какой либо изоляции давала сильный звуковой фон.

06 октября. Bahundanda – Tal

Пройдено 14,9 (км), полное время в пути – 7,29 (час), время движения – 3,32 (час), средняя скорость 4,2 (км/час)

Утром в 6 утра все еще лил дождь и ломиться в такую погоду как-то расхотелось. Хозяин прозрачно намекнул, что дождь закончится где-то через час, как раз после завтрака.

Вышли в 7:30, и пол дня до Джагата шлось легко и весело, в основном по горизонту. Тропа не сильно размокает от дождя, т.к. в основном каменная. Преодолеваем осыпь, тропы нет совсем, в дождь этот участок не проходим, его явно обходят где-то на другом берегу реки. Попили чайку в Джагате (дорого) и двинулись дальше. И тут наш безботиночный друг обнаружил кровь на носках. Оказалось, что почти на всех на нас напали местные пиявки, маленькие и пронырливые. Пришлось всем разбуться и внимательно осмотреть ноги и поснимать присосавшихся кровопийц. Вторая половина пути далась сложнее, много спусков и подьемов, дождик, мало что видно, По дороге встречали очень колоритных носильщиков грузов, несущих большие, многоэтажные клетки с курами, трубы, пластмассовые стулья и всякую всячину. Тропа трека это и «дорога жизни» — единственное сообщение между селами… Месные жители ходят с зонтиками, и используют их постоянно и от дождя и от солнца. Вдоль тропы встречаются прекрасные мощные водопады, а река, словно необузданные кони, несется по огромным валунам с бешенной скоростью. Бурный и мощный поток стихии.

До Тала я дошла почти без сил. Радостно заселились в первую же лоджию, заказали ужин и пошли в магазинчик. Там нам удалось приобрести трекинговые ботинки местного пошиба и еще кое-какие мелочи (мед, дождевые чехлы на рюкзаки).

07 октября. Tal.

Всю ночь дождь. С громом и молниями. Утром решили позавтракать в надежде на скорое прекращение дождя. Сильный ветер внушал надежду на перемену погоды. Но она так и не переменилась до вечера. Начались дебаты о необходимости пережидать дождь либо выдвигаться независимо от погоды. Решили пережидать, и как потом убедились – очень правильное решение.

Длинный завтрак. Обнаружили, что местная пшеничная лепешка с отрубями сильно уступает тибетскому хлебу, масло тут подают арахисовое, местный сыр обладает ярко выраженым специфическим ароматом, овсянка на сухом молоке. Пока в нашем рейтинге блюд на завтрак непревзойденной считается яичница.

Мимо бредут очень мокрые и явно сильно замерзшие трекеры. Ветер+дождь сделали субьективное ощущение от погоды намного неприятнее чем можно предположить просто глядя на градусник (+17, а по ощущениям-дубарь) Видимо у них нет запаса по времени, и пережидать дождь возможности нет. К счастью у нас время есть, в крайнем случае улетим из Дожомсона, но идти в такую погоду – это очень не правильно, мало того, что туман и не видно никаких красот, но это и очень опасно – камни сыпятся, тропы сползают. И просушить одежду практически не возможно, влажность стопроцентная, отопления никакого, холодно.

Из наблюдений за местными жителями – они очень похожи на 6ти – 7ми летних детей. Во всем – в том, как строят жилища, в организации быта, в ощущении данного момента, в пунктуальности, организованности… И общаются, и радуются, улыбаются тоже как дети. Они так же не могут делать несколько дел сразу идержать в голове больше одной задачи. Их домики со щелями, протекающими крышами и окнами, щелями в дверях, через которые в дождь в домике набирается изрядная лужа… все это очень напоминает нам «халабуды» и норки нашего 6-ти летнего сынаJ А то, как они выполняют договоренности (пунктуальность) еще больше напоминает детскую забывчивасть и отношение ко времени. Они всегда думают о другом, о чем-то гораздо более важном, чем все эти мирские насущные проблемы…

Вокруг встречаются множество наших обычных растений – и акация, и крапивы, полынь, чорнобрывци вообще чуть ли не национальный цветок, а конопля – просто заросли вдоль тропы. Жители выращивают картофель, кукурузу, тыкву, капусту. Из более экзотического для нас — рис, папая, манго, бананы, кокосы, мандарины. На этой высоте (1500 – 1700) еще часто встречаются дикие банановые деревья, бамбук.

Влажность, ничего не сохнет, приходится вещи сушить на себе.

08 октября. Tal — Chame.

Пройдено 21,1 (км), полное время в пути – 8,31 (час), время движения – 4,34 (час), средняя скорость 4,6 (км/час)

Дождь прекратился ночью. Мы в 6 утра уже все готовые, стучим копытами. Сразу же на выходе из Тала нас пытаются остановить – человек с рацией робко утверждает, что тропа пока не проходима, сошел сель, надо подождать 30 минут – восстановят. Мы как-то не останавливаясь сказали ему, что там сами посмотрим и решим. И действительно сель сошел. Огромный. Несколько сотен м.куб. глины и камней. Что там можно сделать за 30 мин я не знаю, но каких-то людей что-то собирающих вокруг мы видели. По камушкам, где-то прямо по руслу речки, оккуратненько перешли. И судя по всему нам больше повезло, чем людям, шедшим позже. Как мы потом узнали, были люди в тот день, провалившиеся по грудь в это болото, хорошо, что не утонули. Интересное это дело, ходить поутру сразу после долгого ливня.

