alp.org.ua / Альпинизм / Передвижение по скальному рельефу

Передвижение по скальному рельефу

a_66ceb4aaУчеб. издание/Составители. Захаров П.П., Степенко Т.В.-М.: «Физкультура и спорт», 1989г

(совместно с Гудялисом А. В)

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ПО СКАЛЬНОМУ РЕЛЬЕФУ

Техника передвижения по скалам — основа альпинизма. Начинается она там, где мы не можем передвигаться без помощи рук, и зиждется на умении альпиниста приспосабливаться к особенностям скального рельефа, на выборе наиболее удобного и безопасного пути подъема, на применении соответствующих технических приемов и использовании снаряжения. Передвижение по скалам зачастую требует большой физической силы, выносливости, соответствующей морально-волевой подготовленности. Поэтому современную технику скалолазания рассматривают не только как умение преодолевать сложный скальный рельеф, но и как совокупность физической, технической и психологической подготовки.
Начинающему альпинисту требуются лишь первичные навыки передвижения по скалам.
Высокую физическую, техническую и психологическую подготовку необходимо вырабатывать на тренировках, изучая отдельные элементы скалолазания, из которых и слагается мастерство.
Трудность прохождения скального маршрута зависит от крутизны склона, формы рельефа, степени расчлененности скальной поверхности.
Легкие скалы для движения и сохранения равновесия иногда требуют помощи рук. Многочисленны в основном крупные зацепки и выступы при сильно расчлененном рельефе. Скалы часто разрушены и потому небезопасны. Для прохождения необходимы уверенность и смелость.
По скалам средней трудности передвигаются преимущественно простейшим способом — как по лестнице (рис. 165). Сохранение равновесия и продвижение невозможны без помощи рук. Необходима страховка веревкой. Возможно одновременное движение для опытных альпинистов.

Рис. 165. Принцип движения по скалам

На трудных скалах зацепки относительно невелики и расположены далеко друг от друга. Даже для хороших скалолазов здесь начинаются трудности. Одновременное движение опасно, появляется необходимость в попеременной страховке и применении специального снаряжения. На спуске в зависимости от крутизны- лазанье или спуск по закрепленной веревке.
На очень трудных скалах (крутизной 90°) стены с отрицательным уклоном, карнизы. Здесь движение осуществляется на пределе человеческих возможностей с использованием искусственных точек опоры, лесенок, площадок, других специальных средств. Выработанное постоянной тренировкой умение, отточенная техника, запас сил, уверенная работа с веревкой и вспомогательными средствами- необходимые качества при работе связки. Целесообразно использовать двойную веревку.
По сверхсложным скалам лучшие спортсмены еще могут лазить свободным лазаньем. Малые зацепки и многочисленные участки, преодолеваемые лишь на трении, требуют большего количества пунктов страховки с малыми расстояниями между ними. Часто необходимы искусственные точки опоры, в качестве которых применяются крючья, лесенки, платформы.
Технические трудности-лишь часть общей оценки трудности маршрута.
Трудность восхождения не может быть каким-то образом измерена. Она устанавливается путем сравнения оценок сложности различных участков маршрута, данных опытными альпинистами, и может быть несколько субъективной. Крутизна стены сама по себе не влияет на оценку. Бывают гладкие гранитные стены, которые уже при крутизне 65° оцениваются как сверхтрудные, и бывают отвесные известняковые стены, которые проходятся довольно легко и просто.
Основной принцип скалолазания — экономное и безопасное прохождение маршрута. Затрата физических сил существенно снижается за счет технической подготовленности спортсмена, рационального и экономного распределения сил, чередования нагрузок на различные группы мышц.
Отыскивание возможных точек опоры, определение их надежности, использование на мало расчлененном рельефе решают в технике скалолазания, основанной на трении, распорах, тонком равновесии, ловкости и смелости.

СНАРЯЖЕНИЕ
Веревка для альпиниста — важнейшая часть снаряжения. Она должна удержать в случае срыва, предотвратить сам срыв, т. е. необходима для страховки. Кроме того, веревка служит для подъема по ней, спуска, вытягивания груза, спасательных целей.
Общепринятая конструкция веревки — несущая сердцевина, состоящая из параллельного пучка волокон или нитей из синтетических материалов, и предохранительная оплетка. Эти элементы и определяют упруго-прочностные характеристики веревки. Любым синтетическим материалам свойственны высокая упругость и значительное внутреннее трение, способствующее поглощению энергии. Вместе с тем для таких материалов и конструкций характерно явление старения, а также частичной потери прочностных свойств после рывка, близкого к предельному для данного материала.
Первостепенное свойство веревки — ее способность смягчать рывок. Сравнить разные веревки можно путем испытаний нормальным рывком по методике, предложенной УИАА.
Новая основная (одинарная) веревка должна выдерживать 5 рывков, а усилие глухого рывка не должно превышать 1200 кг. У лучших импортных образцов оно может быть и меньшим. Испытания нашей штатной веревки производства Костромской фабрики, проведенные по методике УИАА, показали величину рывка, заметно превышающую допустимую. Повышенная жесткость штатной веревки приводит к увеличению нагрузок на всю страховочную цепь. Поэтому при работе со штатной веревкой столь важно для обеспечения безЛасности владеть техникой динамической страховки.
Кроме того, в целях обеспечения безопасности на всех восхождениях, где возможен срыв первого со свободным падением, нужно пользоваться двойной веревкой, тем более что на острых скальных выступах каждая из веревок подвергается опасности, а двойная дает возможность маневрирования, в том. числе в спасательных мероприятиях.
В учебных целях рекомендуется применять двойную веревку на ключевых участках маршрутов 3 к. с., а начиная с 4 к. с. широко использовать двойную веревку как на скальных, так и на комбинированных маршрутах.
Современная техника страховки веревкой предусматривает дублирование. Когда на маршруте забивается много крючьев, каждую веревку следует пропускать через разные крючья, что позволяет довольно легко протаскивать через них веревку и при необходимости подтягивать лезущего.
Общепринятая длина веревки — 40 м, в учебных целях иногда используют 30-метровые концы. Для спортивных восхождений могут применяться веревки длиной 42, 45 и даже 50 м.
Репшнур — тонкая вспомогательная веревка диаметром 6- 7 мм, изготавливается из тех же синтетических материалов, что и веревка, выдерживает на разрыв до 300 кг. Реальная прочность репшнура, на которую влияют такие факторы, как старение, температура, свет, влага, примерно 100 кг. Репшнур используется только для вспомогательных целей. Категорически запрещено применять одинарный репшнур как элемент страховочной цепи.
Страховочная система — один из основных предметов снаряжения, обеспечивающих безопасность альпиниста. Состоит из грудной обвязки, пояса и беседки, работает по принципу парашютной системы (подробнее см. в главе «Безопасность»).
Скальные крючья необходимы для организации страховки и передвижения на скальных маршрутах. По конструкции крюк

