alp.org.ua / Альпинизм / Заточка ледовых инструментов и ледорубов. Пошаговая инструкция

Заточка ледовых инструментов и ледорубов. Пошаговая инструкция

Продолжаем рубрику «Заточка ледового снаряжения и уход за ним» следующей статьей: «Заточка ледовых инструментов и ледорубов» (автор: JScoles).

В начале статьи будет детально описано, как заточить клюв ледового инструмента под микстовый маршрут. Если вы планируете ограничиться только льдом — дальше можете не читать. Сразу переходите к последнему абзацу, иначе вы рискуете превратить хороший ледовый инструмент в весьма посредственный ледовый инструмент.

Предыдущие темы:

1) Обзорная статья о ледобурах «Виды ледобуров и правильная заточка зубьев»

2) Статья о заточке зубьев кошек «Как правильно затачивать кошки»

3) Подробная статья о заточке ледовых буров «Заточка ледобуров и уход за ними. Пошаговая инструкция»

Прохождение микстового маршрута

Никогда не задумывались о том, как людям удается проходить маршруты сложности М11+?

Итак, правильная заточка клюва ледовых инструментов. Вам понадобятся хорошие напильники. Они бывают разных форм и типов; я использую личные (у которых на 1 см длины приходится 13-25 зубьев (средняя насечка)) и драчевые (у которых на 1 см длины приходится 5-13 зубьев (крупная насечка)); с наклоном насечки в одну сторону и теми, которыми можно опиливать в двух направлениях. Их легко различить, так как на последних насечка двойная перекрестная.

Как я уже сказал, напильники с перекрестной насечкой позволяют стачивать металл в разных направлениях. На фото ниже — мой стандартный «джентльменский набор».

Набор инструментов для заточки

Напильники сверху вниз, все с двойной насечкой:

1.    маленький плоский;
2.    маленький круглый;
3.    маленький треугольный;
4.    большой плоский с удобной атравматичной рукоятью.

Нет нужды тратиться на супердорогие напильники. Ни один из моих инструментов не стоил дороже 5$.

№2 всегда спиливает в одном направлении, неважно какая на нем насечка. Вы просто проводите им по нужной поверхности, приводя в контакт с нею только при движении в одну сторону. Если водить им взад-вперед, сточится либо напильник, либо клюв, так как вы будете снимать слишком много металла. В общем, если бы я хотел, чтобы вы корпели с наждачкой, я бы не писал все это. Так что помните о главном правиле работы с напильниками.

№3 всегда спиливает в одном направлении, неважно, какая на нем насечка.

№4 всегда спиливает в одном направлении, неважно, какая на нем насечка.

№5 С ним лучше в первый раз попрактиковаться на ненужном барахле. Ибо набивать руку на рабочих клювах будет слишком дорогим удовольствием.

Еще одно. Для этой статьи я взял клюв «Tarago Extreme» используемый с инструментом «Madam Hook» с рукоятью без темляка.

Переходим к заточке. На рис. 2 (ниже) показан клюв ледового инструмента, который я буду точить.

Рис. 2. Клюв ледового инструмента для заточки

Как видите, у него была насыщенная жизнь. На нем видны следы предыдущих заточек, а еще конец клюва спилен на 5 мм. Тем не менее, не спешите отправлять его на пенсию! Я хочу спилить конец клюва, а также выпилить угол под концом, как раз перед первым зубом, чтобы заострить клюв и придать ему более агрессивную форму. Так у меня получится отличный инструмент для скального рельефа, с модифицированным передним зубом (двурогим) для обеспечения лучшего контакта с поверхностью. На рис. 3 я наметил области, которые я планирую сточить. Это очень приблизительная разметка. Я привык делать ее лаком для ногтей. Маркеры не подходят, так как сделанные ими метки просто стираются в процессе работы.

Рис. 3. Размеченные области, которые планируется сточить

Рис.4. Сейчас я могу обходиться и без разметки, но вы — точно нет, поэтому для наглядности я ее оставлю

Начинаем снимать излишки металла. Я всегда двигаюсь от конца клюва вниз. Заканчиваю одну сторону и приступаю к следующей, с нажимом спиливая «затылок» конца клюва, держа напильник под углом в 45 градусов.

