alp.org.ua / Альпинизм / Скалолазание для альпинистов, часть 2 — альпинизм в Крыму, тред скалолазание

Скалолазание для альпинистов, часть 2 — альпинизм в Крыму, тред скалолазание

Предлагаем статью Леонида Григоренко из Альпклуба МГУ им. Р.В. Хохлова. Вторая часть статьи посвящена специфике применения скалолазной техники в альпинизме — рассматриваются аспекты отличия спортивного лазания от альпинистского (треда), особенности техники страховки, психологическая и организационная подготовка.

Эта работа представляет собой набор разнородных методических соображений, которые кажутся автору полезными для организации скалолазных тренировок, ориентированных на альпинистов, и организации альпинистских сборов в Крыму с упором на скалолазание.

5.5 Психологическая перестройка со «спортивного» на «альпинистское» лазание

Естественная парадигма спортивного лазания на сложность – это чистое прохождение маршрута «с листа», не имея никакой помощи от снаряжения. При этом ряд действий может быть отнюдь не оптимален в плане безопасности (скажем, прощелкивание из неудобного положения и/или с плохих зацепок), но всё же приемлем в смысле реализации спортивных амбиций. Тренировка на скале, конечно, выдерживается в русле спортивной парадигмы, что может сформировать определенную инерцию при переходе к «альпинистскому» лазанию. В альпинизме допустимо всё: хвататься за всё, за что можно придержаться, вставать на всё подряд (точки, лесенки, партнёра…). Лишь бы двигаться наверх быстро и безопасно.

Нужна определённая психологическая готовность к тому, чтобы, много лазая спортивно, на восхождениях сразу переключаться на другой стиль поведения.

5.6 Техника восхождения, техника страховки

Вини-Пух с Пятачком идут 6-ку на Морчеке. Вини-Пух
сделал станцию на семечках и дальше полез на карниз.
Чувствует – ни застраховаться, ни пролезть, потихоньку
гниёт и скоро полиняет. Кричит вниз: Пятачок! Бей шлямбур!
Пятачок (с дрожью в голосе): Винни!… Винни!…
Так ведь он же испортится!
Вини-Пух: Бей, свинья, а не то испортимся мы!

Народная мудрость.

Оптимальный состав для крымских восхождений – это двойка. Эффективно и комфортно «выгуливать» народ также тройкой. Большее число участников означает сложное взаимодействие в команде и, соответственно, скорее имитацию «большого» альпинизма, нежели, собственно, хорошую практику, характерную для Крыма.

Комфортное и приятное для участников восхождение тройкой требует наличия современных устройств. Предполагается наличие двух верёвок; второй страхует лидера через гри-гри и одновременно, по возможности, выбирает третьего устройством (реверсо или шайба Black Diamond ATC Guide) в режиме блокировки (верёвка при этом выбирается, но не выдаётся; простая альтернатива здесь – узел Гарда на двух карабинах). Второй, естественно, фокусируется на лидере, а третий получает возможность идти по желанию лазанием, хотя и с возможными задержками выбирания верёвки.

Использование для страховки подходящего снизу риверсо или шайбы Black Diamond ATC Guide в режиме блокировки подразумевает, что человек хорошо понимает , что верёвку ему выдадут, только если он её разгрузит.

Замечания по технике страховки:

— Как ни странно, не всегда очевиден участникам следующий момент. На восхождениях лидера всегда следует страховать через корпус, а подходящих снизу – всегда через станцию (имется виду за что прицеплено тормозное устройство). Таким образом при страховке лидера второй работает «амортизатором». Это может быть критично для сохранения целостности станции и/или организма страхуемого. На это следует обратить внимание т.к. имеются многочисленные книжки с картинками, где тормоз висит в станции.

— Не следует экономить на длине оттяжек. Психологическая мотивация к этому – с длинной оттяжкой дальше падать – в альпинизме не работает: здесь падения всё равно длинные. Для того чтобы далее нормально двигаться бывает нужно повесить оттяжку просто гомерической длины (скажем 2 м и более).