Тропы тут каменные, но иногда в некоторых местах их смывает, и местные непальцы тут же спешат найти обход или проложить новую тропу если возможно. Для них это не развлечение – трекинг, как для нас туристов. Это их связь с внешним миром. Другой нет никакой. Это приоретет – сразу после дождя возобновить возможность перемещения.

На подходах к Дарапани нам встертился израильский писатель, живущий уже месяц в этом селении и зазывающий проходящих трекеров поесть в ту гостишку, в которой он живет (четвертая справа от тропы). Мы повелись на его расказ об удивительно вкусной еде в этом месте, и остановились позавтракать. Если честно, только лишь его рассказы о местных семейных нравах и обычаях, о свержении королевской семьи сгладили неприятное впечатление о еде и дороговизне именно в этом месте. Видимо он получает скидку за каждого поевшего там трекера.

Идем дальше – река без мостика, и как-то слишком полноводная после дождя. Приходится переходить вброд по колено. Довольно опасно, т.к. поток очень мощный и если собъет с ног и упадешь – шансов мало. Подбегает местный житель, уверенно помогает перейти реку. Предложенных денег за помощь не взял, чем меня очень обрадовал – есть там настоящие люди, горцы.

Треккеров на тропе заметно увеличилось, встречаем знакомые уже лица. Проходим деревеньку, где планировали заночевать, понимаем, что можно еще идти и топаем дальше.

Где-то за час до Чаме начинаю чувствовать слабость и сильную боль в мышцах плеч. Доползаю до чек пойнта в Кото и чуть не плачу от слабости. Леха (молодчина) достает изюм и орехи и это оказалось спасением – небольшая горсть возвращает (не только меня) к жизни, воссоединяет голову с телом и можно топать дальше. На будущее мы все запомнили этот урок – немного глюкозы и жизнь налаживается. Добегаем до Чаме за 15 минут, селимся в первый же домик слева – и оказалось там очень вкусно кормят, вполне приличное жилье и душ действительно горячий.

Сходили на горячий источник, но что-то погода и мутность воды в ванне лично меня не соблазнили туда окунуться. Ребята поплескались там с пол часика, попытались улучшить приток горячей воды в ванну, махнули на эту затею и пошли предаваться другим радостям – прекрасный ужин и горячий душ. Как всегда – ни одного крючка в душе. Такое впечатление, что сами хозяева этим благом цивилизации вообще не пользуются и слабо представляют процесс, иначе как объяснить отсутсвие крючков или просто гвоздей в стене, чтоб повесить одежду? Комнаты на втором этаже, душ на первом, идти сразу голым в душ как-то не удобно, и класть одежду на пол в душе тоже несруки. Озадачивает, мягко говоря.

Вечером опять начался сильный дождь, несмотря на предсказания израильско-дарапанского знакомца о том, что после Чаме дождь невозможен, т.к. Аннапурна закрывает от южных воздушных потоков.

09 октября. Chame — Humde

Пройдено 20,8 (км), полное время в пути – 7,45 (час), время движения – 4,41 (час), средняя скорость 4,4 (км/час)

Проснулись в Чаме от возни, стука и писка на полу. Андрей строго мне сказал не спускать ноги с кровати на пол и засветил фонарик. Оказалось, что зверек был прямо под полом, к счастью не в комнате. Пищал как летучая мышь. Другая версия – крыса или что-то в этом роде. Все проснулись от этого шума, высунулись из комнат и ахнули – чистое безоблачное небо, заснеженные вершины вокруг. Быстренько собрались и вышли. Опечаленная хозяйка (с именем звучащим примерно как Вонзя) спрашивала напоследок у каждого «брекфаст?» и качала как глиняная статуэтка головой нам вслед.

Несколько подъемов, вырубленные в скале тропы, кедровый лес с невероятным запахом … и главное – чудесные виды на Аннапурну и другие вершины, наконец открывшиеся нам.

Завтракаем в Dhikur Pokhari (3060) – очень цивильные ресторанчики с открытыми площадками и видами на вершины. Сторговались о кипяченой воде, заказали как обычно яичницу и тибетский хлеб, на этот раз с медом и джемом. Убедились в правильности того, что чем выше, тем все дороже и порции меньше. На всем треке мы чай делали себе сами, покупаю только кипяченую воду – для нас это было очень правильное решение, т.к. у нас всегда была возможность насладиться хорошим чаем, а не чем-то растворенным из пакетика, и нести чай не представляется большой проблемой.

Далее растительность напоминает наши широты, ели, пихты, барбарисы, шиповник. Несколько подьемов и спусков, проходим Писанг, как-то рано, и совершенно не хочется останавливаться. Идем дальше. Довольно затяжной подьем, на перевале отдыхаем, разминаемся, любуемся видом. Спуск.

Местность напоминает Крым, только во много раз увеличенный и обрамленный снежными вершинами. Необычный водопад, который сдувает сильный боковой ветер и превращает в водяную пыль. Лехе тяжело, болит голова, как ни как уже выше 3000 м. Мы все уже прядком устали, поэтому дойдя до Хумде принимаем решение дальше не идти и ночевать тут. Я пока спокойно реагирую на высоту, посмотрим, что дальше будет.

