alp.org.ua / Скалолазание / Смертность в скалолазании (часть 1)

Смертность в скалолазании (часть 1)

1

Безопасность - наш девиз

Эта статья покажет как происходит большинство ошибок в скалолазании, приводящих к смерти и как их избежать.

В 1996 погибло сорок рыбаков. Да, сорок, но я готов поспорить, что ваши друзья не скалолазы, считают вас за сумасброда, а рыбаков за нормальных! Большинство людей сторонних, относятся к скалолазанию как делу опасному и безрассудному, но мы то знаем что это так, только если люди игнорируют очевидные опасности, в таких простых задачах как страховка или спуск.

К несчастью я был свидетелем нескольких смертельных случаев и имел возможность исследовать их, каждый из которых можно было бы избежать. Я знаю… с вами этого не произойдет, но готов спорить, что те несчастные восходители говорили также. Безопасность скалолазания означает, учитывать влияния всего что мы делаем, то есть задавать вопрос «А что если?». Как говорил Олдос Хаксли (Aldous Huxley): «Опыт, это не то что с вами случается. Опыт, это то что вы делаете с тем что с вами случается.»

1

Ошибка номер 1 — Неверное ввязывание.

  • Травмоопасность — высокая вероятность смерти или серьезной травмы.
  • Вероятность возникновения — намного чаще чем вы можете себе представить
  • Предотвращение — простое

Как нелепо — забыл ввязаться! Представьте себя на высоте 30 футов прямо на стене, вы прощелкнули синию веревку через две точки и тянете ее чтобы прошекнуть в третью, только вдруг узнаете что вы держите конец веревки в руках. Вы забыли ввязаться. Когда это случилось, я был квалифицированным горным гидом! К счастью я смог завязать булинь одной рукой. Другие скалолазы были не так удачливы.

«Ввязывания» это основа скалолазной техники, но и простая возможность ошибиться, если не сосредоточился; отвлекли. Решение простое, сосредоточиться, не давайте никому себя отвлечь и заведите себе привычку проверять своих партнеров, возможно это сохранит им жизнь.

Узел который вы будете использовать зависит от личных предпочтений, я предпочитаю восьмерку, потому что его сложно недовязать и завязать неправильно. Булинь неплохо работает на длинных маршрутах, однако «улучшенный булинь», это то что я использую для спортивного скалолазания и когда чаще приходится срываться.

Правильное «ввязывание», выполняется в центр обвязки (перев: системы), так чтобы проходил сжатый кулак. Все узлы следует вязать аккуратно и подтягивать, но не перетягивать, вытягивание узла это часть процесса рассеивания энергии созданного падением. Когда узел вытягивается, это затягивает все хвосты в узел, поэтому если торчащий хвост узла слишком короток, то это может привести к неприятным последствиям. Все узлы следует завязывать так, чтобы хвост в десять раз превышал толщину веревки, то есть 11 см для 11мм веревки и 9см для 9мм. Если сомневаетесь, вяжите контрольный после основного узла.

Привязываться посредством карабина допустимо только для верхней страховки. Без необходимости не стоит использовать карабин при работе с нижней, в результате падения карабин может развернуть боком. Фактически, существует очень небольшое количество ситуаций, когда рекомендуется использовать карабин для ввязывания.

***

1

Не лучший транспорт чтобы покинуть маршрут

Номер 2 — Уронили

  • Травмоопасность — как минимум повержение нижних конечностей, в худшем случае — паралич конечностей.
  • Вероятность возникновения — часто, особенно на длинных трассах.
  • Предотвращение — необходима практика

Ведущий более чем на пятьдесят процентов тяжелее.

Советы по хорошей страховке:

Представьте как вы посещаете своего друга, он проведет остаток дней в инвалидной коляске с травмой спины. Это то, что случается с несчастными жертвами плохих страховщиков. Поднимите руки те, кто ронял кого-то на скальных стенах. Когда я задал этот вопрос на недавних тренировочных курсах, 50% подняло руки. Это хорошо, что плохую технику страховки часто можно компенсировать хорошей реакцией, но если отвлечься, то плохая техника страховки, станет результатом как минимум болезненных ожогов, а как максимум разбившимся скалолазом.
Хорошие страховщики ценятся на вес золота, часто они могут посоветовать, приободрить, дать уверенность и спасти при падении. Дорога к непопулярности как страхующего это: разговоры по мобильному, курение сигарет и разговоры с товарищами и не выдавание веревки при важном прощелкивании.
Однако решение проблемы достаточно несложное — больше практиковаться.
Основа удержания падений в притягивании страховочного устройства ближе к карабину путем заведения веревки в форме ‘Z’, что увеличивает трение. Когда останавливаете падение, удерживайте веревку в ‘Z’ позиции. Идущая параллельно веревка (перев: без загибания одного конца) несет жизнь и смерть (в этом положении использование страховочного устройства излишне, так как веревка проходит только через карабин) легко выдавая жизненно-важные сантиметры.
Когда меняете руки, всегда держите одну руку на веревке, пока не сменитесь! Слишком много людей побилось об землю из-за пренебрежения этим. Чтобы страховать более мягко и лучше удерживать, используйте HMS карабин с широким концом для страховочного устройства.
С мокрыми веревками и веревками половинками, используют устройства разработанные для работы с одинарными веревками, что снижает их возможности по удержанию.