Рис. 166. Забивка скальных крючьев:
а — правильное положение крюка в трещине; б — отгибание крючьев, если трещина короче крюка; в — использование петли для укорачивания рычага при неполной забивке крюка; г-правильное и опасное (без мягкой петли) положение крюка на перегибе

представляет собой клин с проушиной, опирающейся на скалу после забивки в трещину (рис. 166).
Крючья могут быть вертикальными, горизонтальными и универсальными. Изготавливаются они из вязких сталей с закалкой бойка, титановых сплавов, сплавов молибдена (наиболее прочные крючья), сплавов алюминия (особенно хороши клинья для широких трещин). Крючья из легированных сплавов наиболее перспективны (рис. 167).
У всех скальных крючьев рабочая часть сужается к концу крюка. Такая конусность облегчает забивку крюка, обеспечивает его максимальное заклинивание в сужающейся трещине, позволяет расшатывать крюк при выбивании.
При забивании в трещину крюк, следуя ее конфигурации, плотно заклинивается в ней.
Удобны У-образные, 2-образные крючья, Д-образные короба. При забивании их в трещину сечение упруго деформируется и обеспечивает необходимые распоры и трение. Такие крючья изготавливаются из прочных сталей. По данным комиссии УИАА, хорошо забитый твердый крюк может выдержать рывок до 2000 кг.
Несущая способность мягких крючьев в значительной мере обусловлена трением о стенки трещины. При увеличении нагрузки крюк изгибается. Сила рывка при этом работает на вырыв и крюк легко выскакивает. По данным комиссии Госкомспорта СССР,

Рис. 167. Скальные крючья:
а — вертикальные; б — горизонтальные; в — укороченные; г — комбинированные; д — профильные; е — крючья из высоколиги-рованных сталей
Рис. 168. Уровень надежности забитых крючьев на заданном режиме нагрузки рывка: а — горизонтальные крючья; б-вертикальные крючья

мягкий крюк в среднем выдерживает нагрузку до 700 кг и очень редко- 1000 кг. Таким образом, будущее принадлежит твердым стальным крючьям.
Показателем прочности и надежности крюка, забитого в трещину скалы, служит звук, издаваемый при ударах: по мере забивания он должен повышаться по o тону, а тон от последнего удара не должен быть ниже, чем от предыдущего. Следует отметить, что даже у хорошо «поющего» крюка прочность закрепления в скале колеблется в значительных пределах. Видимо, добавление внешней нагрузки рывка к внутренним силам системы «крюк -трещина» может превзойти предел ее прочности.
На рис. 168 показан уровень надежности забиваемых крючьев на заданном режиме нагрузки рывка (по данным комиссии Гос-комспорта СССР). Например, рывок более 1500 кг выдерживает всего 10% крючьев. 100%-ная надежность для горизонтальных крючьев находится на рубеже 500-600 кг, а для вертикальных — на рубеже 300 кг.
Большая прочность горизонтальных крючьев объясняется благоприятной схемой сил -первичной является деформация клина, крюка.

Рис. 169. Силы, воздействующие на горизонтальные (а) и вертикальные (б) крючья

Вертикальный крюк под действием рывка выдергивается из трещины; при рациональной конструкции головки сила выдергивания клина из трещины равна примерно силе рывка (рис. 169).
Следовательно, при крючьевой страховке на отвесе необходимо сдваивать крючья на каждой страховочной точке или применять протравливание с усилием не более 200 кг для горизонтальных крючьев и 100 кг для вертикальных.
Добавив к данным рис. 168 сведения по твердым крючьям, мы выясним, что диапазон возможных значений величины рывка весьма широк.

Мягкие крючья
Твердые крючья
В вертикальной трещине
300-1000 кг
500-1500 кг
в горизонтальной трещине
600-1500 кг
1000-2000 кг

Средства страховки на скалах в настоящее время разработаны достаточно хорошо. Необходимо лишь помнить, что крюк — слабейшее звено в цепи страховки.
Мы не рассматриваем детально шлямбурные крючья, как не свойственные спортивному альпинизму. Но на технически сложных восхождениях и первопрохождени-ях несколько шлямбурных крючьев следует иметь. Для прохождения участков, не преодолимых иными способами, для страховки на опасных местах, для тяжелых спусков и особенно при спасательных работах шлямбурные крючья бывают незаменимы.
Испытания показали, что стальные шлямбурные крючья диаметром 8 мм при глубине установки не менее 20 мм обеспечивают удовлетворительную прочность; при поперечном направлении рывка усилие вырыва составляет не менее 4-5 тонн.