10 октября. Humde — Manang (3540) – Milarepa Cave (4100)

Пройдено 20 (км), полное время в пути – (час), время движения – 5,14 (час), средняя скорость 3,84 (км/час)

Как обычно без завтрака в 6 утра тронулись в путь, мимо маленького аэродромчика, отметившись на строгом военном чек- посте. Растительность становится все скуднее, высокие деревья встречаются все реже, а ближе к Манагу становятся вообще редкостью. В основном все плоские участки пригодные для земледелия – распаханы, там же где ничего не выращивают – пасут яков и лошадей. Яки встречаются настолько часто, что мы даже не всех фотографируем.

Приходим в Мананг часиков в восемь утра, и это оказалось замечательное время для заселения в лоджию – как раз к этому времени некоторые освобождаются. Но свободные места на 6 человек найти сложно. Мы обошли почти все гостишки этого городка, и выбрали одну

из лучших – с внутренним двориком, большой просторной столовой и душем, в котором газовый нагреватель воды – т.е. вода горячая. Но правда мест свободных только 4, но зато завтра освободится еще одна комната. Поскольку мы планируем зависнуть в Мананге на 3 ночи – то решаем потесниться одну ночь по 3 человека в комнате, но зато воспользоваться остальными преимуществами этого гест-хауса.

Заказываем обильный завтрак, хозяйка (чудесная женщина с явной деловой хваткой и прекрасным английским), очень рада такому нашему аппетиту, подают все быстренько и споро. Я решаюсь еще раз попробовать кашу – и она оказалась замечательной, именно такой как должна быть настоящая овсянка. Все очень довольны едой, местом, погодой. По сумме факторов это вообще было лучшее место ночлега/питания на треке.

Решаем незамедлительно выходить на первый акклиматизационный маршрут – пещера Миларепы – великого и очень почитаемого йогина, жившего почти тысячу лет назад, но оставившего после себя много трудов, учеников и цитируемых по сей день мыслей. Муж хозяйки рассказывает нам как найти правильную тропу, мы с умным видом киваем головами, идем. Доходим до указателя на право в Бракхе, переходим мостик, еще один указатель на право, и какая-то невпечатляющая тропинка. Идем по ней, и чем дальше идем, тем больше понимаем, что как-то не похожа эта теряющаяся в траве тропка на путь, по которому ходят сотни паломников в праздники и десятки в будни. Вскоре тропинка и исчезает, вокруг распаханные поля у подножия крутых гор, возвращаемся, ищем другую тропинку, ведущую (как нам кажется) на нужную горку к виднеющейся гомпе. Оказалось это не совсем основная тропа к Миларепе, гораздо более крутая и менее хоженная, но впринципе выводит в нужное место. Всем идется очень легко, вокруг красота осеннего леса. Встречаются березы, правда сильно покрученные ветрами. На подходах увидели семью оленей, они совершенно не пугливые, много фотографируем их, но погодные условия не благоприятствуют хорошим снимкам, так что в основном записываем на жесткий диск в мозгу.

Дойдя до самой пещеры обнаруживается, что и у Лехи и у Лианы болит голова, причем Лиане с каждой минутой пребывания на 4100 становится все хуже. Она потихоньку начинает спуск, а мы еще некоторое время любуемся видами, забравшись на горку над пещерой (4200). У самой пещеры есть небольшое жизнеописание йогина – в юности напортачил с черной магией, так сказать во искупление уединился и углубился в медитации, питался лишь отваром крапивы (пишут, что в доказательство крапива растет и поныне, но мы ее под снегом не обнаружили), наставлял учеников, достиг просветления за одну жизнь, и в возрасте 83 лет ушел в нирвану, говорят живым ушел, за что и почитаем по сей день.

Чудесное место, не хочется уходить, но тут явно холоднее, чем внизу, я подмерзаю и начинаю подумывать, что как-то маловато теплых шмоток у меня. Мысли про температуру на 5000 начинают тревожить.

Спуск по красивому лесу еще приятнее подьема. Вернувшись в гостишку мы попытались помочь Лиане и Лехе большими кружками горячего чаю, но таблетки от головы пить им все-же пришлось.

Ужин выдался на славу, ребята заказали як-стейк впервые на треке, говорят он очень даже вкусный оказался.

11 октября. Manang (3540) – Ice Lake (4600) – Manang

Пройдено 16,1 (км), полное время в пути – 9,33 (час), время движения – 6,22 (час), средняя скорость 2,5 (км/час)

Утром рано, без завтрака выдвигаемся на второй акклиматизационный выход – озеро, названное почемуто ледяным. Берем с собой горелку, булки, орехи, изюм и решаем завтракать где-то в пути наверху. Мне как-то сразу же сложно идется, даже по горизонту, а как только в той же Бракхе сворачиваем налево по указателю к озеру, начинается постоянный не прекращающийся подьем. И мне очень тяжело идется. Еле плетусь. Все убежали вперед, но Андрей, видя что я дохну, решает видимо это созерцать. Сама я б наверное не дошла, такой у меня было впечатление от подьема. Там все время кажется, что вот за перегибом уже озеро, но за перегибом начинается следующий подьем, и

Дойдя до озера оказывается, что и это еще не настоящий айс-лейк, а вот самый настоящий еще немного впереди. Плетусь до того, самого настоящего, Андрей под конец не выдержал и побежал вперед ко второму озеру, наши все остались у первого, готовить чай. Я стойко поплелась к настоящему второму озеру, видя, что Андрей там уже вокруг него скачет. Последние метров тридцать шла исключительно на силе притяжения к мужу, т.к. своих сил не осталось. Дойдя, отдышалась, немного попозировала для фоток и пошла вниз гораздо увереннее. Но спустившись совсем немного поняла, что меня накрывает головная боль. Вернувшись к нашим, пьем чай, едим булки и орехи, сидим на этой высоте (4600) часа полтора. Холодно, руки отмерзают, голова болит, наползли тучи, все говорит о том, что пора спускаться. Все остальные трекеры уже убежали. Уходим и мы. Спускаемся осторожно, все время напоминаем себе, что нужно на спуске активно дышать, дабы не было проблем в головой. Но они (проблемы) у меня все равно есть. И в номер я прихожу чуть живая. Теперь меня отпаивают чаем с последующей таблеткой. Это через некоторое время возвращает меня в мир.

