alp.org.ua / Горный туризм / Карпаты, Черногорский хребет в мае. г.Говерла — г.Петрос. Часть 2

Карпаты, Черногорский хребет в мае. г.Говерла — г.Петрос. Часть 2

Продолжая рассказ про Черногорский хребет в мае, во второй части речь пойдет о восхождении на самую высокую вершину Украины — Говерлу, а также, на вторую по высоте — Петрос. И немного о том, как мы чуть не зашли в Румынию ;)

Черногорский хребет в мае. Вухатый камень — г.Поп Иван — озеро Несамовите. Часть 1

Напомню, что мы прошли половину маршрута и остановились на второй день для  ночевки возле красивейшего горного озера Несамовите. Там нас застала сильная гроза, но в силу того, что всю ночь был ураганный ветер, палатки на утро сушить не пришлось.

Утро третьего дня. Выдалось необычно красочное — солнце и туман, зацепившийся за гребень хребта. При этом дул очень сильный ветер, без «балаклавы» на лице дышать было тяжело.

Гора Туркул

Продолжение Черногорского хребта от горы Туркул

Приготовив еду, мы собрались и вышли на гору. Надо сказать, что на вершину Туркул с Несамовитого утренний подъем довольно тяжелый — набор высоты около 200 метров, но достаточно крутой. А если с утра хорошо покушать, то первые 100 метров идти очень туго :) Собственно, это и случилось с нами. Так получилось, что несколько групп вышли намного раньше, а несколько одновременно с нами. Так дальше и шли аж до самой Говерлы, смешавшись с Черновцами, Одесситами, Запорожцами.. :)

По дороге к Говерле. Осталось около 5 км

Непогода нам не страшна, т.к. у нас есть отличная мембрана от фирмы «Командор» (Neve) ;)

Черногора в облаках

Наконец впереди показалась из-за облаков наша красавица. Если присмотреться, то со стороны нашего подъема видно, что не пешеходные склоны Говерлы довольно крутые. А по классическому пути подъема уже тянулась вереница людей, несмотря на довольно плохую погоду.

Пока подходили к Говерле, у меня была лишь одна мысль — только бы не гроза, так не хотелось сбрасывать высоту и уходить вниз. На протяжении всего Черногорского хребта мы несколько раз встречали мемориальные таблички с именами, оградки с цветами и фотографиями погибших туристов. Почти все они погибли летом. Это значит, что смерть наступила однозначно в результате попадания молнии. Как позже нам рассказали сведущие, действительно так и было.

Поэтому особое внимание данному предостережению следует уделить всем тем, кто впервые собрался в поход по Карпатам: если вы видите приближение грозы, срочно начинайте сброс высоты где бы вы не находились в этот момент — то ли на вершине горы, ее склонах или на хребте. Молнии бьют по открытой местности и по самым высоким точкам горного рельефа.

Склоны Говерлы в тумане

Нам повезло, гроза в этот день не случилась, видимо ураганный ветер ее куда-то сдул.

До вершины Говерлы еще 200 метров

Когда мы вышли с Андрюхой на вершину Говерлы, то увидели столь привычную и знакомую до слез картину: кучи мусора, пустые бутылки от шампанского, консервные банки и прочие отходы матрасного производства. Это меня огорчило сильно, в больших горах этого как-то по-меньше видишь. Все же среди альпинистов народа ответственного и аккуратного больше, видимо потому, что часто под «богом» ходим, отношение у нас к горам иное, чем у простого обывателя.

Но порадовала картина с комерсами (коммерческие группы).

Представьте себе ситуацию: сильный ледяной ветер, почти ураганный (приходится на узком гребне придерживать себя трек-палками, чтобы не сдуло), туман и +5/+7 градусов, при этом метет что-то типа мелкого мокрого снега, 100% влажность. На вершину Говерлы поднимается два чудика: в термобелье, теплых флисах, зимних ботинках, балаклавах на голове и упакованные полностью в непромокаемую и не продуваемую мембрану (штаны, куртки). А в то же время, многочисленные группы комерсов одеты в летние штанишки, футболки и легкие курточки, некоторые даже в сандаликах. О шапках речи вообще там быть не могло, кто носок на голову натянул, кто кулек, а кому-то уже просто нечем было рассуждать — все замерзло. На двух чудиков, т.е. на нас, коммерческие смотрели как-то странно: кто-то с завистью, кто-то с удивлением. Но вот с этого момента я не удержалась и подошла к самостоятельной группке из трех человек, которые карабкались по снежному склону в одежде «полу НЮ» и с лицами перекошенными от холода, на вершину. На мой вопрос: что с вами всеми такое, почему в мае на гору лезете полу голые, я получила совершенно феерический ответ: «Так внизу же бабочки и цветочки!»