Рис. 170. Стоппер с петлей из стального тросика:
а — стандартное положение стоп-пера в трещине; б- вариант использования стоппера

Закладные элементы. Прочность страховочной точки, образуемой с помощью закладного элемента (закладки), определяется как формой трещины в месте установки закладки, так и прочностью петли, за которую крепится карабин. Статическая прочность на разрыв системы «Закладка — петля — карабин» для страховки должна быть не менее удвоенного усилия возможного рывка. Это означает, что петлю страховочной закладки следует делать из основной страховочной веревки или из троса диаметром не менее 3 мм. В противоположность крючьям закладки лучше изготавливать из легких металлов, например из алюминия Д-16-Т, хотя есть медные, латунные, стальные и даже пластмассовые. Закладки имеют разнообразное применение для обеспечения безопасности, для страховки и как искусственная точка опоры.
Заклинить закладку гораздо быстрее, чем забить скальный крюк, а удачно заклиненная в щель закладка в сочетании с достаточно прочной петлей выдерживает такую же нагрузку, как и крюк. Кроме того, закладки, в отличие от крючьев, совершенно не разрушают скалы.
Существует более трех десятков разновидностей закладок. Такой диапазон обусловлен характером пород, слагающих маршруты восхождений, желанием иметь точку страховки на любой случай жизни. Мы рассмотрим лишь те, которые чаще применяются в практике отечественного альпинизма.
Стопперы широко распространены ввиду простоты конструкции, удобства и надежности. Они имеют форму клина с углом между гранями от 7 до 15°. Такие углы чаще всего встречаются в скальных трещинах (рис. 170).
Стоппер легко заклинить в трещине, и он держит надежно, если соприкасается с ее стенками большей частью своей поверхности. Небольшие стопперы можно установить в глубине трещины или на самой поверхности между неровностями скал. Стоппер можно заклинить в двух положениях. Общепринята и наиболее безопасна установка, при которой стоппер входит в трещину меньшим своим сечением (рис. 170,а). При необходимости можно

Рис. 171. Варианты удлинения петель:
а — карабином; б — ленточной петлей с карабином; в — сшитой петлей с карабином; г — связанной петлей с карабином; д- петлей из основной веревки с карабином

ставить стоппер, как показано на рис. 170,б, однако здесь нужно быть осмотрительным, ибо в этом положении он может выскочить при неосторожном движении.
Стопперы изготавливаются в широком диапазоне размеров. На рис. 171 показаны способы удлинения петель.
Стоппер «лисья голова» (рис. 172) отличается от обычного углом скоса и креплением на одинарном тросике с петлей-коушем на другом конце троса.
Угол скоса с каждой стороны около 10°, что несколько больше, чем у обычных стопперов. Иногда на тросик надевают дополнительно медные пластинки для расширения диапазона применения закладки. Пластинки поддерживаются пружиной и могут вращаться вокруг тросика.
Гексы имеют форму шестигранной призмы, основания которой срезаны под углом.
Существует несколько вариантов гекс, отличающихся формой сечения. Мы опишем лишь наиболее удобные образцы, в частности асимметричные гексы, допускающие установку в четырех положениях. Они прекрасно держатся на гладких трещинах с небольшим сужением. Асимметричные гексы можно ставить в трещины различного размера, в зависимости от способа установки (рис. 173):

Рис. 172. Стоппер «лисья голова»Рис. 173. Гексы и их положение в трещинах

а -при наклоне гексы в одну сторону получается длинный, умеренно клиновидный профиль заклинивания с необходимым вращательным моментом при нагрузке. Это обычное положение гексы в трещине;
б — при наклоне гексы в другую сторону угол заклинивания становится меньше, но вращательный момент при нагрузке увеличивает трение. Такой способ надежен для почти параллельных стенок трещин. Им пользуются, когда трещина велика для гекса одного размера и мала для гекс следующего за ним размера;
в — если трещина сильно сужается книзу, гексы можно установить вертикально;
г — в более широких трещинах гексы ставят торцами к стенкам трещины;
д — благодаря своей удачной форме гексы держат и в горизонтальных трещинах.
Совсем недавно появилась закладка, получаемая из обычного асимметричного гекса, если у последнего вырезать середины рабочих граней и закруглить ребра (рис. 174). В отличие от других гексов ее можно заклинивать и как Т-образную закладку. Поскольку эта закладка не очень сильно заклинивает стенки трещины, ее выгодно применять на отколах.

Рис. 174. Вариант закладки типа гекса
Рис. 175. Установка закладок в отколах
Рис. 177. Цилиндрическая закладка
Рис. 176. Закрепление петель в гексах: а, б — жесткое; в — сквозноеРис. 178. Трубчатая закладка