12 октября. Manang (3540) – Khangsar – Manang

Пройдено 18,5 (км), полное время в пути – 9,16 (час), время движения – 5,32 (час), средняя скорость 3,4 (км/час)

Нам рассказали, что для Теличо нужно три дня (две ночевки минимум). Поскольку мы обязательно собирались сходить на Теличо лейк, то третий день в Мананге, который решено было сделать днем отдыха перед Теличо, решили прогуляться и разведать тропу в том направлении. Я себя отлично чувствую, акклиматизация проходит успешно. Вышли как обычно в 6 утра, пошли для начала по обычной треккерсой торпе в сторону Як-Харки. Дошли до первого селения (кажется это был Гунсанг), и решили, что пора завтракать. Прекрасные кафешки на крышах лоджий, чудесное утро, ясное небо, Аннапурна во всей красе, вкусный завтрак – что может быть лучше?

После завтрака прошли еще немного по общей тропе, перешли длинный мостик через реку и свернули с тропы резко влево. Там вьется маленькая тропка в нужном нам направлении в ущелье, ведущее к Теличо. Тропка идет вдоль склона, все время набирает высоту, очень живописная местность, внизу река бурлит, осенний лес, орлы летают над головами, олени на склоне, крупные гималайские хомяки перебегают тропу. Поднялись на ближайшую горку, встреченные по пути трекеры давали разноречивые показания по поводу дальности расстояния до Теличо бейс- кемпа. Мы шли по тропе, по которой обычно возвращаются с Теличо в Як-Харку, минуя Манаг и сокращая тем самым путь. Пройдя еще некоторое время по гребню начался спуск, далеко внизу виднеется селение, с трудно произносимым названием Кхангсар. Уже явно пора рулить в сторону дома, мы круто спустились вниз к селению, отказались там от всех предложений поесть и переночевать, без отдыха направились в Мананг, т.к. понимали, что там нас ждет гораздо лучший ужин и отдых. В Мананге были около 5 вечера, уже с гораздо лучшим пониманием всех троп ведущих в направлении Теличо, и в этот день отдыха мы намотали 18 км с перепадом высот в 600 – 700 м.

13 октября. Manang (3540) – Telicho Bace – Camp (4100)

Пройдено 13,7 (км), полное время в пути – 6,14 (час), время движения – 4,16 (час), средняя скорость 3,2 (км/час)

Выйдя как обычно в 6 утра без завтрака мы довольно быстро дошли до Кхангсара по уже знакомой тропе, не захотели там завтракать, решив перекусить по дороге. За Кангсаром начинается резкий подьем вверх, мы подумали, что возможно существует самая нижняя тропа вдоль русла реки, проверили – нет, нужно подниматься. Через пол-часика подъема остановились перекусить орехо-изюмовым завтраком, запив все это водой. Да, по поводу воды, на высоте 3000 м мы уже перестали париться покупкой бутилированной воды за немалые деньги, и набирали из источников, которые явно текут там, где никаких населенных пунктов выше нет. Так что и на подходе к Кхангсару мы пополнили свои бутылки из кристального ручья, и дальше поступали так же. Ни у одного человека из нашей группы в 6 человек не было проблемм с пищеварением на протяжеии всего трека. Но надо отметить еще один факт – мы ежевечерне ели свежий чеснок, много, сколько могли сьесть (мы его купили в первый же день трека). Это говорят и для акклиматизации полезно, ну а при том уровне антисанитарии, царящем на многих кухнях гест-хаусов, чеснок вообще незаменим.

Тропа красивая и интересная, где-то около полудня мы подошли к осыпи и указателю – камни падают.

Не обратив особого внимания на это, идем себе по тропе. А камни греются на солнышке, обдуваются ветерком и в какой-то момент шаткое равновесие у какого-нибудь камушка нарушается, хорошо если не у большого. Учитывая длинну осыпи и её уклон камушки разгоняются до скорости свиста и хаотически подпрыгивая пересекают тропу, то на уровне колена, то на уровне головы. Самое противное, что первый из летящих камней даже не слышно, пока он не мелькнет перед носом. Встреча с таким «посланцем богов» скорее всего будет последней в жизни, которая закончится в «трупосборнике» на несколько сотен метров ниже тропы. Меня вовремя остановил окрик сзади идущего Андрея, и остановившись, я пронаблюдала пронесшийся передо мной со свистом «чемодан» кг на 15-20. За ним посыпались более мелкие камушки, но тоже с очень неприятным свистом из-за скорости. Отбежала назад, переждали, потом так и перебегали в промежутке между камнепадами, т.к. тропа по осыпи оказалась довольно длинной, как и все растояния в Гималаях. Мы рассудили, что правильнее всего эти осыпи проходить рано утром или вечером, когда камни не успели нагреться или остыли и камнепады реже.