Напильник контактирует с клювом только тогда, когда я двигаю инструментом по направлению к концу (только в одну сторону!); металл тогда хорошо и быстро стачивается и я контролирую этот процесс. Задача — опилить ребро на конце клюва. На рис. 5 я на полпути к запланированному.

Рис. 5. В итоге у вас должно получиться что-то вроде такого

Рис. 6

В принципе, меня уже устраивает такая форма, разве что это скругление на «затылке» конца нужно снять. Я снова берусь за напильник, располагая его под углом в 45 градусов, делая конец более прямым. Вот, что должно получиться (рис. 7):

Рис. 7

В итоге вы получаете треугольник нетронутого металла в нижней части конца клюва и полосу опиленного по его затылочной части. Вот так и должна выглядеть ваша черновая шлифовка. Верхнее ребро (затылок) все еще остается несколько скругленным, но когда вы приметесь за другую сторону, это скругление уйдет само собой.

Рис. 8

Необработанная сторона конца клюва должна выглядеть приблизительно так, как на рис. 8, с валиком опиленного металла в верхней части. Не трогайте пока ее.

Рис. 9

Теперь берите маленький напильник и начинайте отшлифовывать обработанную сторону, убирая излишки металла под тем же углом в 45 градусов. Мне нужно выравнять плоскость, которую я  сточил начерно, так что я располагаю свой плоский напильник так, чтобы он по всей площади спила прилегал к нему (см. рис. 10).

Рис. 10

Сняв излишки металла и выровняв плоскость спила, можно приступать к другой стороне. Просто повторите процесс, описанный выше, следя за тем, чтобы у плоскостей спилов были одинаковые углы.
Закончив мучить верхнюю часть, приступайте к нижней. Чтобы выпилить угол перед первым зубом, я сначала с усилием прокладываю разметку ребром квадратного напильника.

Рис. 11

Дальше я продолжаю работу треугольным инструментом, бодренько стачивая излишки. После этого я снова смогу взяться за квадратный напильник.

Рис. 12

Рис. 13

В итоге у вас должно образоваться что-то типа врезки (см. рис. 14), по глубине которой вам теперь надо выровнять нижнюю часть острия. Не запиливайтесь глубоко назад, иначе вы буквально подточите первый зуб на корню.

Рис. 14

Теперь снова беритесь за треугольный напильник и стачивайте металл в направлении от первого зуба к острию под углом в 30 градусов. Треугольник хорош здесь еще тем, что при работе вертикальную плоскость врезки он оставляет практически нетронутой.

Рис. 15

В итоге у вас должно получиться что-то подобное (рис. 16):

Рис. 16

Далее вам нужно слегка опилить кромки нижней части острия — под тем же углом в 45 градусов. Чтобы наметить спилы я использую маленький плоский напильник.

Рис. 17

Рис. 18. Затем таким же образом я опиливаю кромки первого зуба (по направлению к острию)

Рис. 19. Ваша цель

Кромки я опиливаю потому, что, как я заметил, такая их конфигурация приводит к меньшему крошению льда, на котором я этот клюв и использую в основном.

Мы почти закончили. Осталось только выпилить ряд углублений по верхней кромке клюва. Как показывает практика, такие углубления придают больше трения при зарубании. Также они окажутся не лишними при использовании техники stein pull, поскольку обеспечивают надежное сцепление со скальной поверхностью, а также малую амплитуду «вихляния», когда вы закрепляетесь инструментом в щели. Так или иначе, кому-то такое по душе, а кому-то — не очень. Выбирать вам.

Техника «stein pull» в примерах:

Процесс насверливания углублений несложный. Сначала треугольным напильником нужно проложить разметку — серию насечек на верхнем ребре клюва. Обычно я располагаю их на расстоянии в 1 см.

Рис. 20

На рис. 21 показано, как это выглядит:

Рис. 21

Затем вы берете круглый напильник и начинаете углублять насечки — где-то на 1\4 см. Использование такого инструмента предполагает вращающееся движение — тогда спилы получаются ровными и аккуратными.

Рис. 22

Обработав углубления с одной стороны, разверните клюв и зашлифуйте их с другой. Следите, чтобы вы не запиливались слишком глубоко.