И как P.S. — так для кого же написана в интернете уйма статей о том, как ходить в горы в мае — внизу цветочки, бабочки и лето — наверху зима и ветер. Я уже даже не буду рассуждать про гидов, которые обязаны были не только снять денег с людей и провести (по уже давно натоптанному и промаркированному, кстати) маршруту, но и экипировать группу по всем правилам, в соответствии с погодными условиями на горе.

На вершине Говерлы

На вершине Говерлы: собственно мы

Спуск с Говерлы в сторону Петроса — обозначен на указателе на вершине. С места, которое показывает фотография ниже, стоит еще один указатель, на котором уже есть два маркера — старый (бело-желтый) и новый (красный). По старому маркеру до Петроса от Говерлы 1,7 км, по новому — 2,2 км. Я хотела идти по старому пути, по которому в 2007 году мы ходили, но нужно же было переспросить нам у встречных туристов из Крыма про новый. Они сказали, что явная тропа (новый «красный» маршрут), которая ведет от указателя, выведет нас прямо к Петросу. Вообщем пошли мы по «красному» маршруту, прямо по хребту. А метров через 200 мы поняли, что тропа уводит в село Ясиня (если я не ошибаюсь направлением), но так или иначе, в противоположную сторону от Петроса. Но возвращаться к указателю нам было уже лениво.

В итоге пришлось сойти с тропы и идти по азимуту. Склоны в том месте, куда мы свернули, изобилуют в мае снегом, местами выше колена, а также, практически непроходимыми можжевеловыми 2-х метровыми кустами (карпатский жереб). Вот таким образом, с шутками-прибаутками, плавно переходящими в нецензурную брань, мы добрались до приюта. Оттуда вышли на прямую, ровную дорогу на Петрос.

Спуск с Говерлы. На горизонте виден Петрос

Спуск с Говерлы

г.Петрос (2020 м)

О карпатских лягушках: еще с ночевки у озера Несамовите, я заметила полчища лягушек, просто так отдыхающих в ледяной воде. Аналогичную картину я увидела и по дороге к Петросу. Лужи, в которых местами плавали куски льда, было множество лягушачьей икры. Казалось бы, полузамерзшая лужа с икрой, через 15 метров вторая лужа, где солнце уже успело растопить лед, но лягушки выбрали лужу именно с ледяной водой.

Лягушачья икра

О туристических тропах: В мае хорошо в Карпатах ходить по верхам, снег еще лежит местами на склонах и в ложбинах, но тропы уже сухие. Если спуститься вниз и пойти по лесной тропе, но приятного мало. В лесу солнца на землю попадает мало, так же как и ветра недостаточно, чтобы просушить почву, поэтому дороги размыты и местами заснежены. Думаю, что вместо трекинговых ботинок мне стоило брать в поход резиновые сапоги :)

Туристические тропы в Карпатах в мае

Под склонами Петроса

Стоянку для ночевки мы выбирали долго, везде было мокро, т.к. с Петроса текли потоками ручьи — это таял снег на его склонах.

Пол ночи мы прислушивались к все приближающимся раскатам грома и думали о том, чтобы это закончилось до утра, т.к. завтра нам край нужно подняться на гору и спуститься в Квасы — послезавтра поезд.

Наша стоянка под Петросом

Вечерний Петрос

Гроза так и не дошла к нам. Утро пятого дня выдалось солнечным и маловетреным. Только густые парообразные облака плыли по небу.

Подъем на Петрос от подножия горы занял у нас около 45 минут.  Идти пришлось быстро и без остановок на отдых, т.к. красивые облака, которые все больше поднимались в виде пара снизу и заволакивали горизонт, казались не слишком дружелюбными — часто это первый признак приближающейся грозы.