— После прохождения сложного фрагмента хочется сразу застраховаться, чтобы психологически «разгрузиться». Тактически правильным будет «бежать» наверх до следующего усложнения и только там страховаться.

— Прошли 2-3 метра после хорошей точки. Есть хорошее место под точку. Далее организация страховки не просматривается. Страховаться или нет? Страховаться. Поначалу может быть «перерасход» снаряжения, но обычно от этого бывает экономия времени.

— Можно ли проявлять отвагу? Можно, хорошо подумав. На каком-то уровне сложности восхождений появляется необходимость «работать на срыв», т.е. двигаться на пределе гимнастических возможностей, не будучи уверенным, что не улетишь со следующего движения. Увы. Если есть сомнения, что при этом останешся здоровым (скажем, оценка показывает, что в зоне прилёта будет полка или выступ), то отвагу проявлять не следует. Если есть сомнения в последних точках, а застраховаться здесь или выше не удаётся, то следует спуститься до ближайшего удобного места и добавить точек до полного удовлетворения.

5.7 Тактика

На Крымских маршрутах (и в Крыму вообще) настоятельно рекомендуется использование веревок 60 м.

— Это упрощает откат с маршрута. Дюльфера по 30 м. лучше, чем дюльфера по 20-25 м.

— Сейчас многие маршруты пробиваются спусковыми кольцами из расчета по 30 м.

— Мультипитчи (большинство) также бьются в расчёте на возможность спуска с 60-кой пополам. К тому же ряд (педагогически важных) скалолазных трасс имеет длины более 25 м. Тренироваться на них менее чем с 60-кой просто неудобно.

В ряде случаев в Крыму оправдано использование двойной верёвки.

— Велика вероятность отката с маршрута (сложный маршрут, дефицит времени, нестабильная погода). Наличие двойной верёвки этот процесс резко ускоряет.

— Сложный, изломанный рельеф; густая страховка, длинные веревки. Прохождение 60 м пролёта между станциями на одинарной верёвке обычно заканчивается атлетическим упражнением по вытягиванию.

Оказалось, во многих случаях выгодно использовать «полуторную верёвку»: самую тонкую «единичку» (по ней при случае комфортно и зажумарить) плюс «половинка». Классическая «двойная» (две «половинки») в Крыму непрактична: аспект большей безопасности «двойной» здесь неактуален (мне неизвестны случаи аварий из-за перерубания верёвок в Крыму), а жумарить по «половинке» тяжело.

5.8 Нестандартности

Здесь мы рассмотрим пару ситуаций, в которые попадать бы не хотелось, но люди всё равно попадают и далее выкручиваются ну как придётся.

(1) Потеря тормозного устройства на дюльферах. Бывает. Варианты:

— Спуск на узле UIAA. К сожалению, сильно «крутит» верёвку. После спуска на 60 м верёвку нужно перебирать. Проблема спуститься на двойной.

— Карабинный тормоз. Требует двух карабинов опробованного «правильного» размера и имеет тот недостаток, что никто не помнит, как его делать.

— «Полуклассика» через карабин на беседке. По нагрузкам похоже на классический дюльфер; неплохо бы научиться прежде, чем применять в «боевых» условиях.

Любопытно отметить потерю определённой части исторической памяти. Молодёжь отлично разбирается в особенностях фирменного снаряжения, но уже систематически не знает, как кататься классическим дюльфером. А ведь может, однако, пригодиться.

(2) Плохая станция. Есть формы рельефа, где надёжную станцию можно собрать только на болтах. Не говоря о гораздо более частой ситуации отсутствия нужного снаряжения. Нужно отметить, что в Крымском альпинизме на нахоженных маршрутах эта ситуация свидетельствует о тактическом промахе (особенно сейчас, когда активно идет оснащение станций на маршрутах надежными стационарными точками с целью увеличения безопасности, облегчения отката с маршрута и упрощения спасработ). Варианты:

— Второй «подскакивает» на 15-20 м до первого пристойного места для создания промежуточной станции. Затем первый идёт дальше в поисках хорошего места.