Пришли к бейс-кемпу к часу дня, и оказалось, что мест нет. Если у вас нет с собой палаток, а у нас их не было, то у подножия Теличо Пик одно место ночевки – домик, с названием Теличо Бейс–Кемп. Там несколько комнат с кроватями, стоящими в ряд, кухня и столовая. Назад возвращаться без восхождения к озеру мы не планировали ни при каких раскладах, так что нам оставалось придумать, где же нам ночевать. Я сходила еще раз к мальчику-управляющему, заказала обед и настоятельно объяснила, что нам нужно где-то ночевать, и если что, будем спать прямо тут на кухне, и донесла до него, что уходить мы не собираемся. Андрей с Андреем, учитывая, что было довольно рано, и усталости особой они не чувствовали, начали планировать идти вдвоем на Теличо прямо сейчас, сразу после обеда. И возможно найти там возможность ночевки без палатки, и надо сказать без ковриков. Мечтали о какой -то конуре сложенной аборигенами, где то они про неё читали. Они ребята опытные, сами разберутся на месте, рассудили мы.

Быстренько пообедали, такого гадкого и невкусного обеда больше не было на треке, и Андюхи в 14:00 вышли к озеру, а мы остались у бейс-кемпа греться на солнышке и пить чай.

Через пару часов управляющий мальчик обнаружил 4 свободных койки, и предложил их нам. Мы с радостью их заняли. Еще через час, обнаружилось, что нам их надо сдвинуть и поместить еще одного приблудного француза, т.к. ему тоже негде спать. Пришлось потесниться. Стемнело, и к 7 вечера мы впятером разместились на 4 койках, с некоторым ворчанием, но это все-же несравнимо лучше, чем на улице или на кухне. А к 8 вечера в комнату ввалились замерзшие и очень возбужденные Андрюхи, которые налюбовались лавинами и закатом, насладились поисками ночлега по колено в снегу, рядом с озером на 5ти тысячах… Особенно им понравился сильный ветер и примерно минус 15 градусов наступившие с последним лучом солнца. Усталые но довольные, учитывая полное отсутствие чего либо способствующего ночлегу, кроме спальников и хорошего настроения, они мудро рассудили, что надо спускаться и порадовать нас своим присутствием. Пришлось нам, как в той сказке про варежку – еще потесниться, и уже всемером на 4-х койках разместиться. Тесновато, но зато тепло.

14 октября. Telicho Bace – Camp (4100) – Telicho Lake (5100) – Manang. Пройдено 24,3 (км),

Утречком, в 5:30 мы вышли, еще темно, зато очень много звезд вокруг, и рассвет в горах — это всегда прекрасно. Холодно, но не критично. Перчатки нужно брать потеплее, т.к. пока солнце не греет — на этой высоте заметный мороз. В принципе подьем не сложный, хотя и набираешь с 4100 до 5100, но не круто и почти до верха нет ветра. Возле озера утром сильно дует, мы там были около 9 утра, и очень холодно, снимать перчатки фотографироваться как-то совсем не хочется. Но вид на голубое хрустальное озеро, окаймленное снежными пиками, того стоит. Потрясающе красиво. Мы решили, что в следующий раз придем сюда с палаткой и пуховками и обязательно переночуем, так нам там понравилось и так не хотелось уходить так быстро, но и задерживаться не получалось – очень холодно из-за пронизывающего колючего ветра. Озеро Теличо – одно из самых высокогорных озер мира, находится на высоте 4920 м, у подножия горы Пик Теличо – 7134м.

Пройдя совсем немного в обратном направлении спрятались за горой от ветра – и совсем другое ощущение, можно насладиться видом гор, ледников, снега, солнца.

Вниз практически бежали, не забывая при этом активно дышать, к 11 были вновь на бейс-кемпе, быстренько на горелке сварили себе супчик, т.к. есть то, что предлагает кемповская кухня стало просто невозможно, и в 12 вышли в обратный путь. Вновь перебежки по сыпухе под камнепадами, красивая живописная тропа, горные реки и олени с орлами. К 5-ти вечера были в Мананге. Дошла очень уставшей, сил не оставалось ни на что. Надо было отдохнуть, поесть, но вместо этого я пошла в душ, там замерзла, и уже ночью я поняла свою ошибку – я явно переохладилась и заболела, что совсем некстати перед перевалом.

15 октября. Manang- Thorung Phedi Base Camp (4450) — Пройдено 16,3 (км),

Тяжело ходить по Гималаям с кашлем и температурой. Позавтракали в уже знакомом месте Гунсанга, после большого количества горячего чая стало легче, да и как-то выбора особого нет – надо идти. Решили разделиться и встретиться уже в Торунг Феди, Артур с Андреем придут раньше и займут лучшую лоджию. Потихоньку, не спеша, к часу дня и мы дошли до бейс-кемпа Торунг Феди. Артур с Андреем там уже часа два нас ждали, правда лучшие лоджии не освободились еще со вчерашнего дня, короче места только в барачного типа помещении, но нам после Теличо не привыкать, тем более тут просторно – на каждого по кровати! И кормят значительно лучше, нормально кормят, хоть и дорого, но учитывая высоту и общую обстановку – и на том спасибо.

16 октября. Thorung Phedi Base Camp (4450) — THORUNG LA PASS (5416) – Muktinath (3800)

Пройдено 16,7 (км),

Вышли около трех ночи. Очень быстро стало очень холодно, несмотря на постоянный и крутой подьем. А я иду очень медленно, и дойдя до Хай –Кемпа (4925) начинаю подозревать, что руки вот-вот обморозятся. Заходим в кафешку хай-кемпа и отогреваемся завтраком и чаем. Это просто спасает.

