Карпаты, Черногорский хребет в мае. г.Говерла — г.Петрос. Часть 2

Продолжая рассказ про Черногорский хребет в мае, во второй части речь пойдет о восхождении на самую высокую вершину Украины — Говерлу, а также, на вторую по высоте — Петрос. И немного о том, как мы чуть не зашли в Румынию ;)

Черногорский хребет в мае. Вухатый камень — г.Поп Иван — озеро Несамовите. Часть 1

Напомню, что мы прошли половину маршрута и остановились на второй день для  ночевки возле красивейшего горного озера Несамовите. Там нас застала сильная гроза, но в силу того, что всю ночь был ураганный ветер, палатки на утро сушить не пришлось.

Утро третьего дня. Выдалось необычно красочное — солнце и туман, зацепившийся за гребень хребта. При этом дул очень сильный ветер, без «балаклавы» на лице дышать было тяжело.

Приготовив еду, мы собрались и вышли на гору. Надо сказать, что на вершину Туркул с Несамовитого утренний подъем довольно тяжелый — набор высоты около 200 метров, но достаточно крутой. А если с утра хорошо покушать, то первые 100 метров идти очень туго :) Собственно, это и случилось с нами. Так получилось, что несколько групп вышли намного раньше, а несколько одновременно с нами. Так дальше и шли аж до самой Говерлы, смешавшись с Черновцами, Одесситами, Запорожцами.. :)

Наконец впереди показалась из-за облаков наша красавица. Если присмотреться, то со стороны нашего подъема видно, что не пешеходные склоны Говерлы довольно крутые. А по классическому пути подъема уже тянулась вереница людей, несмотря на довольно плохую погоду.

Пока подходили к Говерле, у меня была лишь одна мысль — только бы не гроза, так не хотелось сбрасывать высоту и уходить вниз. На протяжении всего Черногорского хребта мы несколько раз встречали мемориальные таблички с именами, оградки с цветами и фотографиями погибших туристов. Почти все они погибли летом. Это значит, что смерть наступила однозначно в результате попадания молнии. Как позже нам рассказали сведущие, действительно так и было.

Поэтому особое внимание данному предостережению следует уделить всем тем, кто впервые собрался в поход по Карпатам: если вы видите приближение грозы, срочно начинайте сброс высоты где бы вы не находились в этот момент — то ли на вершине горы, ее склонах или на хребте. Молнии бьют по открытой местности и по самым высоким точкам горного рельефа.

Нам повезло, гроза в этот день не случилась, видимо ураганный ветер ее куда-то сдул.

Когда мы вышли с Андрюхой на вершину Говерлы, то увидели столь привычную и знакомую до слез картину: кучи мусора, пустые бутылки от шампанского, консервные банки и прочие отходы матрасного производства. Это меня огорчило сильно, в больших горах этого как-то по-меньше видишь. Все же среди альпинистов народа ответственного и аккуратного больше, видимо потому, что часто под «богом» ходим, отношение у нас к горам иное, чем у простого обывателя.

Но порадовала картина с комерсами (коммерческие группы).

Представьте себе ситуацию: сильный ледяной ветер, почти ураганный (приходится на узком гребне придерживать себя трек-палками, чтобы не сдуло), туман и +5/+7 градусов, при этом метет что-то типа мелкого мокрого снега, 100% влажность. На вершину Говерлы поднимается два чудика: в термобелье, теплых флисах, зимних ботинках, балаклавах на голове и упакованные полностью в непромокаемую и не продуваемую мембрану (штаны, куртки). А в то же время, многочисленные группы комерсов одеты в летние штанишки, футболки и легкие курточки, некоторые даже в сандаликах. О шапках речи вообще там быть не могло, кто носок на голову натянул, кто кулек, а кому-то уже просто нечем было рассуждать — все замерзло. На двух чудиков, т.е. на нас, коммерческие смотрели как-то странно: кто-то с завистью, кто-то с удивлением. Но вот с этого момента я не удержалась и подошла к самостоятельной группке из трех человек, которые карабкались по снежному склону в одежде «полу НЮ» и с лицами перекошенными от холода, на вершину. На мой вопрос: что с вами всеми такое, почему в мае на гору лезете полу голые, я получила совершенно феерический ответ: «Так внизу же бабочки и цветочки!»

И как P.S. — так для кого же написана в интернете уйма статей о том, как ходить в горы в мае — внизу цветочки, бабочки и лето — наверху зима и ветер. Я уже даже не буду рассуждать про гидов, которые обязаны были не только снять денег с людей и провести (по уже давно натоптанному и промаркированному, кстати) маршруту, но и экипировать группу по всем правилам, в соответствии с погодными условиями на горе.