— Первый лезет выше нужного места, а затем спускается парашютом или самовыдачей на 2-3 точки вниз. Здесь и делается станция, используя смонтированные выше точки как одну дополнительную точку.

5.9 Аварийность в «Крымском» альпинизме

Крючья у нас были, зато не было молотка. А закладок у
нас не было, потому что крючья были…

Хорошо что кулуар не такой крутой, как мы, оказался.
А когда мы донизу доехали, то поняли, что пик Зимний
был совсем в другой стороне…

В. Стеценко, «Восхождение на пик Зимний».

Крымские скалы сложены в среднем довольно слабыми известняками. Они относительно покаты, относительно сильно разрушены с обилием обломочного материала на полках, мусора и травы в щелях. Исключения (Морчека, Челеби, Шаан-Кая) насыщены тяжелыми маршрутами 5б-6б к.тр., мало подходящими для регулярной «педагогической» активности (прохождение может быть объективно не безопасно, требовать высокой расхоженности и полной самоотдачи).

Паровозы и очереди в сезон на популярных маршрутах – это Крымское Зло. Они создают опасность двояко: падающие камни и попытки обгона.

Сброшенный камень – это криминал. Высокий стиль при движении по простому, но разрушеному рельефу, состоит в том, чтобы ни один кусочек мусора не шелохнулся. Участников необходимо к этому систематически приучать, неспособных приучиться к восхождениям не допускать. Опыт автора показывает, что в некоторых коллективах искренне почитается за доблесть метнуть вниз всё, что плохо лежит. Группы, допускающие это безобразие на маршруте, должно злобно «низводить и курощать» (детали см. «Малыш и Карлсон»).

Конечно бывает, что камень нужно сбросить. Он может лежать объективно опасно (e.g. сбрасываться страховочной верёвкой при натяжении). При этом важно серьёзно задуматься, кто находится внизу. В Крыму под стеной могут запросто быть и просто гуляющие люди, которые «совсем не причём».

Способы борьбы с паровозами и очередями просты:

— Очень ранние выходы.

— Мужественный отказ от восхождений, если выбранный (-ные) маршруты заняты.

— Минимизация восхождений в «высокий сезон» (майские праздники), вынесение восходительной активности на более подходящие периоды времени.

Все эти методы просты и не требуют больших вложений времени и средств. Они требуют только правильной воспитательной и организационной работы с участниками.

Другой важный источник тяжёлой аварийности в Крыму – это длинные падения на простых маршрутах. Причины слабой страховки на таких маршрутах отчасти объективные (неподходящий для страховки рельеф, т.к. покатые плиты с глухими щелями), но в основном субъективные:

— Неспособность страховаться – неподготовленность или отсутствие нужного снаряжения.

— Нежелание густо страховаться на простом рельефе – извращенное представление о том, что есть круто в альпинизме.

Очень часто такие падения обладают характерной разрушительной динамикой: человек соскальзывает по покатому до выступа/полки, бьётся ногами, переворачивается вниз головой. Следующий удар о рельеф получается в положение головой вниз и сопровождается тяжелыми черепно-мозговыми/лицевыми травмами. Особенно срывы на простом часты у лидеров-женщин.

Способы профилактики этого вида аварийности:

— Безопасность обычного хода тренировок «от простого к сложному» для Крымского альпинизма иллюзорна. Хорошее решение здесь: не ходить простые маршруты вообще (за исключением, наверное, признанной классики). Нормальная восходительная деятельность начинается с 5-й категории. Спортивные группы, не способные самостоятельно ходить 5-ю и выше, в идеале должны совсем не ходить, а совершенствовать скалолазный навык.