Натягиваем на себя все, что только есть теплого. Как я была рада тому, что мороз на Теличо заставил меня купить легкую пуховочку в магазинчике Манага, пусть она не качественная, пусть линяет вся и я после нее как из курятника… все это фигня, когда вам просто жуть как холодно при минус 15 на 5 тыс метрах. Единственное, чего я не догадалась купить в Манаге и о чем жуть как жалела на подьем – варежки. Их там ведь была тьма, всяких разных. Но нет, иду и мерзну в тонких перчатках, останавливаюсь помахать руками для усиления кровоснабжения в пальцах, все время сжимаю-разжимаю пальцы, иначе отморозятся нафиг. После восхода солнца становится реально легче, несмотря на увеличение высоты. Если будет следующий раз — буду выходить позже, чтоб от хай-кемпа идти уже с солнцем.

Сам перевал особого впечатления не произвел, на подходе со всех сторон закрыт близко подступающими горами.

Вереница бредущих вверх людей, очень многим (и мне в том числе) очень трудно. Уже в районе 5400 мне совсем плохо дышится, воздух морозный, болят горло и бронхи, стоит закашляться, сразу начинаю задыхаться из-за нехватки кислорода (его тут в 2 раза меньше). Короче иду, удовольствия не получаю. Когда задыхаюсь – начинаю паниковать, но Андрей рядом, и ему удается меня успокаивать, дыхание постепенно восстанавливается, идем дальше. На перевале сделали пару отчетных снимков, даже чай пить не стали в кафешке, решили сразу спускаться.

Спуск очень скользский, тропа вся обледенела, мороз однако. Идем осторожно по краю, падать с рюкзаком совсем не хочется. Чем ниже, тем теплее, постепенно снимаем с себя все теплое, и к Муктинаху подходим уже в обычном облачении – легкие штаны и легкая футболка с длинным рукавом от солнца. Эта сторона гор явно очень отличается, вид пустынный, похож на Среднюю Азию, с зеленым оазисом селения внизу.

В Муктинахе заселились мы не в ту лоджию. В самую первую справа от тропы. Там было плохо все – и условия, и платный душ, а еда просто отвратительная. Позже прошлись по селению, там дальше были гостишки получше, но увы, не в этот раз. Увидели, где тут располагается стоянка джипов, т.к на следующий день до Джомсона решили ехать. И очень правильно решили, т.к. тропа (она же и дорога) очень пыльная и в принципе однообразная, а средневеково-туристическая деревня Кагбени нас как-то не заинтересовала.

17 октября. Muktinath (3800) — Marpha (2670), Пройдено 6,8 (км),

Джипы начинают работу в 7, но не уезжают пока не наберется 12 человек, чтоб оплатить по 500 рупий с человека. Походив вокруг средних размеров джипа, и представив нас шестерых, довольно крупных славян в этой махиндре и плюс еще столько же, мы быстренько решили, что надо оплачивать полную стоимость поездки джипа и никого туда больше не сажать. Так и сделали и чуть позже 7 мы уехали в Джомсон. Дорога довольно длинная, крутая и местами отсутсвующая. Мы старались гнать мысли о полностью лысой и растрескавшейся резине нашего резвого железного коня.

Джомсон нас порадовал вкусным и сытным завтраком на крыше гостишки, опять же с прекрасным видом на величественную Аннапурну

От Джомсона до Марфы дотопали пешком довольно быстро и незаметно. И даже разрекламированный ветер в лицо из долины как-то не мешал.

В Марфе- яблочной столице Непала, оказался праздник в честь очередного фестиваля- ЛамаДанс. Заселившись и сделав предварительный заказ на ужин пошли культурно просвещаться в местный храм. Надо сказать, что танцы лам нам быстро поднадоели, эмоционально реагировать на однообразные и мотонные движения танцующих у нас как-то не получалось, хотя наряды были красочными и местной публике все это действо явно очень нравилось и многих приводило в восторг. Побродив по храму мы спустились к узким улочкам, окунулись в них поглубже, дабы окончательно прочувствовать коллорит каменных зданий и жизни простых непальцев. Все это как-то быстро надоело, мы явно скучали по высоте, снежным горам, и чувству, когда сложные задачи еще впереди. Сейчас явно чувствовалась праздность времяпровождения. Зашли в кафешку отведать знаменитого яблочного пирога и прельстившись обещаниями настоящего кофе. Хороший, вкусный пирог, и если б не мухи в кафе и на витрине с пирогами, то вообще все было бы супер. Отведали мы в Марфе и их яблочный бренди – самогонка в привкусом дыма фруктовых дров. А яблоки у них действительно вкусные – сочные и ароматные – настоящие.