Установка закладок в отколе — ответственный и небезопасный элемент их использования для страховки. На схеме (рис. 175) убедительно показана взаимосвязь: чем тоньше закладка (стоп-пер) и чем глубже она «провалилась» в откол, тем меньше опасности разрушения откола, и наоборот.
Петли на гексах могут закрепляться двумя способами. Чаще так, как и у стоппера, жестко, что позволяет использовать для заклинивания вращательный момент. Во втором способе петля проходит через закладку свободно. Здесь возможно еще одно положение, но при нем отсутствует вращательный момент. На торцах закладок вырезают радиусообразные пазы, в которые пропускают веревку петли. При этом закладку устанавливают торцами к стенам трещин (рис. 176).
Гексы используются в трещинах шириной от 13 мм до 8 см.
Цилиндрические закладки представляют собой цилиндр (рис. 177), на поверхность которого нанесена глубокая накатка (как на муфте карабина). Цилиндры изготавливают небольших размеров, а для петель используют тросик. Боковые грани обычно срезают под небольшим углом, что позволяет устанавливать закладки поперек диаметра. Применяются такие закладки в самых различных трещинах: круглое сечение делает некритичным угол сужения трещины — лишь бы она подходила по размеру, а накатка позволяет устойчиво держаться в трещинах с неровной поверхностью. Цилиндрические закладки особенно зарекомендовали себя на скалах из мягких пород, где использование других типов, например, стопперов, не всегда оправдано.
Цилиндрические закладки устанавливаются в трещинах шириной от 8 мм до 4 см.
Трубки. Закладки типа трубок (рис. 178) применяются в трещинах шириной от 10 до 16 см. Их изготавливают из прочных алюминиевых труб диаметром около 60 мм. Трубки обычно ставят в трещину торцами к стенкам. На концах трубки с обеих сторон вырезаны небольшие лунки — так трубка надежнее лежит в трещине. Одно из отверстий делается большим, что позволяет носить закладки в вертикальном положении.
Т-образные закладки (рис. 179) заклиниваются в трещинах шириной от 1 до 10 см. Для установки закладку поворачивают набок, вставляют в трещину (рис. 179,а), разворачивают обратно до соприкосновения со стенками трещины и заклинивают рывком за петлю. Маленькие закладки делают из стали с одним узким отверстием для ленты, а большие — из алюминиевых сплавов высокой прочности; для ленты прорезано два отверстия, что гораздо выгоднее, чем одно длинное. Кроме того, сбоку вырезают большое круглое отверстие для того, чтобы носить закладку в вертикальном положении.
Т-образная закладка хорошо держит и в горизонтальных трещинах (рис. 179,б).

Рис. 179. Т-образная закладка: а — установка Т-образной закладки в вертикальной трещине; б — то же в горизонтальной трещинеРис. 180. Закладка медная головка

Медные головки. Так называются закладки для небольших трещин (от 8 до 16 мм), расширяющихся внутрь. Закладка (рис. 180) состоит из троса с коушем на одном конце-и медной головки, спрессованной вокруг второго конца троса. Для такой закладки трудно найти подходящую трещину, но если удастся, она выдержит рывок до 2 тонн. При искусственном лазанье закладка используется и как крюк: мягкую медную головку можно забить молотком в углубление между двумя выступами или в небольшую скальную трещину.
Закладка в форме якоря изготавливается из высоколегированной стали толщиной от 1 до 4 мм (рис. 181) и применяется для создания искусственных точек опоры в самых узких трещинах. Отверстие в головке якоря делается для извлечения якоря, а также для того, чтоб с помощью «удочки» ставить якорь в трещину выше места, до которого можно достать рукой. Якорные закладки нельзя использовать для страховки!

Рис. 182. Эксцентрик В. М. Абалакова: а — петля-оттяжка; б — репшнур для выдергивания закладки на расстоянии
Рис. 181. Скальный якорь: а — общий вид; б — лесенка; в — шнур для выдергивания; г — крючок для закрепления лесенкиРис. 183. Гладкий эксцентрик

В отличие от других типов закладок, эксцентрики конструкции В. М. Абалакова (рис. 182) подходят для широкого диапазона трещин и, кроме того, в большинстве случаев заклиниваются надежнее благодаря удачному профилю. Практически они хорошо заклиниваются в параллельных гладких трещинах. Эксцентрики можно заклинивать в вертикальных, горизонтальных трещинах и даже в углублениях типа раковин. Заклинивание закладки производится натяжением петли вниз.
После этих эксцентриков появились и другие, работающие по тому же самому принципу (рис. 183), но с гладкой поверхностью и одинарным тросиком вместо петли, для которого прорезан канал. Такие закладки потеряли популярность из-за неустойчивости при боковых рывках за тросик. Гораздо более надежным оказался эксцентрик с ребристой поверхностью, предназначенный для использования с веревочными петлями (рис. 184). Все эксцентрики чувствительны к боковым рывкам, и петли для них следует делать достаточной длины.
Использованию закладных элементов на восхождениях должны предшествовать серьезные практические занятия и тренировки в реальных скальных условиях. Закладки имеют некоторое преимущество перед крючьями. Их можно бесшумно и быстро заложить в трещину и вынуть из нее. Трещины при этом разрушаются не так сильно, как при вбивании и выбивании крючьев.
Когда ведущий в связке ставит в трещину закладку, он прежде всего должен подумать, как она сработает под нагрузкой веревки, каким может быть рывок при срыве, как второму участнику связки ее извлечь. Резкий рывок за петлю вверх или в сторону позволяет в большинстве случаев выдернуть закладку. Стопперы обычно так не извлекаются, и их приходится вынимать пальцами или длинным стальным крючком (рис. 185). Если на закладке произошел срыв или она долгое время была под нагрузкой (например, лестницы), то для ее извлечения из трещины может понадобиться молоток. Закладки с тросовым креплением практически всегда вынимаются за петлю.