Спуск с Говерлы в сторону Петроса — обозначен на указателе на вершине. С места, которое показывает фотография ниже, стоит еще один указатель, на котором уже есть два маркера — старый (бело-желтый) и новый (красный). По старому маркеру до Петроса от Говерлы 1,7 км, по новому — 2,2 км. Я хотела идти по старому пути, по которому в 2007 году мы ходили, но нужно же было переспросить нам у встречных туристов из Крыма про новый. Они сказали, что явная тропа (новый «красный» маршрут), которая ведет от указателя, выведет нас прямо к Петросу. Вообщем пошли мы по «красному» маршруту, прямо по хребту. А метров через 200 мы поняли, что тропа уводит в село Ясиня (если я не ошибаюсь направлением), но так или иначе, в противоположную сторону от Петроса. Но возвращаться к указателю нам было уже лениво.

В итоге пришлось сойти с тропы и идти по азимуту. Склоны в том месте, куда мы свернули, изобилуют в мае снегом, местами выше колена, а также, практически непроходимыми можжевеловыми 2-х метровыми кустами (карпатский жереб). Вот таким образом, с шутками-прибаутками, плавно переходящими в нецензурную брань, мы добрались до приюта. Оттуда вышли на прямую, ровную дорогу на Петрос.

О карпатских лягушках: еще с ночевки у озера Несамовите, я заметила полчища лягушек, просто так отдыхающих в ледяной воде. Аналогичную картину я увидела и по дороге к Петросу. Лужи, в которых местами плавали куски льда, было множество лягушачьей икры. Казалось бы, полузамерзшая лужа с икрой, через 15 метров вторая лужа, где солнце уже успело растопить лед, но лягушки выбрали лужу именно с ледяной водой.

О туристических тропах: В мае хорошо в Карпатах ходить по верхам, снег еще лежит местами на склонах и в ложбинах, но тропы уже сухие. Если спуститься вниз и пойти по лесной тропе, но приятного мало. В лесу солнца на землю попадает мало, так же как и ветра недостаточно, чтобы просушить почву, поэтому дороги размыты и местами заснежены. Думаю, что вместо трекинговых ботинок мне стоило брать в поход резиновые сапоги :)

Стоянку для ночевки мы выбирали долго, везде было мокро, т.к. с Петроса текли потоками ручьи — это таял снег на его склонах.

Пол ночи мы прислушивались к все приближающимся раскатам грома и думали о том, чтобы это закончилось до утра, т.к. завтра нам край нужно подняться на гору и спуститься в Квасы — послезавтра поезд.

Гроза так и не дошла к нам. Утро пятого дня выдалось солнечным и маловетреным. Только густые парообразные облака плыли по небу.

Подъем на Петрос от подножия горы занял у нас около 45 минут.  Идти пришлось быстро и без остановок на отдых, т.к. красивые облака, которые все больше поднимались в виде пара снизу и заволакивали горизонт, казались не слишком дружелюбными — часто это первый признак приближающейся грозы.

Как приятно вновь подняться на Петрос через столько лет. Он мне запомнился еще с 2007 года, как величественная и красивая гора Карпат.

И вот с этого момента начинается третий и заключительный этап нашего майского приключения — мы чуть не зашли в Румынию. Но если быть откровенным, то мы бы и не зашли, но пока мы были уверенны в обратном ;)

Вот с этого места (на фото выше) я повела Андрея дорогой по левому склону ущелья, которая как казалось мне, запомнилась с 2007 года правильной. Она должна была вывести нас через 15 км в село Квасы. Но перевалив через склон и выйдя к колыбам пастухов, мы увидели указатель, который одним маркером указывал на маршрут «траверс г.Шешул — г.Говерла», второй — в село Богдан (18,5 км), а третий — собственно на само название полонины.

* Для справки: гора Шешул неглубокой седловиной соединена с горой, которая, по сути, является юго-западным ответвлением Петроса. По ней сравнительно легко подняться на вершину Петроса.