18 октября. Marpha (2670) — Tatopani (1190), Пройдено (частью группы) 36,2 (км),

Этот день не заладился прямо с утра, когда мы вместо того, чтоб как обычно выйти в 6 утра без завтрака и поесть через пару часов после выхода, решили расслабляться, вышли в 7, начали заказывать завтрак, пока нам его готовили и мы его ели, мимо прошло несколько рейсовых автобусов, не заполненых, вполне нам подходящих. К тому времени как с завтраком и расчетами было покончено, а это где-то к 8:30, автобусы закончились. В Непале продолжался фестиваль, и поэтому поводу количество доступного транспорта уменьшилось в разы, и цены на проезд увеличились соответственно. Мы пошли, проехал мимо наполненный до отказа автобус, даже не остановился – и так мол все понятно. Всей компании шлось как-то очень по-разному, кто-то убегал вперед, кто-то отставал, всем становилось очевидно, что надо ехать, а то и от ветра и от проезжающих мимо машин дышим сплошной пылью, но ехать нечем. Уже давно обсудили, что неплохо бы разделиться и ехать частями, т.к. очевидно, что для 6-х в это время транспорта не найти. В какой-то момент, оставшись бинтовать мое ноющее колено мы отстали вдвоем с Андреем, возле нас вдруг нарисовался рейсовый автобус, остановился прямо возле нас, из него вывалились два местных человечка, и соответсвенно мы заняли их место. Именно тут тропа разошлась с дорогой, поэтому просигналить ушедшим вперед ребятам нам не удалось и мы уехали. Местный рейсовый автобус – это еще та радость. Андрей ехал стоя и упирался в потолок примерно седьмым позвонком. При этом рядом стоял непалец, и ему до потолка было еще сантиметров 20. Мне уступили место, и это очень помогло. Автобус ехал до Гхасы, там мы сразу же пересели в следующий до Тотопани. Всего несколько часов на горных дорогах-тропах и мы в Тотопани. У нас не было никакой уверенности, что остальные ребята найдут сегодня транспорт до Татопани, учитавая слишком фестивальный настрой, крепчающий к вечеру, поэтому мы решили, что вероятнее всего встретимся мы с ними только завтра. Заселились в хорошую гостишку, пошли купаться в горячем источнике. Мы ошиблись, наши ребята действительно не смогли найти подходящий доступный транспорт, но они дошли пешком, глотая пыль, пройдя за этот день 36 км. Дошли уже практически в темноте, злые и расстроенные, и кроме того в Татопани набралось много народу, мест свободных нигде нет, им пришлось селиться в какой-то заднице. Сложный день. Единственная радость – горячие ванны на берегу реки. Но это действительно блаженство.

19 октября. Tatopani (1190) — Pokhara

У нас все больше складывается впечатление, что эта часть трека – это какое-то разводилово. Пустая трата времени, которое можно было бы провести с пользой — в горах по ту сторону перевала.

Тут мы тоже вроде в горах, но ездят машины, автобусы, пыльно, жарко, влажно, гадко. Короче говоря оказалось, что осмотр аутентичных деревень и культурных достопримечательностей нас совершенно не привлекает. Каждому – свое…

Боясь повторения вчерашней истории садимся в 7 утра на первый рейсовый автобус до Бени, с тем, чтоб потом пересесть до Покхары.

Платим сразу, много, по 500 рупий с человека – фестиваль, будь он не ладен. Любуемся мальчиком кондуктором, всегда высунувшимся на пол корпуса за пределы автобуса, чтоб дальше видеть, ловко уварачивающегося от скал, проносящихся в сантиметрах от его головы, следящим за колесами- не отвалились ли. Но главное – когда дорога оказывается перегороженной упавшим ночью камнем или бревном – он его ловко с дороги откатывает. В третий раз мы готовы были делать ставки на то, что он не справится с обромным валуном, но нет, справился, откатил, хотя и с трудом. В непале вообще транспотрное средство управляется двумя людьми, и тот кто сидит за рулем – вовсе не главнеый в этом процессе. Главный – висящий сбоку мальчик. У него у в качестве рычагов управления много средств – выделенный сигнал, которым он пользуется каждые 10 – 15 секунд, различной интенсивности постукивания по корпусу авто – интенсивность в прямой зависимости от растояния колес до пропасти, голос, жесты, мимика – все используется по полной. Кроме того он собирает деньги за проезд у тех кто внутри и снаружи – на крыше, и делается это без всякой остановки – на ходу он вылазит на крышу, взымает плату (не забывая при этом следить за дорогой и подавать сигналы водителю), залазит на ходу внутрь, и так всю дорогу. Про дорогу отдельное слово – там она есть, но иногда. А иногда это просто ступенька на каменной осыпи шириной ровно на 5 см шире чем колесная база автобуса, иногда это река в неглубоком месте, и практически всегда это край пропасти. В обшем ездить там можно только в философском настрое, а если присутсвует страх за свою жизнь, то лучше или не ездить, или закрыть глаза на всю дорогу.

Оказалось в Непале первый рейсовый не всегда приезжает первым. Проехав ровно треть пути, встретив на так называемой дороге грязь, автобус успешно застряет, раздается зловещий скрежет коробки передач и воняет сцепление при попытке выбраться. Что-то с хрустом ломается внутри и в добавок вытекает антифриз, в общем эта машина дальше никуда ехать не может.