Рис. 184. Ребристый эксцентрикРис. 185. Крючок для извлечения стопперов из трещин
Рис. 186. «Небесные» крючья и их установкаРис. 187. «Небесный палец»

К закладным элементам. относятся и так называемые небесные крючья для организации искусственных точек опоры (рис. 186). Тонкий острый клюв крюка позволяет удержаться на небольшой зацепке. Загнутые внутрь ножки крюка вместе с клювом создают три точки опоры, благодаря чему крюк очень устойчив. Кроме того, петля, проходящая между ножками крюка, не прижимается к скале. Возможен и другой вариант такого крюка — «небесный палец» (рис. 187).
Крюкоулавливатель— раньше просто карабин размером 70- 80 мм, а сейчас тоненькое стальное кольцо типа кольца для ключей. Крюкоулавливатель необходим при выбивании крючьев из неудобного положения. Кроме того, с ним можно спокойно выбивать крюк, не заботясь о том, что он ускользнет.
Карабины-соединительное звено при работе с веревкой и крюком для обеспечения безопасности. Карабин должен удовлетворять трем главным требованиям: быть прочным на разрыв, удобным в пользовании, иметь малый вес. Карабины изготавливаются из высокопрочных легированных сталей, титановых, а чаще дюралюминиевых сплавов (рис. 188) и в зависимости от назначения имеют различную конфигурацию. Так, для узла УИАА удобен грушевидный карабин, узел Гарда лучше вяжется и работает на отечественных «ирбисах», для вспомогательных целей карабин имеет защелку без муфты.
Наиболее опасный случай нагружения карабина — при перегибе веревки на нем в 180° во время страховки, когда на карабин приходится суммарное усилие Р (до 2000 кг) от натяжения обеих ветвей веревки (F, идущей к ведущему партнеру по связке к страхующему). В предельных случаях, когда трение веревки о карабин мало, усилие рывка удваивается, и P= 2F, например при мокрой веревке (рис. 189,а).
В стандартных условиях протравливания «(сухая веревка)» при перегибе на 180° сила трения на карабине составляет примерно половину нагрузки на веревку (рис. 189,6). Например, при рывке F=400 кг усилие в страховочной ветви веревки F1 составляет 200 кг, а суммарное их усилие, приходящееся на карабин и крюк, Р=600 кг. Коэффициент усиления страховки Kcтр=Fупр/Fстр = 2. При жестком закреплении страховочного конца веревки, соответствующей нормам УИАА, суммарное усилие дойдет до Р=1200 + 600 =1800 кг.

Рис. 188. Страховочные карабины: а — без муфт; 6 — с муфтами; в — с байонетной защелкой
Рис. 189. Усилия на веревку: а — на мокрую; б — на сухую

Прочность карабина вдоль оси нагрузки должна быть не менее 2000 кг. В поперечном сечении прочность любого карабина составляет около трети номинальной прочности (эта величина указывается на большой ветви карабина). В связи с этим соединение страховочной системы и даже только грудной обвязки с веревкой при помощи карабина неоправданно.
В конструировании карабинов наступил переломный момент. Появился отечественный титановый карабин типа «ирбис», вес которого 76 г, а прочность у некоторых моделей до 3000 кг. Стальной полый трубчатый карабин весит около 75 г, имеет прочность 4000 кг, а алюминиевый весит всего 36 г, а прочность его более 2000 кг.
Молотки скальные служат не только для забивания крючьев, но и для обработки скальных выступов при организации страховки. Металлическая ручка молотка имеет резиновое или пластиковое покрытие. На рис. 190 показаны приемы выбивания (выдергивания) крючьев при помощи молотка. Для большей надежности и долговечности петли из репшнура стали заменять стальным тросом и даже короткими кусками стальной цепи, Это приспособление получило название «выдерга».

Рис. 190. Скальный молоток: а — общий вид; б — страховочный карабин и петля; в-порядок выбивания крючьев; г — выдергивание крючьев

Амортизаторы. По виду работы поглощения энергии можно выделить:
а) амортизаторы трения (шайба Штихта, восьмерка, узел УИАА, тормозная система Абалакова);
б) амортизаторы последовательного разрыва элементов («косичка» Саратовкина, ленточный прошивной БЭПУ).

Рис. 191. Шайба Штихта: а — общий вид; б — страховка шайбой от крюка; в — страховка от карабина на грудной обвязке

Шайба Штихта (рис. 191) в сочетании с карабином на крюке или на грудной обвязке — в настоящее время одно из простейших устройств для динамической страховки. Использование шайбы Штихта может дать практически любое снижение усилия протравливания как за счет трения через перегиб, так и за счет значительного качественного эффекта зажимания веревки между карабином и шайбой, даже при использовании для спуска по веревке.
Восьмерка создана для спусков, но успешно применяется и при динамической страховке. Использование восьмерки (рис. 192) для страховки непосредственно на крюке по эффективности снижения усилия протравливания весьма высоко (Кcтр = 4) и примерно равно шайбе Штихта, Эффективность работы при размещении восьмерки на страховочном поясе с пропусканием веревки через карабин на ближайшем крюке дает (Кcтр = 8).

Рис. 192. Применение восьмерки для
страховки:a — к страхующему; б — к страхуемому
Рис. 193. Правильное соотношение линии рывка к самостраховке