Рис. 23

Теперь достаньте свой большой плоский напильник и пройдитесь по всем поверхностям клюва, чтобы снять заусеницы и выровнять неровности.
Как видно на рис. 24, разница между клювами разительная.  Мне удалось заточить клюв, не снимая слишком много металла и не укорачивая значительно инструмент.

Рис. 24

Вы можете спросить: к чему столько возни?

На рис. 25 показано, как такой клюв с двурогим концом располагается на камне, образуя устойчивую опору. Сравните это расположение с изображенным на рис 26, и вы сами все поймете. Заточенный по такой технологии клюв обеспечивает куда более надежное сцепление с рельефом. Неоспоримое преимущество при подъеме на отвесную стену с выступами. Возможно, кому-то (мутантам от скалолазания, парящим над скалами с одним ледорубом — и тем поломанным) это покажется излишним, но для нас, простых смертных, подобные ухищрения могут сослужить хорошую службу.

Рис. 25

Рис. 26

В обоих случаях (продемонстрированных на фото выше) я попытался уравновесить свои инструменты. Заточенный клюв расположился идеально, создав хорошее сцепление с камнем благодаря разнесенным рогам, создающим 2 точки опоры. Это неплохое преимущество, когда вам как лидеру нужно остановиться и сделать точку страховки. В то время, как незаточенный клюв (по крайней мере, в драйтулинге так точно) нужно располагать глубже; контакт с поверхностью ненадежный, инструмент срывается при малейшем движении.

Также я считаю, что модифицированный клюв гораздо удобнее, когда нужно пробиться через тонкое ледовое полотно, чтобы наколотить отверстий для закрепления при подъеме. Я знаю людей, поднимающихся с помощью таких инструментов на довольно гладкие ледовые стены с микроскопическими полками. Лично у меня не хватает духу повторить их подвиг.

Некоторые любят в дополнение ко всему затачивать еще и нижнюю кромку клюва. Мне не нравится эта идея, так как на практике толку от такой заточки мало, а вот вашу новенькую курточку из Gore-Tex такие острозубы прорывают на раз, когда вы неосторожно закинете инструмент себе на плечо, чтобы восстановить равновесие.

И насколько хватит содеянного надругательства, спросите вы?

Естественно, если методично пытаться зарубаться таким ледовым инструментом в скалу, долго он не протянет. Тем не менее, при рассудительном использовании (конечно, если драйтулинг вообще предполагает подобное) мое снаряжение служит мне весь сезон «вылазок выходного дня» — с небольшим рихтованием по ходу дела.

Сейчас весь процесс заточки нескольких клювов занимает у меня около получаса. Эта процедура идеальна для микстовых и драйтулинговых клювов, но как насчет ледового инструментария?

Я придерживаюсь той точки зрения, согласно которой при заточке клювов «истинных» ледовых инструментов и ледорубов с агрессивной формой клюва следует, насколько это возможно, придерживаться оригинальной формы. При этом памятуя о наклоне заточки в магические 45 градусов, равно как и о том, что опиливать следует всегда только в одном направлении. Некоторые умельцы работают своими напильниками взад-вперед, однако на практике это лишь сокращает время эксплуатации вашего снаряжения.

В общем, давайте доставайте уже свой новый клюв и набор напильничков и лезьте по маршруту М9 — ибо нет вам после прочтения этой статьи оправдания для неделания сего.

Автор статьи: JScoles

Оригинал на английском: http://www.summitpost.org/so-you-want-to-sharpen-your-tools-eh/179394

Авторский перевод: Журба Екатерина (г.Киев)

Источник перевода: Проект ALP

На этот перевод статьи распространяется закон об «Авторском праве». Перепечатка материала на другие ресурсы возможна только с разрешения администрации сайта!

3 Комментариев

  1. Егор (Гость) :
    Спасибо за полезную статью! Хороший перевод и материал легко воспринимается.

    пасибы)

    AVK :
    Если иметь перед глазами оригинальный клюв в качестве образца, то черновую заточку можно произвести быстро на точиле, а довести точную заточку напильниками.

    не совсем — заточка ледовых иструментов не по шаблону, а по мере разбитости.
    ну и автор везде наголошує, что опиливать следует так, чтобы потом не пришлось выравнивать, запиливась глубже, чем это возможно при постепенном (= ручном) снятии металла.

Добавить комментарий