— Если очень приспичило – восхождения с инструктором.

— Прохождение скалолазных маршрутов-мультипитчей.

— Максимально покатая обучающая кривая для женщин-лидеров и женских связок. Обеспечение им «пассивных» сопровождающих-мужчин (не претендующих на лидерство, но стабилизирующих атмосферу работы на маршруте).

По альпинистской статистике советских времён, 95% аварий с тяжелым исходом происходило по субъективным причинам (неквалифицированность, разгильдяйство, недомыслие). И только 5% по объективным (скажем, камень падает на голову в заведомо безопасном месте). Насколько может судить автор, Крым не исключение. Лично мне неизвестны серьёзные аварии на Крымских стенах, которые не оставляли бы ощущения тоскливого недоумения глупостью произошедшей трагедии. Уважаемые начинающие восходители! Бессмысленная бравада может для вас плохо закончиться! Но закончится. А для многих ни в чём не виноватых людей испытание с этого момента только начнется…

5.10 Медицина

Вини-Пух с Пятачком идут 6-ку на Морчеке. Вини-Пух
рискованно вышел и сильно сорвался. Вырвал точки, пролетел
почти верёвку, висит напротив станции весь побитый.
Пятачок (с ужасом): Винни!… Винни!… Тебе больно?
Вини-Пух: Мне?… Больно?… Свинья, да мне 3.14…ц!

Народная мудрость.

Учитывая «облегчённый» характер Крымского альпинизма и восхождения преимущественно в двойках (тройках), медицинское хозяйство тоже оказывается облегчённым. Тут возможны варианты.

— Т.к. полноценную аптеку брать тяжело, аптека не берётся вообще.

— В аптеке отсутствует шприцевое хозяйство.

— Всё более-менее есть, но никому толком неизвестно, как этим пользоваться.

Метод борьбы с этим – иметь только самое простое (и очевидное в использовании), но обязательно (e.g. анальгин, баралгин, кардиамин). Вот вещи, на которые стоит обратить внимание (обычно их как-то забывают/не знают/не обращают внимание на соответствующих лекциях):

При черепно-мозговых травмах обезболивание не требуется.

Обезболивание «на всякий случай» при этом может быть небезопасно. Скажем, широко распространенный препарат промедол подавляет дыхание (этот побочный эффект промедола может оказаться критическим также при травмах верхней части спины).

При травмах, сопровождающихся болевым шоком, любое обезболивание, напротив, может оказаться спасительным.

На крайний случай (нет шприца, сомнения в навыках) можно обойтись без иньекции: содержимое ампулы заливается в рот (в расчёте на всасывание через слизистые). Это менее эффективно, но гораздо лучше, чем ничего.

5.11 Связь

– Выдай синюю!!!
– Красную?!
– Синюю!!!
– Выбрать?!
– Выдай!!!
– Красную?!
– … … … (длинное рассуждение о перспективах второго заняться скотоложеством в особо извращенной форме).

Из услышанного,наблюдая за маршрутом 5а к.тр. на
Доломиты (Узункол, 1989 г.). Слышимость примерно
в 500 м от маршрута была отменная…

Слышимость на стене порой бывает не только плохой, а просто отсутствует. Даже если стена не чрезмерно иссечена, а погодные условия вполне пристойные. Гипотеза. Физической причиной этого может быть градиент показателя преломления звука в поверхностном слое воздуха, связанный с градиентом скоростей около камня при ветре или градиент температур (плюс конвективный поток) при безветрии, но сильной инсоляции. При этом в поверхностном слое может возникнуть эффект полного отражения. Тогда звуковая волна, распространяющаяся вдоль стены, не просто ослабевает, а «уводится» прочь от стены и вообще не проникает в поверхностный слой. Нужно понимать, что бороться с этим эффектом, усиливая звук (издавая особо громкие и мерзкие вопли), бесполезно. Вас услышат все, кроме тех, кому надо.