Узел УИАА позволяет проводить страховку идущего первым одной или двумя руками, выдавая или выбирая страховочную веревку через карабин; хорошо работает только на мягкой, эластичной веревке. Узел перераспределяет нагрузку, приходящуюся на страхующего, на страховочный крюк. При этом на самого страхующего приходится усилие торможения всего 10-40 кг.
В случае крепления страховочной системы на грудной обвязке страхующего направление его страховочной петли должно совпадать с направлением ожидаемого рывка (рис. 193). Наиболее надежной будет система страховки при использовании трех крючьев (выступов): первый — для страховки партнера и крепления узла УИАА; второй — для самостраховки, на которую должна передаваться нагрузка при срыве; третий — просто для самостраховки.
Все указанные выше тормозные системы существенно облегчают работу страхующего, однако применять их надо с осторожностью и только после накопления опыта работы с ними на страховочном стенде. Без достаточного навыка их применения чрезмерное закрепление веревки может привести к созданию ситуации глухого рывка на точке страховки.
Принципиально новая автоматическая система динамической страховки Абалакова призвана исключить субъективизм страхующего, его эмоциональность и лихорадочность движений, а главное- отсутствие достаточного опыта в работе с веревкой.
Амортизатор Абалакова (рис. 194) -плоский шарнирный зажим, охватывающий веревку. Сила сжатия, а значит, и величина трения для. конкретной веревки плавно регулируются с помощью зажимного винта с тарированной шкалой. Таким образом, максимальное усилие, безопасное для конкретной ситуации, может быть установлено заранее. Запас веревки для страховки размещается в специальной кассете на грудной обвязке страхуемого.

Ри.с. 194. Амортизатор В. М. Абалакова:
1 — обвязка; 2 — запас страховочной веревки для протравливания (1,5-1,8 м); 3 — соединительный карабин; 4 — гайка-барашек натяжения щек; 5 — щека левая; 6 — щека правая; 7 — проводник для присоединения к страховочной веревке

Система автоматической страховки, предложенная В. М. Аба-лаковым, по целому ряду причин пока не нашла массового применения в альпинизме, но на ее основе продолжаются работы в этом направлении.
Вторая группа амортизаторов — с последовательным разрывом соединяющих элементов. Амортизатор «косичка», предложенный В. Д. Саратовкиным, имеет широкий диапазон усилий срабатывания и пригоден на всех видах рельефа. Он многократного действия. На его изготовление или реставрацию после разрыва уходит всего 20 минут, причем от изготовителя не требуется высокой квалификации. О способах изготовления и применения мы уже говорили, а здесь укажем, что на скальных участках маршрута используется «косичка-250», рассчитанная на усилие срабатывания 250 кг. Для этого стандартно изготавливаемую «косичку» в местах переплетения петель следует связывать капроновым шнурком диаметром 3 мм и с разрывным усилием 60 кг.
Ленточный амортизатор БЭПУ является энергопоглощающим устройством, работающим на принципе последовательного разрушения механических сопротивлений заранее заданной постоянной нагрузкой. По такому же принципу работают и другие амортизаторы, выпускаемые промышленностью и предназначенные для верхолазно-монтажных работ. К сожалению, все они имеют серьезные недостатки: они одноразового пользования и рассчитаны на максимальную нагрузку в пределах 300-400 кг.
Зажимы для веревки используются как при подъеме по закрепленной веревке, так и для вытаскивания груза на отвесах, необходимы они и в спасательных работах. Испытания широко известного схватывающего узла, применявшегося ранее для указанных целей, не подтвердили предъявляемых к нему требований при современной технике альпинизма, а в ряде случаев он становится опасным. Поэтому были разработаны специальные зажимы для обеспечения и ускорения процесса подъема по веревке и вытягивания груза на отвесах.
Зажимы можно применять в различных комбинациях со схватывающим узлом.
На рис. 195 показаны наиболее популярные зажимы: Хиблера, жумар-для одинарной веревки и шайбы-клеммы — для двойной веревки.

Рис. 195. Варианты зажимов:
а — переломного типа — Хиблера; б — прижимного типа — жумар; в — шайбы-клеммы

Предельный уровень статической нагрузки, выдерживаемой зажимами,- не более 300-400 кг. Для страховки зажим не применяется.
Лесенки. В свободном лазанье на предельно сложном рельефе и при преодолении карнизов незаменимы двух-трехступенчатые лесенки (рис. 196). Для удобства их навешивания необходим крючок из стальной проволоки. Ступеньки не должны превышать нормального вертикального шага ноги. Лесенки могут быть ленточными, из веревки, со ступеньками из алюминиевого профиля.

Рис. 196. Лесенки:
а — крючки для подвески; б — сшитая из ленты; в — лесенка петлевая из ленты со шнуром для снятия лесенки и крючка из карабина или крюка; г -петлевая лесенка из веревки; д — лесенка с металлическими ступенями и шнуром для снятия
СТРАХОВКА НА СКАЛЬНОМ РЕЛЬЕФЕ

Отдельные короткие (1—3 м) участки скал преодолеваются известными техническими приемами с гимнастической страховкой, когда стоящий внизу подстраховывает лезущего точно так же, как тренер страхует ученика на гимнастическом снаряде. Данный прием применим только там, где нет реальной опасности рельефа и падения на большую глубину: обычно он используется на отдельных выходах скал, встречающихся на подходах, а также как учебный прием при ознакомлении начинающих альпинистов с техническими приемами передвижения по скалам.

Когда при движении в горах встречаются участки не столь сложные, но опасные для быстрого и безопасного провода большой группы, применяется массовая страховка — перила (вертикально или горизонтально закрепленная веревка, используемая в качестве постоянной опоры). Веревку крепят на рельефе вверху и внизу при помощи крючьев. На траверсах она не должна быть сильно натянута. В местах закрепления и изменения направления перильной веревки навешивают постоянные самостраховочные петли.

Поднимающийся идет вдоль перильной веревки (или оставляя ее между ног), используя микрорельеф для поддержания корпуса в вертикальном положении, а руками придерживаясь за веревку и передвигая впереди себя самостраховку (Бахман, карабин-ный узел, схватывающий узел). В отдельных случаях применяется верхняя страховка.