Начало подъема на Петрос

Утреннее настроение

Красивые облака, но они могут нести и опасность, если соберутся в грозовые тучи

Море облаков

Как приятно вновь подняться на Петрос через столько лет. Он мне запомнился еще с 2007 года, как величественная и красивая гора Карпат.

На вершине Петроса

На вершине Петроса

Все, что осталось от часовенки. На вершине Петроса часто сильные ветра, они и разрушили частично деревянную постройку и согнули стальной крест

Продолжение Черногорского хребта от Петроса

Андрюха на фоне облаков

Спускаемся с вершины Петроса

И вот с этого момента начинается третий и заключительный этап нашего майского приключения — мы чуть не зашли в Румынию. Но если быть откровенным, то мы бы и не зашли, но пока мы были уверенны в обратном ;)

Горное ущелье

Вот с этого места (на фото выше) я повела Андрея дорогой по левому склону ущелья, которая как казалось мне, запомнилась с 2007 года правильной. Она должна была вывести нас через 15 км в село Квасы. Но перевалив через склон и выйдя к колыбам пастухов, мы увидели указатель, который одним маркером указывал на маршрут «траверс г.Шешул — г.Говерла», второй — в село Богдан (18,5 км), а третий — собственно на само название полонины.

* Для справки: гора Шешул неглубокой седловиной соединена с горой, которая, по сути, является юго-западным ответвлением Петроса. По ней сравнительно легко подняться на вершину Петроса.

Развернули карту, не нашли такого села, зато нашли название полонины, на который мы сейчас оказались — Рогнезская. Для меня это не было причиной для беспокойства. Подумаешь, шли в Квасы, а пришли в Богдан :) В Карпатах из любого населенного пункта сейчас просто уехать, чтобы успеть вовремя к поезду. Даже если в самом маленьком селе ходят автобусы раз в сутки к крупному населенному пункту, что никак не входит в ваши планы, вы можете за небольшую сумму спокойно доехать на местном такси-частнике. Но вот мой напарник Андрей так не думал. У него начались сильные волнения по поводу того, что село Богдан — пограничное и за ним только Румыния, без пропусков нас не пропустят и хуже того, посадят за решетку :) А посему, предложение от него поступило самое абсурдное — вернуться почти под Петрос и найти правильный маршрут на село Квасы. Я категорично была против, продукты кончились почти и для еще одной ночевки в горах их будет недостаточно, плюс это колоссальная трата времени, а пиво с орешками уже витало в моих мыслях и заставляло думать о том, что уж лучше Румыния, чем мотать «голодный» километраж по горам.

На счет «пограничного села» — конечно я была с Андреем не согласна. По указателю до Богдана было 18,5 км, а Мармарош гораздо дальше, и на сколько я помню, пограничный поселок называется Деловое. Но Андрей долго стоял на своем, убеждая меня, что Богдан пограничное село и там нельзя находиться без пропусков.

Спор закончился 1/0 в мою пользу. Я решительно отвергла идею с возвращением под Петрос и настояла на «Румынии». Будь, что будет, а я хочу холодного пива!

И как оказалось в итоге, я была права. Встретив по дороге местного джигита на мотоцикле, мы расспросили про Богдан. Он нам поведал, что село Богдан никакое не пограничное, а очень даже обычное :) Итак, победа за мной, пиво и еда (много еды) ждут меня внизу. А пока нам предстоит еще пройти 18,5 км, чтобы получить свой приз.

Вдалеке виднеется полонина Рогнезская

Ковер из весенних цветов

Начало полонины Рогнезской

По дороге в село Богдан

По дороге в село Богдан

Краски леса

Краски леса

Величавые ели

Пока мы шли к селу Богдан, я поняла, что эта дорога намного красивее и красочнее, чем в Квасы. Поэтому ни грамма сожаления, ни у меня, ни у Андрюхи не было. Но на последних километрах к селу уже накопилась ощутимая усталость. Сегодня мы зашли на Петрос, свалились несколько километров еще к полонине и еще 18,5 протопали к селу. А еще нам предстоит скупиться в магазине и вернуться назад в лес, чтобы встать на ночевку по-дальше от села. А это еще км 3-4. Итого: за световой день до 30 км с рюкзаками по горной местности. И все ради чего? — ради холодного пива :-D

Село Богдан начинается территорией лесничества

Домик лесника

До села Богдан еще 7 км

Местная живность

В Богдане с «многа еды» у нас не сложилось. По случаю празднования Пасхи, все магазины были закрыты, зато бары все открыты. Ну и воспользовавшись таким положением обстоятельств, у нас было много пива, орешков, вина и сыра косичка.