Простое решение проблемы связи на маршруте (внутри команды и в ближайшей окрестности) – это современные компактные рации. Комплект из двух штук стоит порядка 1500 руб. Весит рация меньше 100 грамм, бъёт на 3-5 км при прямой видимости. Питается от 3-х батареек ААА (т.е. не проблема и в горах). Стандарт 0.5 W, 139 MHz не вызывает вопросов с законодательством.

Рация носится на ремешке на шее под одеждой. Тангету на передачу можно нажать и через одежду (лидеру можно передать информацию практически не прерывая лазания).

Наличие такой оперативной связи в группе позволяет разрешить разнообразные непредвиденные ситуации, в противном случае потребовавшие бы значительной потери времени и/или небезопасных несогласованных действий.

5.12 Психологическая подготовка

Лучше семь раз не подняться, чем один раз не спуститься.

Из «клятвы альпиниста»

Основное, к чему участники должны быть психологически подготовлены – это то, что правильной реакцией на нештатную ситуацию является откат с маршрута. Это должно происходить при любых сомнениях в правильности собственных действий и при любых сомнениях в контроле над ситуацией.

Участники должны быть при этом психологически готовы оставить на стене любое количество снаряжения, необходимое для обеспечения безопасности. Даже «незначительные» инциденты, закончившиеся ушибами, растяжениями, ссадинами, приводят к выходу из тренировочного (а, возможно, и из рабочего) режима на недели и месяцы. Время – (в определённой мере) деньги. Практика показывает, что «сэкономленое» снаряжение не окупает рисков. Если душит жаба, то на восхождениях всегда надо иметь 5-10 м расходника (реп d >= 5 мм, стропа F >= 500 кг) и несколько старых «расходных» карабинов. Наличие «лишних» 200-300 г веса не может быть критичным даже для весьма облегчённой двойки.

Автор: Леонид Григоренко

На протяжении ряда лет автор работал тренером по скалолазанию в рамках общественной работы и/или коммерческой деятельности. Основной опыт такой работы включает занятия с детьми в 1991-1993 гг. в секции скалолазания при Дворце Пионеров на Пресне (руководимой тогда А.С. Нагоровым), а также работу (преимущественно) со студентами в сезонах 1998-1999, 2003-2004, 2004-2005 в а/к МАИ и в сезонах 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008 в а/к МГУ. Автор никогда не был профессионалом только этого дела и был мало нацелен на какой-то спортивный мегарезультат. Работа велась с людьми начинающими или начинающими спортивное совершенствование. Но за достаточно длительное время накопился всё же положительный (как мне кажется) опыт организации нетравматичных тренировок и безаварийных восхождений в Крыму.

Замечания и предложения продолжают приниматься по адресу lgrigorenko@yandex.ru. Автор выражает благодарность следующим участникам процесса:
Е. Ермолаева — общие, стиль;
И. Савельев — техника, тактика, связь;
С. Григоренко — общие;
Е. Литвинова — стиль.
Н. Сошникова — тема пока не пошла в дело, но должна.

Материал подготовлен: Проект ALP

Скалолазание для альпинистов, часть 1 — скалолазаная подготовка

  1. Для выдачи веревки под нагрузкой при использовании шайбы БД надо просто ознакомиться с инструкцией..Сам не только выдавал под нагрузкой веревку из корзины но и спускал пострадавшего парашютиком в режиме блокировки. Вставляется в тонкое кольцо носик карабина и используем карабин как ручку, отжимаем устройство…Можно через верхнюю точку закрепить репик и выдавать ногой,нажимая как педалью.На картинках все есть..А вот гри-гри в альпинизме выглядит как-то дико. По мему чисто спортивный девайс.