Если перильная веревка имеет точки закрепления или изменения направления, при переходе с одного участка перил на другой необходимо соблюдать определенный порядок действий. Вначале за точкой закрепления перил надо завязать очередной страховочный узел (пристегнуться к постоянной жетле на крюке) или пристегнуться карабином и только потом снимать нижнюю самостраховку. Для этого у каждого альпиниста должны быть наготове две самостраховочные петли.

Рис. 235. Передвижение по перилам

На подъемах и спусках самостраховку организуют схватывающим узлом, на траверсах — только скользящим карабином на петле. Петля в любом случае должна быть не более 35 см. Способ подъема, траверса и спуска приведен на рис. 235. Спуск по перилам может быть осуществлен вторым способом (см. рис. 245)

На сложных скальных участках (вертикальных стенах или плитах без зацепок, требующих большого напряжения сил и времени для преодоления траверсом) чаще применяется следующая схема движения: первый траверсирует стену (плиту и пр.) любым доступным способом, а остальные могут пройти ее маятником или по горизонтальным перилам, как показано на рис. 236. Страховку осуществляют через те же крючья, которые забивал участник, первым преодолевший этот участок маршрута. На сложных и опасных участках маршрута применяется попеременная страховка. В этом случае движется только один альпинист, а второй организует и обеспечивает его страховку.

Рис. 236. Движение по горизонтальным перилам на сложном скальном рельефе

Страховка при помощи веревки должна обеспечить удержание любого участника связки при его срыве (компенсируя рывок, обусловленный весом партнера), закрепление веревки и возможность оказания помощи сорвавшемуся (подробнее об этом см. главу «Безопасность»).Среди множества приемов страховки пока самым надежным остается страховка веревкой через скальный выступ. Все остальные приемы хорошо срабатывают в их комбинации: крюк — выступ, ледоруб — петля — карабин, плечо и корпус альпиниста — выступ или крюк, другие вариации комбинирования предметов для страховки. Отдельно следует сказать о страховке, включающей в страховочную цепь корпус альпиниста. Способы страховки сидя и пропустив веревку через поясницу (см.рис. 30) или через плечо (см. рис. 29) ненадежны в чистом виде и применяются выборочно, в основном как приемы верхней страховки, да и то в комбинации с крюком, выступом, перегибом рельефа. Пользоваться ими следует крайне осмотрительно.

Организация страховки партнера и безопасного прохождения рельефа — важный элемент не только в технике альпинизма, но и в обеспечении безопасности горовосхождений. Уметь правильно

организовать страховку, т. е. надежно организовать пункт (станцию) страховки,— значит умело использовать рельеф (выступы и пр.) и микрорельеф (трещины) для осуществления приемов страховки и самостраховки. Для выполнения этого необходимо:
определить направление возможного рывка при срыве ведущего в связке и суметь обезопасить его системой самостраховки;
выбрать правильный и рациональный способ страховки и определить технические возможности его исполнения;
четко и оперативно работать с веревкой и постоянно быть готовым к оказанию помощи партнеру.

Страховка, как никакой другой элемент альпинистской техники, требует постоянного внимания и тренинга в приемах. Альпинисты, много лет совершающие совместные восхождения и отлично владеющие приемами техники горовосхождений, в своей практике могут никогда не встретиться с реальной необходимостью действий во время срыва партнера по связке. Они вполне обоснованно могут не знать последствий реального срыва. Понять такую ситуацию можно. Но нельзя допускать отсутствия знаний и порядка в действиях, если срыв все же произошел. Понять складывающуюся цри срыве ситуацию, испытать реальную нагрузку, приходящуюся на страхующего, отработать комплекс необходимых приемов страховки и помощи сорвавшемуся — основная задача тренировки подобных приемов. Помочь этому может тренировка на страховочном стенде.

И еще одно замечание. Даже если опыт, приобретенный на таких занятиях, долгое время не пригодится альпинисту в реальных условиях восхождений (ведь не каждый день альпинист срывается), то запас знаний, а главное — схема правильных действий в критической ситуации не только помогут ему, но и позволят избежать множества ошибок, которые пока ими допускаются.

При работе связки на маршруте очень важно взаимопонимание партнеров. Прежде чем начать движение, идущий первым должен убедиться в готовности страховки и только после команды страхующего начинать движение. Страхующий должен информировать ведущего в связке о наличии свободной веревки. До тех пор пока ведущий не организовал самостраховку, страхующий не имеет права снимать страховочную веревку.

Второй в связке, прежде чем начать движение к ведущему, должен убедиться, что ведущий приготовил для него страховку, и готов принимать партнера.

Второй в связке должен предупредить партнера о начале движения командой «Пошел!» (рис. 237).

Рис. 237. Порядок .движения связки-двойки: а—«Осталось десять метров!»; б—«Я на самостраховке!»; в—«Веревка вся!»; г—«Страховка готова!»; д —«Пошел!»

На крючья промежуточной и основной страховки, на которых веревка при рывке перегибается или даже складывается вдвое, действует двойной рывок. Поэтому возможная глубина срыва должна быть ограничена пунктами промежуточной страховки, чтобы не переходить предельных значений фактора рывка и усилий, действующих на отдельные звенья страховочной цепи.При подъеме вертикально вверх страховочная веревка должна находиться сбоку от идущего первым. В этом случае при срыве веревка не захлестывает альпиниста (рис. 238). Если такое требование не соблюдено, то в момент падения страхующая веревка может перевернуть сорвавшегося вниз головой со всеми тяжелыми последствиями дальнейшего падения (рис. 239).