Развернули карту, не нашли такого села, зато нашли название полонины, на который мы сейчас оказались — Рогнезская. Для меня это не было причиной для беспокойства. Подумаешь, шли в Квасы, а пришли в Богдан :) В Карпатах из любого населенного пункта сейчас просто уехать, чтобы успеть вовремя к поезду. Даже если в самом маленьком селе ходят автобусы раз в сутки к крупному населенному пункту, что никак не входит в ваши планы, вы можете за небольшую сумму спокойно доехать на местном такси-частнике. Но вот мой напарник Андрей так не думал. У него начались сильные волнения по поводу того, что село Богдан — пограничное и за ним только Румыния, без пропусков нас не пропустят и хуже того, посадят за решетку :) А посему, предложение от него поступило самое абсурдное — вернуться почти под Петрос и найти правильный маршрут на село Квасы. Я категорично была против, продукты кончились почти и для еще одной ночевки в горах их будет недостаточно, плюс это колоссальная трата времени, а пиво с орешками уже витало в моих мыслях и заставляло думать о том, что уж лучше Румыния, чем мотать «голодный» километраж по горам.

На счет «пограничного села» — конечно я была с Андреем не согласна. По указателю до Богдана было 18,5 км, а Мармарош гораздо дальше, и на сколько я помню, пограничный поселок называется Деловое. Но Андрей долго стоял на своем, убеждая меня, что Богдан пограничное село и там нельзя находиться без пропусков.

Спор закончился 1/0 в мою пользу. Я решительно отвергла идею с возвращением под Петрос и настояла на «Румынии». Будь, что будет, а я хочу холодного пива!

И как оказалось в итоге, я была права. Встретив по дороге местного джигита на мотоцикле, мы расспросили про Богдан. Он нам поведал, что село Богдан никакое не пограничное, а очень даже обычное :) Итак, победа за мной, пиво и еда (много еды) ждут меня внизу. А пока нам предстоит еще пройти 18,5 км, чтобы получить свой приз.

Пока мы шли к селу Богдан, я поняла, что эта дорога намного красивее и красочнее, чем в Квасы. Поэтому ни грамма сожаления, ни у меня, ни у Андрюхи не было. Но на последних километрах к селу уже накопилась ощутимая усталость. Сегодня мы зашли на Петрос, свалились несколько километров еще к полонине и еще 18,5 протопали к селу. А еще нам предстоит скупиться в магазине и вернуться назад в лес, чтобы встать на ночевку по-дальше от села. А это еще км 3-4. Итого: за световой день до 30 км с рюкзаками по горной местности. И все ради чего? — ради холодного пива :-D

В Богдане с «многа еды» у нас не сложилось. По случаю празднования Пасхи, все магазины были закрыты, зато бары все открыты. Ну и воспользовавшись таким положением обстоятельств, у нас было много пива, орешков, вина и сыра косичка.

На ночевку мы встали по рекомендации местного гостеприимного лесника, на территории нового, еще достраивающегося кемпинга (3 км от села).  Дело в том, что на протяжении последнего участка дороги к селу (около 10 км) является частной собственностью и огромные участки территорий ограждены заборами. Иными словами, войдя в зону «Богдановского лесничества,» которое растянулось до села еще на много километров, вы не имеете права вот так просто встать с палаткой для ночевки. Для этих целей по дороге оборудовано несколько стоянок и один кемпинг, который сейчас находится в процессе доработки и скоро судя по всему, будет работать.

Переночевали мы просто замечательно и конечно же, без приключений. В селе не только не работали магазины, но и не ходили автобусы по случаю праздника. Но и это для нас не проблема, нашли местного таксиста и за 50 грн. за машину доехали до Рахова (18 км). Оттуда сели на рейсовый автобус в Ивано-Франковск. По пути проезжали наши несостоявшиеся Квасы, помахали им рукой из окна автобуса :) Вот так закончилось наше майское приключение.

Кстати, почему село назвали Богдан? По легенде местных, первыми поселенцами были запорожские казаки. Когда казаки пришли осваивать местность будущего села, то первое что они увидели  — три больших липы (к сожалению, из-за старости их уже срубили) и решили  заночевать в таком живописном месте, прямо под липами. Пока казаки спали, нагрянули полчища татаров и всех убили, только последний живой казак, но смертельно раненный, успел на липе вырезать ножом свои имя: Богдан. Вот такая история  названия у этого села.

И как P.S.: оптимистичный бонус

Автор фотоотчета и фото: Татьяна Сенченко (Проект ALP)

Источник материала: Проект ALP

Благодарности: Киевским экипировочным центрам «Командор» (Neve) и «Эль-Капитан» за предоставленное качественное снаряжение. Отдельное спасибо моему другу Андрею за составленную отличную кампанию.

Публикация данного материала на других ресурсах запрещена!