  2. Ув Алексей!
    А вы спускали пострадавшего парашутиком в режиме блокировки одного с вами веса? Представьте, что вместо вас девушка весом 55-60 кг, а потерпевший бугай вроде меня, 95 кг не считая снаряжения и одежды. Сможет ли эта милая девушка, используя карабин как ручку, спустить меня пострадавшего. Подчёркиваю ПОСТРАДАВШЕГО, то есть груз который нужно опускать очень бережно. Можете не гадать, не получается этот фокус, также легко и непринуждённо, как написано в мануале. Чуть более лучше эта железка работает, если вы проденете петельку в специальное отверстие, а затем эту петельку через дополнительный карабин над станцией и к своему поясу. Перекашивая АТС GID весом своего тела, выдаём верёвку с потерпевшим. Если опускает здоровый мужик, то спуск потерпевшего более-менее получается, если страхует человек меньшего веса (ну хотя бы на треть), появляются рывки и раскачки. А уж если вы начнёте выдавать нажимая ногой! Поищите в нете, там можно найти несколько происшествий, связанных с особенностью выдачи верёвки из этого дивайса, именно в том варианте, как вы пишете.
    Кроме того ВD выпускает не только АТС GID, но и более простые в конструкции двухщелевые варианты шайбы. Более простые по виду, обычно более сложные в эксплуатации. Их перекашивать довольно проблематично.
    Что касается Гри-Гри: почему бы не использовать, при одинарной верёвке, на несложных маршрутах? Нагрузка адаптируемая этим дивайсом больше, чем у восьмёрки ( 16-18 к 1) и чем АТС GID (22-24 к 1). Недостаток большой вес этого устройства, и невозможность выдать верёвку диаметром 10 мм с протравливанием. Проверено неоднократно, на стене Гриша работает не хуже, чем та же АТС GID или восьмёрка. А с точки зрения универсальности использования она даже удобнее, чем та же АТС. Так почему не применять? Скорее всего такое представление об использовании Гриши, это одно из тех легендарных Заблуждений, типа узел восьмёрка безопасней двойного булиня, узел УИАА трет верёвку, и тому подобного. Если я не прав, покажите плз, в чём я не прав. Только не зачитывайте, что изготовитель не рекомендует её так использовать.

  3. Про гришу. Альпинизм для многих не заканчивается в Крыму, а привычка остается. Весь мир давно перешел на двойные веревки и это очень оправдано. На двойной веревке с гришей не поработаешь.Лучше пользоваться везде одинаковым девайсом, чтоб привычка была.
    Для выдачи веревки с блокировки действительно надо приложить усилие. Если вы идете с 50 кг девочкой а у вас 100 кг наверное она не справиться :-) Но ведь вы пишете про альпинизм, а не про экскурсии и работу гида, а в альпинизме принято тренироваться,причем вместе с напарником, чтобы заранее знать какие усилия потребуются и проч. Моя жена при весе 62 кг может выдать мне веревку( я-76кг)с блокировки. Крайние случаи я не рассматриваю. Если вы травмируетесь так, что не сможете помочь девушке спустить вас, я думаю она вряд ли спустит вас на грише или а чем еще. Тут уже надо все крепить и звонить спасателям.
    Если хотите продолжить диалог пишите в личку amo2565(собака)mail.ru