Рис. 238. Правильное положение веревки (сбоку от корпуса) у ведущего и его положение при срывеРис. 239. Положение веревки под ногой у ведущего и последствия срыва

При косых рывках, когда направление движения отклоняется от отвесного, или при срывах во время траверсирования какого-либо участка усилие всегда обусловлено частью рывка, определяемого из маятникового эффекта, и, таким образом, естественно уменьшается. Промежуточная страховка на веревке должна предотвратить срыв с падением на большую глубину. В качестве промежуточной точки опоры можно использовать естественные особенности рельефа, закладывая за них веревку во время лазанья. При этом необходимо следить, чтобы веревка при протягиваний не заклинилась и не получила повреждений на острых скалах. Если величина и форма выступа позволяют, удобнее простегивать веревку в карабин, подвешенный на петлю. Пря отсутствия выступов для промежуточной страховки используют крючья и закладные элементы.

Рис. 240. Использование закладок для точек страховки: а — правильное заклинивание под нагрузку; б — неправильное — нагрузка на вырывание; в —на перегибе использовать только мягкую петлю; г — положение в страховочной цепи; д — оппозиционная система для промежуточной точки страховки; е — точка страховки на одной закладке; ж — оппозиционная система для точки страховки

Необходимо правильно располагать закладку в трещине, определив предварительно возможное направление рывка (рис. 240).

При организации страховки с применением двойной веревки имеется ряд особенностей, без знания которых нельзя приступать к практической отработке приемов движения.

Станцию нижней страховки организуют следующим образом: первый крюк в страховочной цепи должен быть сблокированным, каждая веревка пропущена через отдельный карабин, страховать лучше узлом УИАА. Далее веревки в страховочной цепи должны мягко идти (скользить) в карабинах, не создавая перехлестов в рядах. Для этого рекомендуются веревки двух разных цветов: красная — зеленая, красная — синяя, синяя — белая и т. д.

Применительно к работе с двойной веревкой наиболее актуальными становятся требования жесткого контроля со стороны страхующего за свободной веревкой, постоянной ее готовностью для работы, отсутствием за ней «барашков» и петель, которые могут существенно затруднить проход веревки через тормозное устройство, карабины и стать причиной заклинивания веревки на рельефе.

Применение двойной веревки создает дополнительную гарантию безопасности. Если одна из веревок окажется перебитой случайно сошедшим камнем или оборвется по иной причине, ведущий в связке не останется без страховки. Подъем после срыва или оказание помощи сорвавшемуся гораздо легче осуществить сдвой-ной веревкой.

С помощью одной из натянутых ветвей можно в соответствующих обстоятельствах поддержать идущего первым, натягивая веревку, прощелкнутую в расположенный выше карабин. При этом вторая ветвь освобождается и может быть навешена выше в следующий крюк.

Разноцветные веревки позволяют легче командовать движением: «Красную тянуть!», «Закрепить!», «Синюю отпустить!» и т. д. Веревки надо навешивать так, чтобы они не перекрещивались в рядах крючьев и карабинов, не блокировали друг друга.Двойная веревка практически незаменима при движении по сложному скальному рельефу на лесенках. Последовательно подтягивая веревки, можно оказать партнеру помощь в преодолении участков с нависами. Этим способом можно практически преодолеть любые скальные маршруты (рис. 241).

Рис. 241. Последовательность работы с лесенками:а — подъем по лесенке; б — отдых на лесенке; в — экономия расстояния — подвеска крючка лесенки не в карабин, а на крюк

При движении по рельефу на лесенках обязательны определенные правила работы с веревкой. Так, веревка, идущая снизу, должна быть в карабине ближе к стене, чтобы навешенная лесенка не мешала ей при протягивании. Необходимо следить, чтобы лесенка не перекручивалась и не заклинивала веревку. Ступень лесенки должна находиться под сводом ступни, опираться о стену следует носком ботинка. Когда первый поднимается, второй тянет верхнюю веревку, чтобы помочь ему подтянуться, выдавая при этом нижнюю веревку. Основой при работе на лесенках служит хорошая координация движений лидера.

Наиболее сложно и утомительно преодоление нависающих участков скального рельефа — карнизов. Здесь для работы необходимы три двухступенчатые лесенки. Поддерживаемый первой веревкой, альпинист забивает крюк и вешает на него лесенку. Поддерживаемый пропускаемыми через карабин веревками, он «шагает» от лесенки к лесенке, последовательно вешая их на крючья. Надо отметить, что крючья, определяющие ширину шага по «потолку», иногда забиваются с большим трудом. Двигаться следует мягко, без рывков. Наиболее труден выход с «потолка» на стену, в первую очередь из-за большого трения веревки о скалу и карабины. Здесь незаменимы петли-удлинители.

Рис. 242. Классический переход маятником

На гладких, не проходимых лазаньем траверсах первый в связке передвигается наискось-вниз или по горизонтали, протягивая веревку через крючья, забитые как можно выше. Он может сам слегка оттянуться на веревке, продетой через карабин (или попросить партнера в начале траверса поддержать и подтянуть его). Кроме того, на траверсах используются лесенки, навешенные на поочередно забиваемые крючья.

Рис. 243. Маятник с подтягиванием. А— страховочная веревка

Один из видов траверса на веревках — маятник. Обязательное условие для его организации — возможность подъема на несколько метров сбоку такой стенки для забивания крюка и закрепления веревки для маятника. После этого, спустившись к исходной точке, альпинист должен пропустить закрепленную веревку вокруг бедра, как для спуска дюльфером, и, сильно оттолкнувшись, перемахнуть на веревке на противоположную сторону скалы и удержаться за выступ (рис. 242). Возможен маятник и с подтягиванием последнего ранее перешедшим участником группы через этот участок (рис. 243).


Продолжение: «Техника передвижения в горах»

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...

Добавить комментарий