Держите веревку, проходящую через страховочное устройство, ровной без колец, потому что в дальнейшем это снизит возможность остановить падение.

Не надо рыться в рюкзаке или курить. Сфокусируйтесь на лезущем, предугадывайте его движения и попытки вщелкнуться.
Располагайтесь так чтобы веревка шла удобно и не закручивалась вокруг ног лидирующего.
Следите за количеством выдаваемой веревки, чтобы не тянуть человека назад и избегайте чтобы не образовывались между вами слишком большие провисы.
Держите веревку распутанной чтобы она выдавалась свободно.
Рассчитывайте движение куда вас потянет, в случае падения лезущего.
Располагайтесь ближе к скале, чтобы вас не сорвало.
Когда маршрут проходит прямо через нависающий карниз встаньте, потому что это положение наиболее удобно чтобы с амортизировать силы созданные падением.
Если лезущий сорвался во время прохождения карниза, не пытайтесь страховать жестко, это только увеличит его шанс врезаться в скалу ниже карниза.

Страховка авто-блокирующими устройствами

Существует несколько устройств которые кажется решают проблему страховки скалолаза. Все они полезны при страховке с нижней и для спортивного скалолазания, однако из-за того что они останавливают падение слишком быстро, нагрузка которая приходится на скалолаза и на снаряжение намного больше, следовательно их не стоит применять для трэд-скалолазания.

На сегодня, Гри-гри от Petzl наиболее популярное авто-блокирующее страховочное устройство, большинство проблем с ним из-за неверного обращения с ним.

Ошибка номер 3 — Камнепад

  • Травмоопасность — серьезность травм будет зависеть от многих факторов, но может легко привести к мозговым травмам и смерти.
  • Вероятность возникновения — высокая, особенно на морских утесах и альпинистских маршрутах.
  • Предотвращение — простые меры предосторожности

Падающие предметы.

Когда на маршруте что-то падает не стоит смотреть наверх пытаясь увидеть откуда летит камень, это вероятно будет ближе чем вам хотелось бы. Вместо этого, когда вы слышите крик, подбегите прямо к скале. Падающие объекты обычно не летят точно вниз вдоль поверхности скалы, они чаще всего отскакивают от нее на несколько футов.

Существует один, менее очевидный путь, увеличить ваш шанс получить падающим камнем: привязать страхующего к площадке, тогда он будет постоянно находиться на линии огня.

Не привязывайте страхующего, до тех пор, пока не будут выполнены следующие условия:

  • Существует опасность что страхующий откуда-то вывалится или из-за рывка врежется во что-то, например в карниз.
  • Есть камни на которых можно споткнуться.
  • Лазание начинается от моря и ему угрожают волны.

Логика такова, что движение страхующего вверх, во время срыва, гасит рывок и он должен обладать свободой перемещения чтобы избегать падающих камней. Внимательный страховщик также может спасти скалолаза от удара об землю подобрав веревку и отскакивая назад. Однако, растет нагрузка приходящаяся на верхнюю точку страховки, добавляя свой вес к силе созданной падающим скалолазом. Это приводит к более резкому рывку падающего, но черт возьми, это намного лучше чем удариться о землю!

Существует возможность неверно вщелкнуть веревку, если это произошло, используете его как обычное страховочное устройство.

  • Есть возможность уронить скалолаза спуская слишком быстро, при сильном нажатии на устройство освобождая веревку и не удержав как на обычном страховочном устройстве.
  • В дополнение, если быть невнимательным, то очень просто сделать защемление веревки, что очень неприятно для лидирующего если он планирует прощелнуться.
  • Чтобы избежать множества проблем удержания страховочного конца веревки, которые характерны и для многих других страховочных устройств, или если вы очень осторожны (хотя Petzl не рекомендует так делать) придерживайте автоблокирующий механизм большим пальцем, продолжая удерживать страховочный конец.
  • Простейший путь пострадать от камнепада, это сесть внизу спуска с Pembrokeshire и не одеть каску. Это должно быть популярно и два погибших скалолаза подтверждают это. Помните, что на крутых маршрутах, шанс удариться об скалу и получить по голове меньше.

    Вторая часть статьи: «Смертность в скалолазании»

    Источник статьи:

    Добавить комментарий