На ночевку мы встали по рекомендации местного гостеприимного лесника, на территории нового, еще достраивающегося кемпинга (3 км от села).  Дело в том, что на протяжении последнего участка дороги к селу (около 10 км) является частной собственностью и огромные участки территорий ограждены заборами. Иными словами, войдя в зону «Богдановского лесничества,» которое растянулось до села еще на много километров, вы не имеете права вот так просто встать с палаткой для ночевки. Для этих целей по дороге оборудовано несколько стоянок и один кемпинг, который сейчас находится в процессе доработки и скоро судя по всему, будет работать.

Беседка для палатки

Будущий кемпинг

Беседка, которая послужила нам крышей над головой

Переночевали мы просто замечательно и конечно же, без приключений. В селе не только не работали магазины, но и не ходили автобусы по случаю праздника. Но и это для нас не проблема, нашли местного таксиста и за 50 грн. за машину доехали до Рахова (18 км). Оттуда сели на рейсовый автобус в Ивано-Франковск. По пути проезжали наши несостоявшиеся Квасы, помахали им рукой из окна автобуса :) Вот так закончилось наше майское приключение.

До села от нового кемпинга осталось 3 км

Село Богдан довольно живописное

Церковь в центре села

Село Богдан

Автостанция в Рахове

Кстати, почему село назвали Богдан? По легенде местных, первыми поселенцами были запорожские казаки. Когда казаки пришли осваивать местность будущего села, то первое что они увидели  — три больших липы (к сожалению, из-за старости их уже срубили) и решили  заночевать в таком живописном месте, прямо под липами. Пока казаки спали, нагрянули полчища татаров и всех убили, только последний живой казак, но смертельно раненный, успел на липе вырезать ножом свои имя: Богдан. Вот такая история  названия у этого села.

И как P.S.: оптимистичный бонус

Автор фотоотчета и фото: Татьяна Сенченко (Проект ALP)

Источник материала: Проект ALP

Благодарности: Киевским экипировочным центрам «Командор» (Neve) и «Эль-Капитан» за предоставленное качественное снаряжение. Отдельное спасибо моему другу Андрею за составленную отличную кампанию.

Публикация данного материала на других ресурсах запрещена!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...

6 комментариев

  1. «Склоны Говерлы в тумане»
    красивое фото.

    Надо будет балаклаву прикупить, хорошо ,что напомнила.

    >> Почти все они погибли летом. Это значит, что смерть наступила однозначно в результате попадания молнии.

    Мало ли по какой причине могли погибнуть туристы ?
    на мысе Фиолент каждый год разбиваются люди, и немало (мне называли цифры 20-25 чел в год), основная причина — пьяный полез (чаще всего в шлёпанцах , лето же) по тропе вверх или вниз.

  2. Жень, та негде там убиваться массово, там падать особо некуда. Есть конечно обрывы крутые, но это нужно специально на край подойти и спрыгнуть. В остальном, там хорошая, широкая натоптанная тропа.
    А вот грозы на Черногоре страшные, сама не раз попадала, видела этот ужас. Скажу честно, в больших горах таких гроз не видела, как в Карпатах. С чем это связано, не могу предположить.

  3. Про грозы, Таня, сущая правда. Они на Crna Gora бывают действительно эпические. Бывал, видывал, слыхал :)

    А вообще очень красивые фото и чудесные в своей суровости места, с интересом прочитал ваш рассказ.
    Бывал на Черногорском массиве много раз, и всякий раз было что вспомнить.
    Удачи!

  4. «на мысе Фиолент каждый год разбиваются люди, и немало (мне называли цифры 20-25 чел в год)….»
    Что вы Евгений, вас обманули. По 250 -300 человек в год и никак не меньше.
    Не слушайте бредни, но если уж слушаете не повторяйте. Зайдите на сайт МЧС и посмотрите сводки по Фиоленту, и вообще по Крыму.
    Для Тани, новый фотоааппарат снимает всё лучше и лучше, не смотря на малый размер.

Добавить комментарий