Первое, что нам приходит в голову, это получить свои деньги обратно и пойти пешком или найти другое транспортное средство. Это же приходит в голову и мальчику, поэтому он технично исчезает не отдав денег, а водитель обещает новый пустой автобус из соседнего села, который нас довезет. Вообще все местные пассажиры испаряются. Остались только туристы и пару гидов. Первый час мы завтракаем в соседнем селе, второй час – мы подозреваем, а не разводят ли нас и допытываемся у водителя – когда же будет автобус и из какого села? Он убедительно отвечает, но время идет, а автобуса все нет. По истечении третьего часа мы уже нервничаем и практически уверены, что нас развели – мальчика с деньгами уже нет давно, водитель тоже куда-то исчез, никаких признаков, что нас кто-то куда-то повезет нет, и это нас очень злит. Очень напоминает банальное кидалово. Мы решаем, что раз так, то этот автобус сломается так, что водителю и компании в которой он работает придется раскошелится на весьма серьезный ремонт, гроздья народного гнева созрели, руки сами добрались до двигателя и других систем… и тут я вижу пустой автобус едущий к нам. Повезло водителю, от капитального ремонта двигателя его отделяла пара минут. Вот что значит наше неверие людям. Они не хотели нас обмануть, просто им в голову не приходит, что для европейцев 3 часа ожидания на дороге – это много. Для нас это стало еще очевиднее, когда после того, как мы очень оперативно перебросили рюкзаки с крыши сломанного автобуса на навый, быстренько расселись по своим местам, все сидим, ждем. А ни одного из водителей нет. Новый мальчик зажег благовония и его тоже не стало. 10 минут сидим, 20 сидим, уже нервничаем. Подъезжает сзади джип, дорога полностью перегорожена двумя автобусами. Ну думаем, сейчас он им покажет. А ничего подобного, пассажир джипа быстро разобрался в ситуации – говорит: ноу проблемз, этот автобус сломался, и ваш водитель помогает тому водителю. Тут наш терпець как говорится урвався. Ребята пошли их искать, нашли мирно завтракающих в соседнем селе. Действительно один помогал другому осилить завтрак! Им просто не приходило в голову, что эти люди могут нервничать от того, что вот уже почти 4 часа сидят на дороге и никуда не едут. Вынули нового водилу из-за стола, усадили за руль и строго приказали – гони.

Надежды добраться до Покхары у нас уже угасли. А напрасно, мы ведь в Непале. Непалься. Приезжаем в Бени, и стыковочный автобус, довольно набитый, но с несколькими свободными местами, ждет наш, первый рейсовый из Татопани. Ждет уже 4 часа, с людьми ждет. Опять быстренько перебрасываем рюкзаки с крыши одного автобуса на другой, рассаживаемся на оставшиеся места, уезжаем. Едем уже по асфальту, в салон набивается все больше людей в каждом селе, кроме того видим, что и на крышу все лезут и лезут. К концу поездки внутри было человек 50 и на крыше человек 40, сверху на рюкзаках. Надо отметить, что из рюкзаков ничего не пропало, хотя я сдуру оставила в клапане мобильник. Повезло наверное.

Добрались до Покхары в сумерках. И это повезло, могли ведь и вообще не добраться за один день – это надо учитывать при планировании времени.

20 — 23 октября. Pokhara— KATHMANDU

Целый день провели в Покхаре, красивый рассвет на смотровой площадке Сарангкот, и прекрасный завтрак с видом на непокоренную Machhapuchhre и главный гималайский хребет, приятный спуск, рисовые поля.

В лейксайде походили по сувенирным лавкам, решили отложить шопинг до Катманду, а зря, там в Покхаре еще было настроение что-то покупать, а вот в Катманду оно совсем исчезло из-за грязи, шума и уже совсем не треккингового настроения.

Заказали минибас до Катманду прямо в нашей гостишке. Путь до Катманду занял почти весь день, очень утомительно и долго. Несмотря на полностью оплаченный бас водитель все время брал каких-то пассажиров, и поскольку нас это совсем не устраивало, он сажал их только на переднее сиденье, на котором в какой-то отрезок пути мы насчитали 6 человек, сидящих друг на друге.

Потом провели целый день в Катманду и окончательно утвердились в мысли, что после спуска с высоких гор нужно улетать из Джомсона, сразу добираться в Катманду и улетать домой, т.к. лично нам с Андреем, Непал понравился там, где вообще нет дорог и высота не мене 3000м. А на все остальное просто не стоит тратить время и внимание, сверх необходимого, по пути до гор и обратно. Видимо такого колорита мы в жизни насмотрелись более чем достаточно…

То же относится и к Катманду – если возможно сократить контакт с этим городом до минимума, то лучше так и поступить. Таково наше весьма субъективное мнение.

Нитка маршрута (жирным шрифтом выделены места наших ночевок, в скобках указана высота):

KATHMANDU – BesiSahar (760) – BhulBhule (840) – Ngadi (930) – Bahundanda (1310) – Syange (1100) – Jagat (1300) – Chamje (1430) – Tal (1700) – Dharapani (1860) – Bagarchap (2160) – Danakyu (2300) – Koto (2600) – Chame (2670) – Talekhu (2720) – Bhratang (2850) – Dhikur Pokhari (3060) – Pisang (3200) – Humde (3280) – Brakha (3360) – Manang (3540) – Gunsang (3900) – Yak Kharka (4018) – Letdar (4200) – Thorung Phedi Base Camp (4450) – Thorung Phedi High Camp (4925) – THORUNG LA PASS (5416) – Muktinath (3800) – Jharkot (3550) – Khingar (3280) – Kagbeni (2800) – EkleBhatte (2740) – Jomsom (2720) – Syang (2820) – Marpha (2670) – Tukuche (2590) – Kobang (2560) – Larjung (2550) – Kokhethanti (2545) – Kalopani (2530) – Lete (2480) – Ghasa (2010) – Rukse Chhahara (1630) – Dana (1440) – Guithe (1630) – Tatopani (1190) – Beni (830) – Pokhara – KATHMANDU.

Всего пройдено 237 км. Автобусная часть в киллометраже не учитывалась, так что полная нитка маршрута не меньше 300 км.

Ходовых дней было 14, включая день ожидания погоды в Тале.

Автор отчета: Оксана

Автор фото: Андрей

Источник статьи: Проект ALP