  4. «Что касается Гри-Гри: почему бы не использовать, при одинарной верёвке, на несложных маршрутах? (моя предыдущая от 22:15)» Я же не утверждаю, что Гришей нужно пользоваться при цвиллингтехник.
    «Лучше пользоваться везде одинаковым девайсом, чтоб привычка была.» — не согласен. Потерял устройство и кранты. Нужно уметь пользоваться разными, хотя бы ешё восьмеркой и узлом УИАА.
    «Но ведь вы пишете про альпинизм, а не про экскурсии и работу гида» — для альпинизма травмы обычное дело. Крайние случаи рассматривать нужно, и нужно учиться выкручиваться в сложных ситуациях, причём учиться до того, как припрёт.
    Если связка не знает основ самоспасения, связка почти обречена. Спасатели по ряду причин могут прийти очень поздно. И спасательные работы превратятся в трупосъёмные (хотя это тоже нужно).
    Не вижу смысла для диалога в личке: Мы обсуждаем не вопросы о литературе, или политики. Мы обсуждаем статью. В статье автор написал: «Использование для страховки подходящего снизу риверсо или шайбы Black Diamond ATC Guide в режиме блокировки подразумевает, что человек хорошо понимает , что верёвку ему выдадут, только если он её разгрузит.»
    Вы написали, что нужно читать мануал. То есть усомнились, что автор знает, как работать с такими устройствами. И спели Алилуйя для современных вариантов шайбы Штихта. Я вам написал о подводных камнях этого устройства. Люди почитали, и возможно проверят на ближайших скалах, то о чём мы пишем. Если всё это обсуждать в личке, то кому то не достанется информации об этом опыте. Мануал ведь частично рекламная бумажка, не так ли? А практика обычно отличается от рекламы.

  5. я думаю, все-таки нужно различать случаи выдать при лазании, и спасы.

    в первом случае АТС можно поддернуть тем же карабинчиком например

    а во втором — все прелести самоспасения

  6. Интересная статья… Но слегка покоробил один момент о тренировке женщин — лидеров связки :( Прозвучало таким образом, что женщина — существо изначально ущербное для альпинизма, и для него требуются особые условия. Я хожу бессменным лидером связки в силу разных причин. И не раз сталкивалась с мужским шовинизмом в альпинизме — каким бы высоким не был твой уровень лазания или умение работатьс железом, ты все равно второй сорт, потому что женщина :( И это при имеющихся выдающихся и даже легендарных альпинистках :)

  7. Да я и не расстраиваюсь, а больше удивляюсь :) Вот только вернулась из Фороса, пролезли 4б… Ни одного мужчины кроме моего напарника не было на всем массиве… Какое уж тут расстройство…лепота ;)

  8. Ага :) Пролезли 4б «По левой стороне Канта». Было довольно холодно, на полках снега не было, но на стене были мокрые потеки и с кромки падали лед и камни… А на остальных массивах кроме Канта и Мшатки снег есть прямо на стенах и обильно…

  9. Таня, ну вы молодцы! Я раньше тоже с напарником частенько лазила зимой, но потом решила, что героизм — это не для меня. Я люблю когда тепло и сухо. А снег, лед и мороз — то в больших горах и раз-два в году не больше :)

    Как он там, По левой стороне Канта, нормальный маршрут? 4-ка Б честная или халявная? :) Я просто не ходила его, но весной хочу тоже сходить.

  10. Просто приходится ходить при любой возможности :) выбирать не приходится — с напарниками напряженка…
    Эта 4б, пожалуй, самая сложная, из всех, что я ходила. Мне пятерки проще попадались :) Ну, плюс еще погода добавляет острых ощущений ;)

  11. » выбирать не приходится — с напарниками напряженка…»

    +100

    Надежного напарника и друга по связке найти очень трудно. За 9 лет я сменила много напарников, со многими я ходила не просто «поехать полазить на пару дней», а по несколько месяцев, а то и не один год. Что называется душа в душу, одной веревочкой наши жизни были связаны. И что Вы думаете, из всей этой смеси мужеподобного вещества лишь двое оказались настоящими мужиками и хорошими друзьями :) Так что, Таня, с мужиками в стране напряженка! Одни в войнушки с хрупкой женщиной играются, другие подкаблучники и рабы своих стервозных жен, третьи просто не способны мыслить по-мужски (рюшики, косички в волосах, хип-хоп-редбул по жизни и голубые блестящие кеды…)…

    Так что, если видите на своем пути настоящего мужика — хватайте его, пеленайте, упаковывайте и увозите с собой ;)

Добавить комментарий